Путешествуем на автомобиле Италия
Итальянская цепь впечатлений — Л’аквила (L’Aquila), Абруццо
…посмотреть на столицу региона Абруццо и главные ее достопримечательности: фонтан «99 струй», построенный в память об основателе города Фридрихе II, и базилику Санта-Мария ди Коллемаджо.
Зачем ехать
Чтобы посмотреть на столицу региона Абруццо и главные ее достопримечательности: фонтан «99 струй», построенный в память об основателе города Фридрихе II, и базилику Санта-Мария ди Коллемаджо.
Правда, раньше, чем через пару лет, в город ехать не стоит: после землетрясения 1997 г. соседний Фолиньо восстанавливается по сей день.
Из новостей на РБК: “Город, основанный императором Фридрихом II в 1230 году и получивший название в честь императорского орла (итал. l’aquila — «орел»), богат архитектурными достопримечательностями. По предварительным оценкам экспертов, в Аквиле сильно пострадали четыре церкви: романская базилика Санта-Мария-ди-Коллемаджо XIII века, колокольня ренессансной церкви Сан-Бернардино-да-Сиена, а также барочные церкви Святого Духа XVII века и святого Августина XVIII века. Лежат в руинах построенные в 1548 году в честь императора Карла V ворота — Porta Napoli. В Национальном музее, размещающемся в крепости XVI века, обрушился третий этаж. Такого сильного землетрясения Аквила не помнит с 1703 года, когда был разрушен практически весь средневековый центр города».
Тем не менее, будем надеяться, что по прошествии времени в Аквиле все восстановят как было, поэтому и я буду описывать город таким, каким он предстал нашим глазам в июле 2007 года.
Рейтинг: 4 из 5
Как добраться
1. на поезде из Терни (через Риети, который можно посетить по пути). От станции до городских ворот и знаменитого 99-струйного фонтана вверх в горку минут 10.
Время в пути и время отправления уточняйте, пожалуйста, на http://www.trenitalia.com/en/index.html
Железные дороги Италии – личный опыт — http://talusha.3bb.ru/viewtopic.php?id=19
2. на авто из Терни, Риети, Ассизи, Перуджи.
Турбюро расположено на главной городской площади – пьяцца Дуомо.
История
Основателем города считается император Священной Римской империи (и король Сицилии, но это уже детали) Фридрих II, внук знаменитого рыжебородого Барбароссы. Легенда гласит, что вокруг высокой горы (той самой, 2912 м) лепилось целых 99 поселений и замков, жители которых никак не желали мириться друг с другом, проводя все свободное время в стычках и набегах на соседские стада (поблизости в античные времена располагался римский город Amiternum, разрушенный во время варварских нашествий, но от него практически ничего не сохранилось, кроме упоминаний в заметках римских историков). Императору нужен был городок, который стал бы одной из крепостей, на которые он бы опирался, воюя с Папой Римским за господство в центральной Италии.
В 1230 г. (согласно другим источникам – в 1240 г.) враждующие деревни и замки были объединены в единое поселение, которое получило название в честь геральдического орла на гербе Гогенштауфенов (всего-то через 38 лет, стоя на ступенях собора Сан-Лоренцо в Витербо, Папа Клемент IV отлучит от церкви последнего из Гогенштауфенов, принца Конрадина, внука Фридриха, прибывшего в Италию претендовать на итальянский престол – так, по сути, закончится противостояние Пап и династии Гогенштауфенов). Примерно с этого времени до 1861 г. город именовался Аквилой (L’Aquila), после объединения Италии зачем-то получил название Aquila degli Abruzzi, а после 1939 г. снова стал Аквилой.
Строительство городских стен было закончено в 1254 г., уже при сыне Фридриха, Конраде IV, а в 1256 г. Папа Римский Александр IV дарует городской церкви Святых Массимо и Джорджо статус собора, надеясь склонить горожан на свою сторону (на трон Сицилии после смерти Конрада претендовал сын английского короля Генриха III, Эдмунд, и Папа отчаянно интриговал против Манфреда, следующего короля Сицилии, правящего до совершеннолетия своего племянника Конрадина – см выше). За это король Манфред, сын основателя города, Фридриха II, и брат Конрада IV, в июле 1259 г. нападает на Аквилу и, стремясь прервать сеператные переговоры, разрушает все построенное отцом и братом с энтузиазмом, достойным лучшего применения. Другими словами, разрушает город-предатель до основания.
В течение долгих 7 лет город был покинут жителями, пока Манфред не был убит в сражении близ Беневенто в южной Италии Карлом II Анжуйским, который начал восстановление Аквилы и заново возвел городскую стену длиной 4 мили и высотой 6 футов, с 86 смотровыми башнями (некоторые ее фрагменты сохранились до наших дней). Каждый из четырех кварталов города имел свои ворота, названные точно так же, как и сам квартал – Санта-Хуста, Санта-Мария-Паганика, Сан-Пьетро-Коппито, Сан-Марчиано. В последующие века город рос, и ворот стало гораздо больше, как и кварталов, каждый из которых имел теперь не только свои ворота, но и флаг с гербом, а также свои объединения молодых рыцарей. Эти объединения сохранились по сей день, каждый год проводится несколько мероприятий, где люди в традиционных костюмах идут за штандартом своего квартала, правда, это не привлекает столько внимания и туристов, как палио в Сиене.
Аквила становится известной во всем христианском мире после событий 29 августа 1294 г., когда в здешней церкви Санта-Мария ди Коллемаджо посвящен в Папы Римские отшельник Пьетро дель Морроне, принявший имя Целестин V. С тех пор Папы Римские традиционно проводят здесь ежегодный религиозный обряд прощения, Perdonanza.
Время правления Папы Целестина считается золотым веком Аквилы – короли даруют городу значительные торговые привилегии, и Аквила богатеет на торговле драгоценным шафраном (выращиваемым в долинах) и на овцеводстве (овец разводят на горных пастбищах). Город также являлся важным перевалочным пунктом на так называемом «пути Абруццо» (via degli Abruzzi), который простирался от Флоренции до Неаполя, через Перуджу, Риети, Капую, и прочие важные для итальянской торговли города. Вскоре в Аквилу переселяется несколько известных тосканских купеческих семей, за ними подтягиваются и ремесленники. Уже к середине XIV века здесь образованы гильдии кожевенных дел мастеров, кузнецов, купцов и ученых, представители каждой гильдии заседают в городском совете (тогда он назывался Camera Aquilana, в течение всей длинной городской истории его название несколько раз менялось). В 1344 г. король дарует Аквиле право чеканить собственную монету.
С момента объединения управляется Аквила советом города, в состав которого входят мэры бывших 99 деревушек, позднее она переходит под неполитанскую корону, и скоро становится вторым по величине и важности городом Неаполитанского королевства, которое в ту пору занимает почти половину итальянского «сапожка», с юга почти по самый Рим. Неудивительно, что такой город требует профессионального управленца, посему король Карл II назначает сюда сборщика податей, искусного также и в управлении («Camerlengo»), который становится председателем городского совета. Кроме того, с того времени в состав совета входил также и капитан городской стражи, назначаемый лично королем. Если монарх думал, что таким образом он заставит горожан подчиниться, то он сильно ошибся — жители Аквилы и окрестностей немало помотали нервы как королю, так и тем, кто пытался ими управлять – для иллюстрации несколько примеров из городской истории.
Одним из самых ярких управителей Аквилы считается Никколо дель Изола (Niccolò dell’Isola), сперва весьма любимый народом и получивший прозвище «народный рыцарь». Народное обожание длилось ровно до того момента, как управитель стал проявлять тиранские замашки, после чего тиран был убит в результате народного же заговора. Третьей ветвью городской власти вскоре становится Пьетро Кампонеши (Pietro «Lalle» Camponeschi), граф Монторио, великий канцлер Неаполитанского королевства, который забирает такую власть, что становится опасным, и вскоре гибнет от руки наемных убийц, действовавших по приказу принца Луи Таранто. Потомки графа несколько поколений боролись за власть, но никогда уже не достигли той той славы и мощи, какой обладал их великий предок. Последним великим лордом Аквилы стал Людовико Франки (Ludovico Franchi), бросивший вызов Папе Римскому, приютив в Аквиле Альфонсо д’Эсте, бывшего герцога Феррары, и детей Джампаоло Балиньони, свергнутого сеньора Перуджи. Этот правитель, как и многие до него, был свергнут и окончил свои дни в тюрьме, куда бросили его слишком любящие свободу жители Аквилы (и не без согласия неаполитанского короля).
Как и вся Европа, Аквила пострадала от эпидемий чумы 1348 и 1363 гг, а в 1349 г. была так страшно разрушена землетрясением, что жители даже оставили город, но ненадолго. На стыке XIV и XV вв. сюда переселяются еврейские семьи, а главы францисканского ордена выбирают Аквилу местом проведения орденских собраний , что свидетельствует о значимости города. Сам Бернард Сиенский посещает Аквилу дважды, и в 1444 г. умирает здесь. В 1481 г. Адам фон Роттвайль, ученик Гутенберга, устанавливает в Авиле печатный станок.
Не без влияния францисканцев ломбардские мастера возводят на северо-востоке города больницу Сан-Сальваторе (1446) и женский монастырь и базилику Сан-Бернардино, куда планировалось поместить тело святого Бернарда Сиенского. Строительство велось почти 30 лет, в 1461 г. очередное землетрясение разрушило уже возведенные стены базилики, и добрую половину города, но к 1472 г. церковь таки достроили и торжественно перенесли в нее мощи святого 14 мая 1472 г.
Аквила, расположенная на границе Неаполитанского королевства и Папского государства, активно интриговала, примыкая то к одной, то ко второй враждующей стороне. Когда Папа поддержал притязания Анжуйской династии на земли вокруг Аквилы, город также примкнул к анжуйцам. Тогдашняя королева Неаполя, Джоанна II, нанимает в связи с этим одного из самых известных наемников того времени – Браччио да Монтоне (Braccio da Montone), лорда Перуджи, Тоди, Ассизи, Спелло и Чези. За свои услуги Браччио получает от королевы титул и земли, и начинает 13-летнюю осаду Аквилы, где противостоит Браччио не менее прославленный полководец – Муцио Аттендоло Сфорца (Muzio Attendolo Sforza) и его сын Франческо. 2 июня 1424 г. в сражении у деревни Баццано, близ Аквилы, произошло решающее сражение между противоборствующими сторонами, во время которого Браччио да Монтоне получает смертельную рану и умирает три дня спустя в стенах города, который безуспешно осаждал. Несмотря на повеление Папы Римского похоронить военачальника в неосвященной земле, горожане называют в честь поверженнего, но отважного врага одну из главных улиц Аквилы.
Недолгий период свободы и процветания Аквилы заканчивается с приходом сюда испанских войск в 1529 г., которые разрушают город, отменяют все привилегии, и возводят на северо-востоке города огромную крепость. В 1703 г. во время землетрясения город разрушается до основания в третий раз (напомню, первый раз случился в 1259 г., после набега короля Манфреда, второй – 1349 г., после чумы и землетрясения), в дальнейшем землетрясения неоднократно разрушали и городской собор, и базилику Сан-Бернардино, чей купол был построен по образу и подобию Санта-Марии-дель-Фиоре во Флоренции (городские хроники рассказывают о разрушительных землетрясениях 1315, 1349, 1452, 1501, 1646 гг.). В 1799 г. город два раза брали наполеоновские войска, которые по пролетарскому революционному обычаю, развеяли по ветру прах святых Целестина и Бернардина, однако, обошлось без значительных разрушений.
В XIX в. жители Аквилы приняли активное участие в войне за независимость, во время мировых войн город подвергся бомбардировкам союзнической авиации. Про Аквилу как город контрастов по Италии ходят анекдоты, вроде той истории с романом Альберто Моравиа, который был запрещен местным архиепископом как неприличный – это в 1970е-то годы! Еще дальше пошла группа местных сектантов, собиравшая подписи за запрет 50-евроцентовой монетки, где была изображена обнаженная фигура человека.
Хочется надеяться, что через каких-то 10 лет землетрясение 2009 года станет для Аквилы всего лишь очередной страницей ее богатой многовековой истории, и самой большой проблемой для ее жителей вновь станет какая-нибудь неприличная статуя…
Маршрут по городу
Stazione FF. SS. — Piazzale della Stazione — via Tancredi da Pentima — Porta della Rivera — S. Vito — Fontana delle 99 Cannelle — via Borgo Rivera — S. Chiara D’Acquili — via Borgo Rivera — via Fontesecco — piazza Fontesecco — via Sassa — Monastero della Beata Antonia, Conservatorio — via dell’Annunziata — via Cesura — Palazzo Persichetti — piazza Santa Maria di Roio — S. Maria di Roio — Palazzo dei Duchi di Rivera — via del Cardinale — via San Marciano — piazza San Marciano — S.S. Nicandro e Marciano — via San Marciano — Oratorio di S. Antonio de Nardis — via San Marciano — via dell’Arcivescovado — piazza della Prefettura — Prefettura — S. Agostino — piazza S. Marco — S. Marco — via Independenza — Uffici Finanziari — via Independenza — piazza del Duomo — S.M. del Suffragio — Poste e Telegrafo — Duomo — via dei Rameri — Le Cancelle — via dei Rameri — piazza del Duomo — via Dragonetti — via Santa Giusta — piazza S. Giusta — Palazzo Centi — S. Guista — via San Michele — via Michele Jacobucci — viale di Collemaggio — piazzale di Collemaggio — S. Maria di Collemaggio — piazzale di Collemaggio — viale Giacomo Caldora — Porta Bazzano — piazza Porta Bazzano — via Fortebraccio — costa e Arco S. Flaviano — piazza S. Flaviano — costa due Stelle — via Fortebraccio — piazza Bariscianello — scalinata S. Bernardino — piazza S. Bernardino — S. Bernardino — via San Bernardino — via S.G. da Capestrano — piazza del Teatro — Teatro Comunale — via Giuseppe Verdi — via Adamo Rothwill — piazzetta della Commenda — via Assergi — Chiesa del Carmine — via Assergi — parc di Castello — viale Benedetto Croce — Castello — viale Benedetto Croce — viale delle Medaglie d’Oro — piazza Btg. Alpini L’Aquila — Fontana Luminosa — largo Tunisia — corso Vittorio Emanuele via Leosini — piazza S.M. Paganica — S. Maria Paganica — Palazzo Ardinghelli — via Paganica — via Garibaldi — piazza S. Silvestro — S. Silvestro — via delle Streghe — via Minicuccio D’Ugolino — piazza S. Pietro a Coppito — S. Pietro — via Roma — Univercita — piazza dell’Annunziata — Palazzo Carli — chiesa dell’Annunziata — via Andrea Bafile — piazza S. Margherita — Palazzo Pica-Alfieri — S. margherita — Palazzo dei Nobili — Comune — via Andrea Bafile — piazza Palazzo — Palazzo Margherita — Torre Civica — Biblioteca — via Patini — Museo Signorini Corsi — via Sallustio — via Cavour — piazza S. Filippo — S. Filippo — via Cavour — via Sassa — Piazza S. Biagio — piazza S. Biagio — S. Biagio — via Sassa — via Buccio da Ranallo — via S. Quinziano — piazza Angioina — piazza S. Domenico — S. Domenico — piazza Angioina — via delle Carceri — Chiesa delle Carceri — via Addolorata — piazza Addolorata — Chiesa — via del Calvario — costa delle Malve — via dell’Ortica — via Fontesecco — via XX Settembre — via Santo Spirito — piazza San Bernardo — S. Bernardo — via Santo Spirito — S. Spirito — costa Santo Spirito — via San Jacopo della Rivera — via E. Arco San Jacopo della Rivera — Porta della Rivera — via Tancredi da Pentima — Piazzale della Stazione — Stazione FF. SS.
От станции мы поднимаемся чуть вверх (она расположена в низинке) и сразу же попадаем к одним из городских ворот, от которых вглубь Аквилы ведет Via Francesco Filomusi Guelfi – но нам (и вам тоже) туда не надо, нам – вдоль городской стены (XIV в.) направо, поглядывая сверху этак снисходительно на дачные участки и сараюшки с лопатами, пока впереди не покажутся очередные ворота и указатель «Fontana monumentale 99 Cannelle», вот в эти ворота (Porta della Rivera) мы и ныряем.
Фонтан 99 струй (Fontana delle 99 Cannelle)
Как вы помните, городская легенда гласит, что вокруг местной горы теснилось 99 враждующих деревушек, которые были объединенных в единое поселение Фридрихом II. Фонтан, который является символом города, и одной из самых известных достопримечательностей провинции Абруццо, как раз и символизирует слияние 99 деревушек (струй) в единый город (фонтан).
Визуально это подвыпившая буква «П», по всему периметру которой равномерно распределены фонтаны – вода изливается из 99 разных масок. Сооружение интересно с архитектурной точки зрения: углы этой кривой трапеции ориентрованы на стороны света, стены построены из красного и белого камня, который под воздействием времени и осадков превратился в желтый с белым (фасад церкви Санта Мария ди Коллемаджо предположительно тоже построен из такого же камня и в это же время). Нехитрый подсчет позволяет установить, что всего в стену вокруг фонтана уложено 13 рядов квадратных камней – средневековые аквильцы явно не были суеверными людьми. Маски, через которые льется вода – это мужские и женские лица, монахи, ангелы, лошади, львы, собаки, сатиры и фавны, фантастические существа и даже король в короне – и ни одна маска не повторяется. Все маски расположены на высоте лица мужчины среднего роста (чтобы человек стоял лицом к лицу с фонтанными изображениями), расстояние между лицами – около метра. 93 струй выполнены в едином стиле, 6 струй добавили, вероятно, несколько позже – они расположены ниже остальных, в правом углу, и не оформлены никакими масками. Вода падает в бассейны, расположенные на двух уровнях.
Согласно надписи на самом фонтане, сооружение его было закончено в 1272 г. (строительные работы велись примерно 10 лет). Автором проекта являлся Танкреди из Пентимы (сейчас это место называется Корфинио (Corfinio)), древнего доримского города, где впервые было использование название «Италия». Заказчиками выступали местный губернатор, Луччессино Алета Тоскано и его преемник, Гвельфо ди Лукка, каковой факт увековечен на мраморной табличке в центральной части фонтана, где изображен и городской герб, на котором отчетливо заметны три переплетенные лилии, в честь родного города губернатора, Флоренции. Еще одна городская легенда гласит, что под фонтаном похоронен сам Такреди, казненный властями города да то, что в ответ на вопрос, построит ли он фонтан еще лучше (читай — для другого города), ответил, что уверен, что построит.
Изначально фонтан имел только две стороны, а не три, и струй на них было, соответственно, 40 и 23 (всего, таким образом, 63, что доказывает, что легенда об основании города из 99 деревушек появилась гораздо позднее, и уже под нее подгоняли количество фонтанных струй), южная стена, расположенная напротив городской стены, была пристроена между 1582 и 1585 гг., тогда фонтан увеличился еще на 30 струй. Название «99 струй» вошло в обиход гораздо позже окончания строительства (1272), после выхода в свет поэмы Буччо да Раналло (Buccio da Ranallo), где он излагает легенду об основании города (тогда-то, скорее всего, и были пристроены еще 6 струй к уже имевшимся 93 – чтобы соответствовать легенде), изначально же фонтан носил название Fontana della Rivera, по названию городского квартала Ривера, где он был расположен.
Нижний уровень бассейнов был добавлен в 1578 г., чтобы женщинам было удобнее полоскать белье – и с тех самых пор на ступенях, ведущих к воде, лежала намыленная одежда, оставленная на солнце для отбеливания – может, поэтому ступени сейчас такие скользкие и белоснежные? Во время эпидеми чумы 1657 г., унесшей почти половину населения города, во внутреннем дворе фонтана были установлены четыре огромных котла, где стерилизовали одежду целого города. Позднее внутри фонтана (в этом самом дворе) проводили банкеты в честь особо важных гостей города.
Считается, что звук 99 струй чрезвычайно благотворно воздействует на слух, подобно фонтану Треви в Риме, однако я, черствое существо, как-то ни там, ни там особо звуком льющейся воды не прониклась – вокруг Треви обычно масса галдящих туристов, кидающих в фонтан деньги, здесь же денег вроде не кидают, но довольно хорошо слышны машины, проносящиеся по шоссе за стеной, да и детишки, лезущие в воду, пока взрослые фотографируют фонтан, шума только прибавляют.
Церковь Сан-Вито (San Vito)
Расположена напротив знаменитого фонтана, через небольшую площадь Piazza San Vito. Имеет простой белоснежный квадратный фасад и солнечные часы в каждом верхнем углу (под правыми часами – остатки древней фасадной росписи – вероятно, что-то, связанное с астрономией и знаками зодиака), украшена простым окном с полосатым обрамлением, романским порталом с резными колоннами и фреской в люнете над входом.
Построена церковь была примерно в то же время, что и фонтан (конец XIII века), позже интерьеры были перестроены в барочном стиле, но потолок и портал сохранились от первоначальной церкви. Сейчас внутри все очень просто и свежеотремонтировано: белые стены, аккуратные ряды скамеек, и только потемневший деревянный потолок напоминает о своей многовековой истории. На крыше (куда вряд ли допускают туристов, но для полноты картины) имеются интересные символы, которые перекликаются с символикой фонтана, но это – материал для грядущих исследователей.
S. Vito — piazza del Duomo
От площади Сан-Вито мы поднимаемся выше в город по via Borgo Rivera, которая долго извивается и петляет, но через некоторое время приводит нас к святилищу Святой Кьяры Аквильской (Chiara D’Acquili) с прилегающим монастырем. Церковь расположена на месте более древнего приходского храма (1195) небольшого поселения, вокруг которого позже и выросла раннесредневековая Аквила. Посвятили церковь Мадонне, и в разное время она называлась и Санта-Мария де Аквила, и Санта-Мария–у-фонтана. В 1256 г. храм передали францисканскому ордену, его женской ветви, которая позднее получила название клариски/ орден Святой Клариссы (в честь Святой Кьяры, сподвижницы Святого Франциска Ассизского). С 1266 монахини активно строили и обустраивали возле церкви свой монастырь, и в 1333 г. церковь получила свое настоящее имя – Санта-Кьяра Аквильская (употреблялось также второе название – Санта-Кьяра-делла-Ривьера). После многих перестроек от первоначальной церкви ничего не сохранилось, нынешнее здание – первой половины XVIII в., украшенное внутри барочным алтарем, фресками мастеров ломбардской школы, которые расписали также и церковь Сан-Доменико, и фигурками святых XVI в. Церковь принадлежала ордену кларисок до 1809 г., затем использовалась как склад, в 1879 г. ее передали ордену капуцинов, которому она принадлежит и по сей день.
Далее мы следуем по той же via Borgo Rivera, которая вскоре переходит в via Fontesecco и заканчивается на piazza Fontesecco, отсюда следует идти по via Sassa, которая приведет вас к очередному городскому монастырю — Monastero della Beata Antonia и стоящей рядом консерватории (Conservatorio). Заложили приют и больницу для бедняков по приказу Джакомо Джалиотти в середине XIV в., рядом с фамильной резиденцией заказчика. Веком позде весь комплекс зданий стал закрытым монастырем. Войти сюда можно со стороны via Sassa, через ренессансный портал (если открыто, что случается нечасто). Если все-таки попадете вовнутрь, то увидите тихий монастырский дворик, где под аркадой видны остатки старинной монастырской кладки. Внутри церкви – фрески XV-XVII в. и мавзолей Святой Антонии из Флоренции, которой и посвящен монастырь. Резные деревянные хоры (1515) имеют 99 сидений – опять-таки в соответствии с легендой об основании города.
Если времени не очень много, по via Sassa вы попадете прямо на piazza del Duomo, если же есть время и желание, можно сделать небольшой крюк – пройти по via Cesura (она отходит под прямым углом от via Sassa) до огромного Palazzo Persichetti ((XVIII в., где хранится частная, но довольно известная коллекция живописи) и стоящих вокруг площади piazza Santa Maria di Roio церкви S. Maria di Roio (XIII, перестроена после 1703 г., барельеф на фасаде изображает Деву Марию с сыном между Святым Петром и Папой Целестином V) и еще одного дворца – местных герцогов — Palazzo dei Duchi di Rivera (1770, рококо).
Via Cesura переходит в via del Cardinale, по которой мы пришли к piazza San Marciano и церкви S.S. Nicandro e Marciano, от которой via San Marciano приведет к Oratorio di S. Antonio de Nardis. Церковь S.S. Nicandro e Marciano имеет привычный для Аквилы квадратный фасад, а площадь перед ней украшена фонтаном. Она датируется XIV в., но нынешняя постройка была возведена после 1703 г. Портал входа украшен каменным барельефом и фреской в люнете (XV), изображающей Мадонну с младенцем работы местного мастера Сильвестро дель Аквила. Интерьер церкви украшен работами XVII-XVIII вв. Оратория была заложена в 1646 г. Антонио Нардисом, напротив его фамильной резиденции. Интерьер выполнен в стиле барокко, стоит обратить внимание на деревянный потолок (1726) работы Фердинандо Моска (Ferdinando Mosca) из Пескоконстанцо с большой картиной, изображающей св. Антония работы Дамини (Damini); орган работы Л. Нери (L. Neri) (1650); алтарный образ на главном алтаре работы Груе (Grue) (1736) создан из 27 плиток с майоликой с изображением св. Антония, Девы Марии в центре и прочих святых вокруг, включая 4х патронов города.
Еще немного вперед – и перед нами здание городской почты и телеграфа (Poste e Telegrafo), которое главным фасадом выходит опять-таки на piazza del Duomo, но мы поворачиваем не налево, а направо, и по via dell’Arcivescovado (судя по названию, тут некогда была резиденция архиепископа) огибаем квартал, попадая на piazza della Prefettura, где стоит огромное здание Префектуры, а по соседству, на piazza S. Marco, две церкви — S. Agostino (у префектуры) и S. Marco.
Церковь Sant’Agostino и монастырь августинцев датируются 1282 г., но в начале XIX века монастырь был полностью перестроен в неоклассическом стиле, и сейчас в нем располагаются кабинеты чиновников префектуры. Церковь же в 1707 г. переоборудовали в театр Сант’Агостино, оставив от первоначального здания апсиду с небольшой галереей. Барочный фасад украшен в верхней части эпическим барельефом «Триумф св. Августина над еретиками».
Церковь Сан-Марко (S. Marco) — одна из самых старых городских церквей, заложенная в XIII в.. В начале следующего (XIV) столетия строительство церкви было завершено, на северной стене церкви все еще заметна кладка того времени, типичная для Аквилы, и сохранился портал XIII в., копирующий портал церкви Санта-Хуста (о которой будет сказано в свое время). С 1703 г., после разрушительного землетрясения, церковь восстанавливали около 5 лет: тогда-то и была добавлена верхняя часть фасада и полностью перестроен интерьер, в 1715 г. ломбардские мастера выполнили роспись стен. Две симметричные колокольни по бокам были возведены примерно в одно время с городскими стенами, пострадали от землетрясения и восстановлены в 1750 г. Внутри хранится почитаемое изображение Мадонны (Madonna del Popolo Aquilano).
По via San Francesco di Paola (она идет вдоль главного фасада префектуры) факультативно можно прогуляться до небольшой церкви San Francesco di Paola с типичным для Аквилы квадратным фасадом и намеком на более раннюю постройку (нынешняя церковь XVIIIв., построена на месте храма XV в.). От piazza S. Marco по via Independenza мы – ура! — выходим на центральную городскую площадь.
Piazza del Duomo, Duomo и S.M. del Suffragio
С той стороны, где мы вышли на пьяцца Дуомо, стоит терминал турбюро веселенькой охряной расцветки, где, как известно, можно разжиться бесплатной картой города с тремя маршрутами (которые мы взяли на себя смелость и чуть переработать и объединить в один) . Просторная площадь украшена двумя статуями юношей (работы Никкола Антино), стоящих в круглых бассейнах с водой, первый развернут лицом к турбюро, второй – к Дуомо, выходящему фасадом на противоположный край площади. Каждый день здесь с раннего утра до часу дня шумит рынок – мы пришли сюда как раз когда его свернули, и ничто не мешало осматривать церкви и дома. Это отголосок древней традиции, которой более 700 лет – когда Карл II Анжуйский предоставил городу торговые вольности и право иметь два рынка в одном городе. Один проводился по вторникам на Piazza Palazzo, второй – по субботам на Соборной площади.
Площадь, которую здесь, как и во многих итальянских городах, называют просто «Piazza», была заложена в 1257 г. вместе с собором S.Massimo (Святой Массимо/Максим – покровитель города), который был полностью разрушен в 1703 г. во время землетрясения и восстановлен только в XIX в. В 1928 г. к собору пристроили пару колоколен в неоклассическом стиле. Интерьер выполнен в стиле барокко, внимание стоит обратить на гробницу кардинала Агнифили (XV) работы Сильвестро дель Аквила; на росписи стен позапрошлого века, изображающие четырех покровителей города; на оформление купола (1828); алтарь, посвященный Св. Карлу Борромею (подарен городу диаспорой ломбардцев, живущих в Аквиле с XV в.); и, наконец, на деревянные хоры (1730) работы Фердинандо Моска из Пескоконстанцо.
С левой стороны, если стоять лицом к собору, стоит еще одна церковь – Святого Духа (Santa Maria del Suffragio), заложенная в 1713 г. по проекту римского архитектора Карло Буратти, учеником самого Карло Фонтаны. В 1770 г. церкви пристроили барочный фасад (его верхняя часть украшена статями Пап, в центре расположен медальон с изображением Девы Марии), а в 1805 г. – классический купол (который благополучно обвалился после землетрясения 2009 г.). В первой капелле слева не пропустите Святого Антония Падуанского работы Теофилио Патини.
В глубине квартала, за церковью Святого Духа, стоит Le Cancelle (туда можно пройти по via dei Rameri, идущей от piazza del Duomo между зданием телеграфа и церковью) – милый аутентичный квартал зданий XV века, перемещенный сюда в XIX в. с главной площади, чтобы освободить место для здания почты. Здания расположены террасами, почти в каждом из них расположен небольшой магазинчик, к которому вниз ведут ступеньки, истертые за века тысячами ног.
С другой стороны площади (на одной линии с киоском турбюро) начинается променад, называемый Portici – из-за того, что первый этаж здешних зданий выстроен аркадами. Это символический центр городской жизни и традиционное место встреч. Эта часть Corso была открыта в конце XIX века и заменила бывшую центральную городскую ось via Roma – via Fortebraccio. Целиком комплекс Portici был завершен в 1920х годах. Как вариант, можно не отвлекаться на эту улицу в середине прогулки по городу, а вернуться сюда после осмотра цитадели.
Piazza del Duomo — piazzale di Collemaggio
Мы покидаем piazza del Duomo по via Dragonetti (справа от киоска турбюро), и идем по ней до пересечения с via Santa Giusta, сворачиваем на нее (направо) и прогулочным шагом движемся по ней до piazza S. Giusta, где стоят величественное Palazzo Centi и церковь S. Guista.
Palazzo Centi был возведен в 1752 г. в барочном стиле, сейчас это резиденция управления делами провинции Абруццо. Если продолжить путь по via Santa Giusta, с левой стороны будет стоять еще один красивый дворец — Palazzo Dragonetti (XVIII) – с ренессансным внутренним двориком, аркадами и лоджиями на двух первых этажах (проект Сильвестро дель Аквила), один из элегантных дворцов благородных семейств, что будут построены в Аквиле вскоре после землетрясения 1703 г.
Церковь Санта-Хуста (S. Guista) была построена в центре одного из четырех самых древних в Аквиле кварталов в XIII в. Она по сей день сохранила свой романский фасад, украшенный готической розеткой (1439) с двенадцатью фигурами, и эффектным порталом, в люнете которого изображена Дева Мария со святыми. Интерьер церкви, как и прочих в Аквиле, пострадал во время землетрясения 1703 г., и был восстановлен позже в стиле барокко. Стоит взглянуть на деревянный свод XVIII в., алтарь из позолоченого дерева XIV в. и работу Кавальо Арпино «Мученичество св. Стефана» (1615). С правой стороны от церкви стоит фонтан – ровесник древней церкви, с гербом владельцев замка Баццано на боку.
Продолжаем путь по via Santa Giusta, которая за piazza S. Giusta переходит в via San Michele, а затем – в via Michele Jacobucci. С левой стороны у вас будет комплекс зданий правительства провинции (дворец 1888 г. постройки), а через дорогу от него – приятный парк. На перекрестке с viale di Collemaggio сворачиваем на нее и идем по ней минут 15 (будет ощущение, что вы уже покинули город). С левой стороны будет виден большой купол базилики Сан-Бернардино, чуть ближе — кварталы, построенные на склонах оврагов (этот район очень сильно пострадал от землетрясения 2009 г.). В той же стороне расположен автовокзал Аквилы, так что если вы прибыли в город на автобусе, то начать осмотр стоит с базилики, к которой мы движемся, а затем уже по нашему маршруту двигаться в центр города и осматривать все остальное. С правой стороны открываются симпатичные виды на долину и холмы.
А мы движемся по аллее, по сторонам которой растут сосны, и, в конце концов, попадем на небольшую скорее поляну, нежели площадь — piazzale di Collemaggio, где спят собаки, валяются на траве парочки, и одинокий музыкант что-то негромко наигрывает на своей la guitarra. На противоположной стороне площади – цель нашей прогулки, краса и гордость Аквилы —
Базилика Санта-Мария ди Коллемаджо (Basilica S. Maria di Collemaggio)
Если вы прибыли в Аквилу по древней южной дороге, то на подъезде к городу перед вами предстанет здание, больше всего напоминающее средневековый замок – надежное, крепкое, уединенное на холме. Если же вы, как мы, придете сюда по viale di Collemaggio, или пройдете через Porta Bazzano, то впечатление от церкви будет прямо противоположным: яркая зеленая лужайка, в конце которой высится поразительный фасад, который кажется резной шкатулкой, и вовсе не похоже, что это самая большая базилика в провинции Абруццо (но достаточно взгляда на карту, чтобы понять – это на самом деле так).
История основания базилики гласит, что в далеком и неспокойном 1274 г. отшельник по имени Пьетро из Морроне, совершая вояж по провинции Абруццо, возвращаясь из Лиона, где он испрашивал у Папы Римского разрешение на основание нового ордена (который позже.стал называться целестинским) заночевал на холме Colle di Maggio, за городскими стенами. Во сне ему явилась Дева Мария, окруженная ангелами, стоящая на вершине золотой лестницы, которая попросила монаха построить здесь церковь в ее честь. 13 лет понадобилось отшельнику, чтобы собрать деньги на приобретение земли и закупку стройматериалов, и в 1287 г. был заложен первый камень в основание базилики, которую освятили в 1289 г.. — еще недостроенной.
Холма, который дал имя церкви, более не существует – в 1854 и 1930х гг. местные строители окончательно выровняли рельеф (заполнив долину между холмами стройматериалами, оставшимися от строительства новго городского театра), чтобы сделать базилику более доступной для населения, но когда вы идете к церкви по viale di Collemaggio, представьте, что еще каких-то 200 лет назад базилика стояла там же, где она и стоит, а вот дорога была на уровне той самой ложбинки, которая слева – впечатляет, правда?
Кроме собственно базилики на холме был построен монастырь, предположительно строительство было закончено около 1294 г. 29 августа 1294 г. Пьетро да Морроне стал Папой Римским Целестином V, и в честь этого события провозгласил всеобщее отпущение грехов для всех, кто посетит базилику в Аквиле 28 и 29 августа и раскается. Это отпущение грехов получило название «прощение Святого Целестина», по-итальянски Perdonanza di S. Celestino, или попросту Perdonanza. Каждый год в Аквилу съезжаются тысячи паломников, которые входят в церковь через левую дверь, специально для этого построенную. В люнете этого портала имеется недавно восстановленная фреска XIV в., которая изображает Деву Марию с младенцем и святых Иоанна Крестителя и Целестина, которые даруют грешникам полное отпущение грехов.
Работы над базиликой продолжались еще около столетия, в результате чего изначально строгая романская церковь приобрела украшения в виде скульптур, фресок и мраморной резьбы, особенно после того, как ее основатель стал не только Папой, но и был канонизирован (1313). В 1327 г. его мощи были перевезены в Аквилу и базилика стала местом паломничества.
Прямоугольный фасад базилики , кроме разноцветной каменной кладки, украшен тремя входными порталами, каждый из которых богато украшен затейливой резьбой, над каждым имеется люнет с фреской, а чуть повыше – еще и окно-розетка. Именно базилика стала образцом для подражания для остальных городских церквей – большинство церквей Аквилы имеет подобные прямоугольные фасады. Эффект шкатулки создает чередование белого и красного камня на фасаде (который от времени выглядит больше желтым, чем красным) – рисунком напоминающее стену, которая окружает фонтан 99 струй. При более близком рассмотрении оказывается, что красный камень имеет форму креста, отчего стена становится похожей на гобеленное плетение. С тыловой стороны здание, напротив, выглядит суровым и массивным – вероятно, вы уже видели такой эффект на примере римского Пантеона. Именно здесь заметно, как достраивалась и перестраивалась церковь долгие столетия. С правой стороны церкви, на углу, стоит низкая восьмиугольная каменная башня, смотрящаяся как огрызок – это не вечный средневековый недострой, как можно было бы предположить, а остатки колокольни после землетрясения, так и не восстановленные.
Церковный интерьер выглядит аскетично: полутемное пространство с двумя рядами арок, которые держат деревянный потолок, пол выложен шахматным узором теми же камнями, что и фасад, на стенах тут и там – фрески XIV-XVI вв., выполненные местными безымянными художниками, изображающими сцены из жизни Девы Марии. Плюс 14 картин XVII в. работы Карла Ратера, монаха из Данцига, изображающими житие Святого Целестина, и распятие со святым Юлианом, который очень почитаем в Аквиле. В трансепте имеется два барочных запрестольных образа, перед правым стоит прекрасная полихромная терракотовая статуя Богоматери (XIV), приписываемая Сильвестро дель Аквила, ученику Донателло.
Главная реликвия базилики – мраморный саркофаг Папы Римского Целестина V в капелле справа от апсиды. Его подарил базилике преуспевающий цех шерстяников в 1517 г., выполнил работу по мрамору Джироламо да Виченца. Мощи и прочие реликвии помещены в серебряную урну, находящуюся внутри гробницы. Но долго урны не хранились — одну их них похитил в 1530 г. принц Оранский, в 1646 г. славную традицию похищения продолжили французы. Нынешняя урна, третья по счету, была выполнена в конце Второй Мировой ювелиром Луиджи Кардилли из Аквилы. Постройки монастыря представляют собой внутренний дворик с колоннадой, в центре которого стоит фонтан, монашескую столовую и кельи – все довольно типично для итальянских монастрей.
В 1972 г. была проведена широкомасштаная реконструкция, целью которой было приведение церкви к тому виду, который она имела в XIII в. В 2009 г. базилика очень сильно пострадала от землетрясения (судя по фото с места событий – обвалился потолок), и нам остается только надеяться, что ее снова восстановят в том же виде, какой ее увидели мы летом 2007 года.
Piazzale di Collemaggio — piazza S. Bernardino
Мы с сожалением покидаем piazzale di Collemaggio (обернувшись, делаем еще пару кадров – вдруг они получатся еще лучше, чем те, сделанные, когда мы шли к ней), и идем в центр города, но уже другой дорогой – огибая автовокзал, не прямо по viale di Collemaggio, а правее, по viale Giacomo Caldora, которая вскоре выводит нас к городским воротам Porta Bazzano (нынешние ворота построены в XVIII в., а некогда это были самые старые ворота города, сейчас они украшены буквами JHS и гербом рода Bazzano – эта дорога когда-то вела к их фамильному замку), за ними дорога раздваивается. Левый путь приведет вас на пьяцца Дуомо (это вариант прогулки для тех, кто приехал на автобусе или припарковался в той местности), правый, via Fortebraccio, ведет к базилике Святого Бернардо из Сиены – по нему мы и направляемся. По пути стоит седалть небольшой крюк – повернуть по левой стороне на costa e Arco S. Flaviano и посмотреть церковь S. Flaviano, обойдя ее кругом и вернувшись на via Fortebraccio по costa due Stelle. Путь заканчивается просторной площадью piazza Bariscianello, откуда к базилике ведет длинная лестница — — scalinata S. Bernardino – этакая Via Dolorosa. ….Эти средневековые лестницы придумали, наверное, инквизиторы в третьем поколении – ну почему не делать ступеньки более короткими и высокими? Но вот мы уже и наверху!
Базилика Святого Бернарда Сиенского (Basilica of San Bernardino da Siena)
Базилика издалека привлекает внимание огромным куполом (именно его видно от базилики Санта-Мария ди Коллемаджо) и эффектным белоснежным фасадом. Это самая большая церковь эпохи Возрождения в Абруццо.
Храм посвящен Бернарду Сиенскому (1380-1444), известному в те далекие времена проповеднику-францисканцу, который жил в Аквиле в течени нескольких лет и основал здесь конгрегацию, получившую после его канонизации название «братья-бернардинцы». Когда между знатными семьями города кипели средневековые страсти, именно Бернард Сиенский провозгласил верность имени Иисуса и ввел в обиход триграмму – три буквы, которые по сей день изображают на фасадах иезуитских церквей – JHS, усмирив враждовавшие стороны. Эти буквы сегодня можно найти в Аквиле не только на церквях, но и на потолках, дверных проемах и стенных росписях. Умер святой также в Аквиле, в 1444 г. Строительство базилики было начато около в 1454 г. учениками святого, Иоанном из Капестрано и Джованни делла Марка, и продолжалось примерно 20 лет. Рядом с базиликой в это же время вырос женский монастырь, также посвященный святому. В 1461 г. очередное землетрясение разрушило уже возведенные стены базилики, и добрую половину города, но к 1472 г. церковь таки достроили и торжественно перенесли в нее мощи святого 14 мая 1472 г.
В 1527 г. Николо Филотесио (Nicolò Filotesio), известный также как Кола дель Аматриче (Cola dell’Amatrice), создал тот самый белоснежный фасад церкви, который состоит из трех горизонтальных частей, выполненых в трех разных классических архитектурных стилях – дорическом, ионическом и коринфском. Все это сиволизирует тесную связь между греческой и римской архитектурой и христианским наследием. Как и на фасаде базилики Санта-Мария ди Коллемаджо, здесь три дверных портала, украшенных резьбой, и три окна-розетки над каждым из порталов. Теоретики от архитектуры указывают, что план церкви очень сильно напоминает план флорентийского Дуомо, а фасад – фасады работы Брунеллески (Санта-Мария дель Фиоре) и Микеланджело (Сан-Лоренцо).
Барочный интерьер церкви был сильно поврежден после землетрясения 1703 г. и долго восстанавливался. Богато позолоченный и украшенный росписью потолок – работа Фернандо Моски (Fernando Mosca), великого художника из Петроконстанцо, выполнившего также большой орган. Роспись потолка с большой монограммой JHS выполнил неаполитанец Джироламо Ченатемпо (Girolamo Cenatempo, 1720).
Главная реликвия церкви – саркофаг Святого Бернарда Сиенского, выполненый Сильвестро дель Аквила (Silvestro dell’Aquila), учеником Донателло, который работал над гробницей с 1480 по 1504 г. Скульптор успел выполнить главные фигуры гробницы, а вот художественным оформлением занимались уже после его смерти его ученики. Мощи хранятся внутри мавзолея в серебряной и хрустальной урнах, но 20 мая каждого года мощи открывают, и каждый верующий может прикоснуться к реликвиям. Достойны внимания также мраморная гробница Марии Перейры-Кампонеши (1488, супруги городского наместика – см. историю города), расположенная слева от главного алтаря, также работы Сильвестро дель Аквила, и великолепный запрестольный образ работы Андреа делла Робиа, внука и тезки знаменитого мастера – типичная для семейного мастерства керамика на синем фоне (южный неф, вторая капелла). В конце правого нефа чудом сохранилась маленькая готическая капелла с фресками XV в. – единственное напоминание о церкви до землетрясения 1703 г.
Basilica di S.Bernardino — Castello
Покинув базилику, мы выходим на улицу. идущую вдоль ее фасада — via San Bernardino (направо, как только вышел из церкви), и продолжаем свою прогулку по Аквиле. Свернув на следующем повороте направо, на via S.G. da Capestrano, мы попадаем на piazza del Teatro, где стоит яркое неоклассическое здание Teatro Comunale (1872) с двумя ярусами колонн по фасаду (не без намека на только что посещенную базилику). По via Giuseppe Verdi мы идем по via Adamo Rothwill, которая приводит нас к piazzetta della Commenda с небольшой церковью Chiesa del Carmine. От нее по via Assergi мы попадаем в parc di Castello (замковый парк, раскинувшийся на довольно большой территории) и по viale Benedetto Croce выходим прямо к испанскому замку, памятке о некогда испанском владычестве над этими землями.
Испанская крепость (Castello, Forte Spagnolo)
А началось все, как водится, из-за сущей ерунды – испанцы и французы в начале XVI в. схлестнулись из-за неаполитанского трона, и Аквила, которая была вторым по значимости и богатству городом в Неаполитанском королевстве (после Неаполя, понятное дело), торговавшая на экспорт шерстью и шафраном, приняла сторону французов, автоматически став врагом для испанцев. В 1504 г. город захватывают испанские войска, и только в 1527 г. горожане не без помощи французских войск отбивают Аквилу обратно. Год спустя Филиберто Оранский, действующий по прямому указанию императора Карла V, побеждает мятежников и повелевает построить над городом мощную крепость, точно в том месте, где в 1401 г. король Ладислас разместил гарнион, чтобы попытаться управлять непослушной Аквилой (безуспешно, впрочем).
Проект был поручен знаменитому испанскому военному архитектору Дону Пирро Алоизио Эскрива (Don Pirro Aloisio Escriva), который в это время начал строить Castel Sant’Elmo в Неаполе. Изобретение пороха и активное использование в войне требовало принципиально нового подхода к строительству крепостей – и дон Пирро великолепно справился с поставленной задачей, построив гигантскую цитадель с мощными стенами 60 м длиной каждая и толщиной 30 м у основания и 5 м в верхней части. Стены имеют некоторый наклон – чтобы отражать ураганный огонь вражеских пушек. Каждый бастион по углам крепости представлял собой независимую крепость с полным вооружением и своим собственным гарнизоном, а от города был отведен акведук, снабжавший цитадель собственной водой (и для того, чтобы лишить восставший город воды в случае необходимости). Между внутренними и внешними замковыми стенами было оборудовано специальное анти-минное пространство шириной около метра (доступно для осмотра), чтобы защитники замка могли проверять внешние стены на предмет заложенных в подкопы вражеских мин. Ров вокруг крепости 23 м шириной и 14 м глубиной никогда не был заполнен водой, но защищал от внезапного нападения на замок. Правда, за века замковой истории на него никто и никогда не нападал. На камень для фортеции была срыта целая гора, а все городские колокола были переплавлены для крепостных пушек, которые всегда были нацелены только на город. Вход в крепость украшен большим гербом Карла V, к нему ведет каменный арочный мост (1846), бывший некогда деревянным и легко разбираемым.
Крепость строилась 30 лет и обошлась побежденному городу в астрономическую сумму денег – и некогда богатейший город обнищал до такой степени, что горожане вынуждены были продать серебряную урну, в которой лежали мощи святого Бернарда Сиенского. В конце концов деньги таки закончились, и в 1567 г. испанцы прервали строительство – часть замка так никогда и не была достроена. В 1798 г. в Аквилу вторглись французы, но не стали нападать на крепость и стараться зря, уйдя вскоре восвояси. С тех пор здание использовалось как тюрьма, а после 1860 г. стало военным штабом. Во время Второй Мировой цитадель была занята немцами и позже пострадала от бомбежки. Между 1949 и 1951 гг. замок был восстановлен, и выбран как место для национального музея Абруццо (Museo Nazionale d’Abruzzo), где сейчас можно увидеть кучу всего интересного из истории Абруццо: палеонтологические находки (скелет мамонта, к примеру), предметы римского и предримского периода, а также работы средневековых художников (как местных, так и фладмандцев с неаполитанцами).
Castello — piazza S.M. Paganica
Обогнув цитадель по viale Benedetto Croce и выйдя на viale delle Medaglie d’Oro, мы достигаем piazza Btg. Alpini L’Aquila современного облика, в центре которой стоит «Люминесцентный фонтан» (Fontana Luminosa), в центре которого стоят две женщины, держащие большие емкости с водой (1930, Никола Антино). Далее наш путь лежит по largo Tunisia, переходя в оживленную corso Vittorio Emanuele, которая ведет прямо к пьяцца Дуомо (это я к тому, что если времени осталось маловато, можно сбежать в центр города и прорываться оттуда к станции или парковке). Мы же идем по corso , осматриваем небольшую piazza Regina Margherita с фонтаном «Нептун» (1881), стоящим у стены, оставшейся после разрушенного в XIX в. старинного францисканского монастыря.
Дальше продолжаем путь по corso Vittorio Emanuele до пересечения ее с via Leosini, сворачиваем на нее и выходим на аутентичную piazza S.M. Paganica, где расположено еще одно турбюро, и стоят церковь S. Maria Paganica и несколько примечательных средневековых дворцов.
Площадь в середине XIII в. была центром одного из четырех древних городских кварталов, тогда же была заложена романская церковь S.Maria di Paganica (ее строительство было закончено в 1308 г.). В XVI в. при благоустройстве города площадь была приведена к стандартному аквильскому виду: площадь-церковь-фонтан. Церковь имеет суровый фасад с незаконченной мраморной облицовкой, портал, украшенный резьбой и окно-розетку, внутри после нескольких землетрясений (особенно после 1703 г.) мало что осталось, но имеется несколько работ средневековых мастеров. Свое название церковь получила по имени владельцев замка в нескольких милях от Аквилы, которые спонсировали строительство. Позади церкви все еще можно различить примыкающую к стене церкви старинную колокольню, которая до 1529 г. была самой высокой в городе. Испанцы, захватив город, кампаниллу разрушили, чтобы ничто не было выше, чем цитадель (ну и чтобы с кампаниллы нельзя было вести прицельный огонь по крепости, вероятно). Звонница особенно хорошо видна от Chiassetto del Campanaro, средневековой аллеи позади церкви.
На углу площади и аллеи стоит дом дом XIV века, принадлежащий знаменитому аквильскому поэту Buccio di Ranallo, который воспел легенду об основании города и объединении 99 деревень и замков. На площади стоит еще несколько интересных зданий, к примеру, изящный барочный Palazzo Ardinghelli (XIV, перестроен в XVIII) с интересно оформленными окнами и балконами, построенный Франческо Фонтана для знатной флорентийской семьи; или Camponeschi Palace (XV), в котором сочетаются черты готики и ренессанса.
Piazza S.M. Paganica — piazza S. Silvestro — piazza S. Pietro a Coppito — piazza S. Margherita — piazza Palazzo
По via Paganica мы выходим на via Garibaldi, которая заканчивается piazza S. Silvestro с церковью Сан-Сильвестро (S. Silvestro, 1350е). Церковь многократно перестраивалась, но сохранила свой первоначальный вид с типичным для Аквилы горизонтальным фасадом с маленькими арками в верхней секции, симпатичным романским окном-розой в центре и колокольней XVI века. После недавней реконструкции готический интерьер был возвращен к романскому облику, но фрески XIV-XV вв. мастеров тосканской школы были сохранены (их можно увидеть в апсиде). От барочных времен остался мраморный алтарь (1798). В алтаре капеллы Бранконио (Branconio), кроме фресок Бедескини (Bedeschini, 1625), имеется копия рафаэлевского «Явления Девы Св. Елизавете», которое Рафаэль написал для своего друга Бранконио. Оригинал был вывезен из города испанцами и хранится сейчас в музее Прадо в Мадриде. Дворец семьи Бранконио (XV-XVI век) возвышается сразу за церковью. Герб над входной дверью включает в себя покрытый лилиями герб семьи Медичи, с котороми Бранконио были в родстве.
Далее наш путь лежит по via delle Streghe (улице Ведьм), получившей свое название по той причине, что на улицу не выходит ни одной двери, и далее, по via Minicuccio D’Ugolino мы попадаем на piazza S. Pietro a Coppito, еще одной важной «Capoquatro» (центр городского квартала). В центре площади высится церковь Сан-Пьетро (S. Pietro, суровый XIII век). Хотя в течение веков церковь часто подвергалась перестройкам и разрушениям, она все еще хранит оригинальный стиль во внутреннем убранстве. Фасад, реконструированный из оригинальных фрагментов, был выполнен в начале XIV века и имеет типичную горизональную форму. У портала, покрытого резьбой с цветочными и зооморфическими мотивами, с двух сторон стоят древнеримские львы. Интерьер церкви состоит из одного широкого нефа с потолком из деревянных балок, который разделен на две части двумя большими арками, отделяющими неф от алтарной части. Стоит взглянуть на цикл фресок, сделанных в XIV и XV вв. художниками тосканской школы.
Отсюда мы сворачиваем на via Roma, одну из главных улиц древнего города, которая идет мимо здания университета Аквилы (Univercita), и выводит на маленькую piazza dell’Annunziata с одноименной церковью и Palazzo Carli (XVI век, реконструирован после землетрясения 1703 г.) на ней. Дворец этот, с ренессансным внутренним двориком, спроектированным Сильвестро дель Аквила, сравнивают с лучшими образцами стиля во Флоренции. Сейчас он принадлежит университету.
Наша прогулка продолжается дальше вдоль via Andrea Bafile, которая приводит нас к piazza Santa Margherita (она отделена от piazza dell’Annunziata лишь большим дворцом, где заседает городской совет) с четырьмя выдающимися зданиями по сторонам площади: церковью Святой Маргариты (также называемой иезуитской церквью), дворец Palazzetto dei Nobili со статуей молодого Карла II Испанского перед входом, Ратушей на карте – Comune), и Дворцом Пика-Алфьери (Palazzo Pica-Alfieri).
Palazzetto dei Nobili – нетипичное для аквильской архитектуры XVII в. здание с тремя нишами на фасаде и окнами яйцевидной формы с маленькими балкончиками. Соседнее Palazzo Pica-Alfieri имееет любопытный вход с двумя дверями и четырьмя колоннами, который поддерживают открытую галерею. Смежный с ним Palazzo Quinzi старше на несколько десятилетий и был спроектирован Франческо Фонтаной, учеником Карло Фонтаны. Оба здания представляют собой прекрасные образцы барочной архитектуры в Аквиле.
На смежной с piazza S. Margherita Piazza Palazzo расположено еще несколько симпатичных дворцов, к примеру, дворец Маргариты Австрийской (Palazzo Margherita), который некогда был резиденцией капитана городской стражи. Его перестроили в 1573 г. для незаконнорожденной дочери Карла V. На углу здания высится Torre Civica – башня с часами, на вид намного старше примыкающего к ней палаццо. Из интересных зданий в округе отмечу дом нотариуса Якопо Нанни (Jacopo da Notar Nanni, XV) на via Bomina(вторая улица в сторону крепости от via Andrea Bafile, параллельная ей), с двойными ренессансно-готическими окнами и открытой галереей.
От Piazza Palazzo можно пройти до пересечения Corso Vittorio Emanuele и Via Roma, откуда начинается променад с аркадами, называемый Portici (помните, я писала об этой улице, описывая пьяцца Дуомо?) Здания были построены в середине XIX в., вдохновлялись архитекторы идеями Сансовино и Палладио. Отсюда можно закончить прогулку по городу на Piazza Duomo, а можно продолжить ее осмотром западной части Аквилы, правда, не столь насыщенной достопримечательностями, как остальные районы, но все же довольно интересной.
Piazza Palazzo — Stazione FF. SS
От Piazza Palazzo мы движемся по via Patini , мимо Museo Signorini Corsi, затем — по via Sallustio, с которой сворачиваем на via Cavour. Пройдя мимо церкви, мы попадаем на piazza S. Filippo с одноименной церковью S. Filippo. Затем можно спуститься по via Cavour на via Sassa, повернув на первом перекрестке направо – попасть на via degli Scardassieri. По ней мы достигаем Piazza S.Biagio, на которой стоит церковь Святого Иосифа и памятник Пьетро Кампонеши, (Pietro «Lalle» Camponeschi), графу Монторио, великому канцлеру Неаполитанского королевства, городскому наместнику (см. историю города). Спускаясь вниз по Via Sassa можно выйти к комплексу Monastero della Beata Antonia и стоящей рядом консерватории (Conservatorio), которые уже описаны в той части нашей прогулки, которая ведет к Дуомо от церкви Сан-Вито.
Если идти по Via Sassa до конца, перейти пересекающую ее Via Fontesecco и углубиться далее по Via Buccio di Ranallo, с которой свернуть вправо в третий (via S. Quinziano) переулок, то можно выйти на piazza Angioina, где высится церковь Сан-Доменико (S.Domenico). Строительство храма началось в 1309 г. по приказу Карла II Анжуйского. В 1712 г. архитектор Пьяццолла (Piazzolla) перестроил церковь в барочном стиле и существенно изменил интерьер.
Далее наш путь к станции пролегает следующим образом: piazza Angioina — via delle Carceri — Chiesa delle Carceri — via Addolorata — piazza Addolorata — Chiesa — via del Calvario — costa delle Malve — via dell’Ortica — via Fontesecco — via XX Settembre — via Santo Spirito — piazza San Bernardo — S. Bernardo — via Santo Spirito — S. Spirito — costa Santo Spirito — via San Jacopo della Rivera — via E. Arco San Jacopo della Rivera — Porta della Rivera — via Tancredi da Pentima — Piazzale della Stazione — Stazione FF. SS.
***
Вокруг Аквилы можно посмотреть также римские руины города Amiternum, старинные монастыри и многочисленные замки. Самым известным является, пожалуй, Rocca Calascio (используемый в 1980е для фильма «Леди-ястреб» с Мишель Пфайфер в главной роли), который является одним из самых высоких замков в Европе и самым высоким в Италии. Плюс к этому – несколько горнолыжных курортов, таких, как Gran Sasso d’Italia, или долина, где снимался фильм «Имя Розы».
Ссылки
http://en.wikipedia.org/wiki/L’Aquila
http://en.wikipedia.org/wiki/Forte_Spagnolo
http://www.italyworldclub.com/landmarks/abruzzo/laquila/laquila_castello.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/S._Maria_di_Collemaggio
http://www.abruzzoheritage.com/magazine/2001_06/0106_a.htm
http://www.italyworldclub.com/landmarks/abruzzo/laquila/laquila_99cannelle.htm
http://www.aquila.infn.it/aquila/
Фотографии http://talusha.3bb.ru/viewtopic.php?id=1815
(с) www.talusha1.narod.ru
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться. Вход
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Отзывы об отеляхПутешествуем на автомобиле Чехия
Avanti Hotel Brno — Хороший отель с не самым центральным расположением
Провели неделю в этом отеле в семьей в начале марта.
Так как времени было много, решили взять отель не в самом центре, а чуть подальше, так как это сильно дешевле. Но в принципе, весь транспорт рядом, до центра ехать несколько остановок, так что небольшая удаленность совершенно не напрягала.
Номера неплохие, достаточно просторные, с приятным дизайном и хорошей мебелью. По ночам было тихо. Убирались ежедневно и качественно.
Завтраки очень неплохие, как для городского отеля. Были и горячие блюда, и разные нарезки сыров и колбас, и выпечка со сладостями.
В общем, о выборе этого отеля совершенно не пожалели.
Отзывы о туристических маршрутахОтзывы об отеляхПутешествуем на автомобилеТуристические отзывы Греция
Небольшое турне по Греции (Афины- Патры — Курута — Кефалония — Афины)
Рассказ о нашей поездке по Греции по маршруту Афины — Патры — Курута (и п-ов Пелопоннес в целом) — Патры — Кефалония — Афины
ВСТУПЛЕНИЕ
Приветствую уважаемых любителей туризма после столь длительного перерыва, вызванным то ли отсутствием вдохновения, то ли банальной ленью. Последний мой отчет был посвящен 4-дневной поездке в Таллин в октябре-ноябре 2014 г., потом (в начале 2015 г.) я также хотел написать отчет про Калининград: нам с женой очень понравился этот город. Более того, я его даже написал где-то на 80%, но потом лениво мне как-то стало продолжать, и решил я на это дело забить. Ну а сейчас возобновлять этот отчет смысла не вижу, т.к. скорее всего бОльшая часть информации в нем уже не актуальна. В том же 2015 г. мы отдыхали в испанском городе Салоу. Сам город не очень понравился, если честно, но в целом поездка оказалась неплохой, т.к. мы прокатились по Испании на арендованном авто до по маршруту Салоу – Валенсия – Мадрид – Сантандер — (побережье Атлантического океана, если кому в лом смотреть на карту) – Салоу с ночевкой в каждом из посещенных городов. А еще я впервые в жизни искупался в Атлантическом океане (холодный он там, правда, зараза). Далее в 2016 – 2018 гг. мы ездили летом на Крит, а зимой – в Ригу и Вильнюс, но об этих местах уж столько писано-переписано, в т.ч. и мною самим, что в этом просто не было смысла. Хотя нет, вру: НГ с 2017 на 2018 мы праздновали в Брюсселе, куда летали через Амстердам, а потом добирались на поезде. Еще мы оттуда ездили в Гент и Брюгге, а также хотели съездить в соседний Люксембург, но с этим как-то не срослось. Вот об этой поездке, пожалуй, стоило бы тогда написать, но что-то не было настроения. Ну да ладно, предлагаю приступить непосредственно к теме. Кстати, кто-то может спросить, мол, а что это я вдруг решил написать отчет о стране, о которой и так много написано? Отвечу: много, но – по большей части об особенно популярных местах (Крите, Родосе, Корфу и т.п.), мы же на этот раз были менее популярных, но, несмотря на это, в довольно неплохих местах, где редко встретишь соотечественника, а ведь не секрет, что многие наши соотечественники именно такие места и любят (сам грешен). Кстати, отдыхали мы с 11.08.19 по 27.08.19.
КАК ЧИТАТЬ ОТЧЕТ
Если кто-то помнит мой стиль, мои отчеты для удобства восприятия разделяются на главы, каждая из которых имеет свое название. Это чтобы было проще найти нужную информацию и пропустить ненужную. Ну и, конечно же, в отчете будут присутствовать жаргонизмы (в т.ч. придуманные мною самим, но вроде интуитивно понятные) в той или иной степени, может, большей, может, меньшей – это уж как получится. Если кого-то это напрягает, Вы вправе в любой момент прервать чтение этого отчета, никто вам нож к горлу не приставляет и читать отчет не заставляет, все-таки люди взрослые, понимаете. А то бывают курьезные случаи: кто-то начинает верещать свиньей по поводу жаргонизмов, найденных чуть ли не в самом конце отзыва. Вот спрашивается: зачем так себя мучил, если было так неприятно это читать? Или было все-таки приятно, но стыдно самому себе в этом признаться? 🙂 В общем, критика в адрес стиля не принимается, а вот возможные поправки, замечания, уточнения по сути отчета, наоборот, приветствуются. Ладно, хватит лирики. Тем читателям, которых вышеупомянутые особенности отчета не пугают, предлагаю наконец приступить к его чтению.
НАШ МАРШРУТ
Не буду вдаваться в подробности, где бронировать ночлежки и авиабилеты, а также покупать медстраховки, не выходя из дома (офиса), турист пошел уже опытный, сам все прекрасно знает, но если у кого-то вдруг будут вопросы, то задавайте, отвечу. В общем, основными нашими местами посещения были полуостров Пелопоннес и остров Кефалония (его еще называют КефалИния, но сами греки называют его Κεφαλονιά – с ударением, как видите, на последний слог). Прямых рейсов из Москвы на Кефалонию нет, а лететь с пересадкой как-то не очень удобно, поэтому мы решили, что «пойдем другим путем», как когда-то сказал тот самый лысый хрен, тушку которого до сих пор держат в сарайчике на Красной площади на потеху публике. В общем, решили мы брать билеты до Афин и обратно. Рассматривали мы билеты и до Патр (оттуда было бы ближе добираться до нашей ночлежки в Куруте – есть такая деревня на западе Пелопоннеса), но цены на билеты туда были намного выше, чем в Афины, к тому же билеты туда были только на неудобные для нас даты. Поэтому мы решили поступить следующим образом. 11.08.19 долетаем до Афин, проводим там день (а там, кстати, пляжи довольно большие и очень даже неплохие, только вот добираться до них от центра не очень удобно, особенно в данный конкретный период, но об этом южнее), ночуем, а утром 12.08.19 едем в Патры на электричке с пересадкой на автобус (об этом также подробнее расскажу южнее). В Патрах проводим 2 дня – 12-13.08.19, тем временем осматривая местные достопримочки и подыскивая подходящую машину для аренды. Потом 14.08.19 едем в Куруту, там отдыхаем до 19.08.19, объезжая интересные места на Пелопоннесе, затем утром 19-го возвращаемся в Патры, сдаем машину и оттуда уже добираемся на пароме до кефалонского порта Сами (Σάμη). Место у порта, надо сказать, не самое интересное, хороших и при этом легкодоступных пляжей там нет, поэтому мы рассчитывали пробыть там до 23-го, между делом взять машинку на пару дней (для такого маленького острова этого вполне достаточно) и посмотреть остров, а затем ехать на автобусе в город Ласси, что недалеко от Аргостоли – столицы Кефалонии. Ну а уже 27-го едем от Аргостоли до Афин на автобусе с погрузкой на паром. На такой переезд уйдет практически целый день, но зато это будет дешевле, чем добираться от Кефалонии до Афин самолем. Кстати, по той же причине решили часть времени на Кефалонии провести в Сами и часть в Ласси, т.к. очень уж в Ласси дорогие ночлежки. И это нам еще посчастливилось найти относительно дешевую.
День 1, воскресенье, 11.08.19
ПРИЛЕТ В АФИНЫ
Летели Аэрофлотом (вылетали из Шарика, но возвращались в Домик). Один билет туда мне посчастливилось приобрести за мили (банковская бонусная программа), так что около 8 косарей сэкономили (или около 20% общей стоимости авиабилетов). Долетели без особых приключений, из аэропорта до ночлежки добрались на метро. Билеты от и до аэропорта стоят теперь по чирику, хотя еще в конце 2012 – начале 2013 гг. такой билет на одного стоил 8 евреев (здесь и далее цену будут указываться именно в этой валюте, если не оговорено иное), на двоих – 14, а на троих – 18. Теперь же таких скидок нет, билет стоит чирик, причем каждый пассажир обязан иметь отдельный билет. Можно доехать до города и на электричке, причем по тому же билету и с той же платформы, однако местные жители предпочитают метро, т.к. оно, говорят, удобнее и вроде быстрее по времени. Электричка ходит где-то раз в час, метро же примерно раза в 2 чаще.
КОЕ-ЧТО ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ В АФИНАХ
В Афинах существуют различные виды билетов, которые можно купить на станциях метро у кассиров или в автоматах. Кстати, такие же автоматы имеются и на некоторых остановках общественного транспорта. Оплачивать билеты можно как наличными, так и картой, а «общаться» с автоматом – на одном из нескольких языков, включая русский. В том же автомате можно проверить, сколько поездок осталось на билете, вставив его в специальный «кармашек» и выбрав соответствующий запрос. Билет на одну поездку с возможностью пересадок стоит 1,40, на 2 – 2,70, на 5 – 6,50. Действует такой билет 90 минут. Существуют еще билеты и на сутки, однако нас не интересовали ни они сами, ни их стоимость. Возвращаясь к билетам на 1, 2 или 5 поездок, следует отметить 2 особенности. О первой гласят объявления на станциях метро: каждый пассажир должен иметь отдельный билет, т.е. купить билет на 2 или 5 поездок и использовать его по одной поездке на каждого не получится. О другой особенности мне поведал один местный таксист: в течение 90 минут действия билета можно сделать одну или несколько пересадок, но – при этом запрещается пересаживаться по одному и тому же билету на тот же вид транспорта, идущий в обратном направлении. Т.е., скажем, доехать на каком-то наземном виде транспорта до магазина, затовариться там, а потом вернуться домой на наземном транспорте, идущем в обратном направлении, нельзя, иначе можно нарваться на выяснение отношений с местными контролерами. Кстати, замечу, что лично я контролеров в Афинах ни разу не видел, однако это наверняка не означает, что они там не водятся. А еще в метро на всех (или почти на всех) станциях установили турникеты, коих еще в начале 2013 г. там не было. При выходе из метро также нужно прикладывать билет к турникету, чтобы тот открылся. Можно, конечно, попытаться просто пройти за кем-нибудь, но обычно за этими турникетами наблюдает дюжий мент с дубиналом, который в подобном случае скорее всего вмешается. А еще почти на всех станциях метро (или даже без «почти») имеются лифты для пассажиров с ограниченными возможностями, детьми и тяжелыми чемодами.
ГОСТИНИЦА SOCRATES HOTEL 3*
Ночлежка расположена прямо рядом с ж/д-вокзалом, где-то в 100 м от станции метро Larissa Station (красная ветка). Обычный, скромный, тихий отельчик с довольно просторными номерами, что называется, дешево и сердито (51,50 за ночь со всеми поборами, завтрак включен). Расплатиться за ночлежку нас попросили сразу же при заселении. В номере есть маленький холодильник, кондюшник, халявно-ключевой сундук (замок, правда, из тех, которые открываются жвачкой, и за ключ надо оставлять залог в размере двух чириков, который благополучно возвращается при выезде в обмен на ключ), подвешенный на стену телевизор HYUNDAI. Есть и такая прикольная вещица, как дисковый телефон, стилизованный под старину. Я сначала подумал, что он просто допотопный, но тогда он был бы поюзанным, а он выглядел прямо как новенький. Также в номере на стене рядом с туалетным столиком имеется фен, причем довольно современный, даже с «холодной» кнопкой.
САНТЕХНИКА В НОМЕРЕ
Сантехника далеко не самая новая, но работает вроде исправно и не течет где не надо. Для омовения там установлена душевая кабина (довольно малого размера, надо сказать) с раздвижными пластиковыми дверцами. Душевая лейка к нашему приезду была расположена так, что вода из нее текла на ту же стену, к которой она была прикреплена. Я пытался ее поправить, но с первой попытки мне это не удалось. Однако потом я решил приложить большее усилие, и проблема решилась.
НАША ПОЕЗДКА НА ПЛЯЖ
Как я помнил из нашей предыдущей поездки, до пляжа можно было добраться на трамвае от площади Синдагмы. Однако там висело объявление о том, что трамвайные пути ремонтируются и трамваи идут лишь до станции метро ΣΤ.ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ. Дальше – больше: я понимаю, что трамваи до этой станции идут не от Синдагмы, а от пляжа! Тащиться на метро, от которого мы вовсе не тащимся (такой вот каламбурчик получился), нам что-то было в лом, поэтому мы решили доехать как белые люди – на такси, что обошлось нам в 8. Там в местном киоске мы купили 2 циновки: одну обычную за трояк, другую за двушник. Вернее, последняя – это даже не циновка, а что-то вроде клеенки, из такого материала шьют челночные сумки-баулы. Она более тонкая, но зато более гибкая и износостойкая, и ее удобнее носить,. Ну и какой же пляж без пива? В том же киоске купили местной нефильтрухи – Alfa Weiss (по двушнику за банку 0,5 л). Причем банка выполнена довольно интересно: рисунок там нанесен вверх ногами, но поскольку банки с этим пивом также принято хранить вверх дном (о чем информирует соответствующий значок на банке), то, если не присматриваться, кажется, что банки хранятся в привычном положении. Пляжик там хороший: песочек с мелкой галькой, водичка довольно теплая и приятная, все чистенько и культурно. Имеются платные лежаки с зонтами (ценами не интересовались). Обратно поехали на трэме до ΣΤ.ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ как селедки в бочке (возвращающихся с пляжа было предостаточно), далее на метро.
УЖИН В АФИНАХ
После пляжа мы решили, что неплохо было бы отужинать в одном из ресторанов. Искать что-то новое из приличных мест было в лом, поэтому поехали в проверенное место – один из ресторанов у Акрополя, где когда-то работал наш знакомый официант Жорик (Γιώργος). Жорик там, правда, уже не работает (а может, был просто выходной в тот день), но ресторан вроде приличный (все никак не запомню названия), хоть и далеко не самый дешевый. Брали там ягнячьи ребрышки (παϊδάκια, 15), бараний шашлык (σουβλάκι αρνί, 14), долму (ντολμαδάκια, 6), какой-то десертец (5) и литр красного винища (14, что дороговато для местного вина).
День 2, понедельник, 12.08.19
ПОЕЗДКА В ПАТРЫ
Электричка Афины – Патры ходит каждый час. На момент нашего пребывания она отходила в каждый час в 36 минут (5:36, 6:36 … последняя в 19:36), однако расписание может в любой момент измениться, так что его лучше уточнять на сайте http://www.trainose.gr (там же, кстати, можно узнать и цены на билеты), правда, только на грецком и английском. Следует также отметить, что сама электричка идет не до Патр, а до Кьято (Κιάτο), где нужно пересаживаться на автобус уже до Патр. Пересадка простая: спускаешься вниз с платформы в переход (есть лифт для тех, для кого затруднен лестничный подъем), и сразу при выходе из перехода стоит автобус с надписью «ΠΑΤΡΑ». Общее время в пути составляет от 3 до 4 часов и зависит от разницы между прибытием электрички в Кьято и отправлением автобуса в Патры (сама электричка от Афин до Кьято идет 1 час 20 мин), а разница эта может составлять 10 мин или 1 ч 10 мин. Но если вдруг электричка по каким-то причинам задерживается, то автобус не отправляется, пока она не прибудет. И если в электричке за пассажиром не закреплено какое-то определенное место (кому какое достанется), то место в автобусе у пассажира прописано в билете. Также в билете указаны номер поезда и номер автобуса с соответствующим временем отправления. Автобусы комфортные, с кондюшником, не скотовозы какие-нибудь. Кстати, в местных автобусах запрещено пить (причем не только бухару) и жрать. Наверное, для лучшего поддержания автобуса в чистоте. Билет на электричку + автобус стоит 17 с носа. Ну и наконец инфа для зайцев: по электричкам ходят контролеры, по крайней мере, по нашей прошелся. Билеты проверяют также при посадке в автобус и позже во время пути. Также желающие выходят из автобуса по пути его следования, не доезжая до Патр. Ещё был казус: когда поезд прибывал на платформу, одна девушка подошла к ее краю и умудрилась уронить телефон на рельсы. Судя по всему, она не уехала на этом поезде, так как поезд уже прибывал и возможности достать телефон не было. Работники сказали, что достанут мобильник, когда поезд уйдёт. Мало того, что она явно зависла на вокзале на час, так ещё хз, как в этом случае быть с билетом, ведь в нём указано время. Впрочем, я думаю, его в таком случае можно будет поменять в кассе.
ГОСТИНИЦА ASTIR 4*
С расположением ночлежки нам повезло: она находится рядом с автовокзалом Патр. 4* брать в Греции не совсем разумно, но эта ночлежка оказалась, на наш взгляд, лучшей по соотношению качество/цена (цена 70 в день со всеми поборами, завтрак включен): и центр рядом, и автовокзал, и порт, откуда мы потом собирались отправляться на Кефалонию… и даже бассейн с баром на крыше. 🙂 Хотя можно было бы взять и где-то за 45 за ночь хорошую трешку с довольно удобным расположением, но в таких ночлежках, которые мы видели на Букинге, почему-то напрочь отсутствовал сундук, а это было критично для нас – в первые-то дни поездки, когда налика еще много. Номер хороший, просторный, уютный, балкон с видом на море. Есть на этом балконе даже два стульчика, правда, довольно потрепанных жизнью, а вот столика нет. Изъянец, однако: куда бутылку с бокалами ставить? Можно, конечно, бутылку и на пол поставить, а бокалы держать в руках, но это как-то пошловато. Телевизор маленький и старомодно-горбатенький, но мы таким чудом техники уже давно не интересуемся. Зато телефон посовременнее, чем в Афинах. Сундук халявно-кодовый (код до 6 цифр), но к нашему приезду он не работал. Пульт от кондюшника встроен в стену, а регулятор зафиксирован на отметке 24°C. А что, по-моему, вполне комфортная температура. В отеле есть халявный Wi-Fi (как, впрочем, и во всех остальных, упомянутых в этом отчете), однако здесь в холле на первом этаже стоял еще и комп, которым пользоваться намного удобнее, чем мобильником даже с самым широким экраном (кто-то может возразить, что, мол, существует еще и планшет, но на это я отвечу, что его не очень удобно таскать с собой). Сантехника уже поинтереснее, чем в предыдущей ночлежке: ванна вместо душкабины, биде даже есть. Фен, правда, допотопный.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ С СУНДУКОМ
Поняв, что сундук не работает, я позвонил на ресепшн и сообщил о проблеме. Мне пообещали ее решить. Минут через 5 пришел служащий ночлежки, глянул и сказал, что нужно менять батарейки. Я спросил, когда их поменяют, на что он ответил что-то вроде «сегодня-завтра». Нас такой расклад ни разу не устраивал, и я пошел на ресепшн разбираться, мол, чёзанах. Предложил им даже перетащить нам сундук из другого свободного номера, а тот поставить туда и потом починить. Они мне ответили, что это невозможно, т.к. сундук закреплен на стене, но я сказал, мол, не надо, я видел, что это не так. Однако они мне предложили другое решение – сложить ценные вещи в одну из ячеек у них на ресепшне и выдали мне от нее ключ. Ладно, думаю, пес с ними, согласился. И уже, по-моему, в тот же вечер они мне сообщили, что проблема с сундуком решена, и, что самое главное, это оказалось правдой!
БАССЕЙН И БАР НА КРЫШЕ
На крыше ночлежки есть довольно прикольный бассейн со свободными лежаками и находящимся рядом баром. Пивко там, правда, недешевое – 4,5, и это всего за 0,4 л! Ну да ладно, иногда можно себе позволить пошиковать. Покупался в бассейне, поговорил там с семьей итальянцев на их родном языке, пока жена загорала на лежаке. Затем попили с женой пивка, потом переодевшись в номере, пошли искать тачку для аренды.
КОНТОРЫ ПО ПРОКАТУ МАШИН
Поиск прокатной машины в Патрах оказался делом отнюдь не простым: одна контора закрыта, а здание продается, в другой не было сотрудника, но был оставлен телефон, по которому с ним можно связаться и договориться, третья работает лишь до 14 часов… короче, то хомут порвался, то кучер обосрался. И это при том, что мы заранее нашли в инете местные прокатные конторы, узнали их адреса и время работы. Были там и международники (AVIS, Europcar и пр.), но к таким мы стараемся не обращаться. А то наслышан я о том, что когда ты и думать забыл про эту аренду, они могут преподнести тебе сюрприз в виде списания с твоей карты штрафа за нарушение, зафиксированное видеокамерой. Впрочем, зашли мы в один из офисов Ависа, однако в ходе беседы выяснилось, что у них предусмотрен франшизняк в размере аж косаря, а меня это ну совсем не устраивало. Наконец удача нам все же улыбнулась, и мы нашли контору «Avance Rent a Car Patras» по адресу Agiou Dionisiou 29-31, где нам предложили «Пыжик-208» («Пыжик, естественно, в автомобильном смысле, а не в охотничьем и не тюремно-жаргонном) за 55 в сутки. Но – и там оказался франшизняк, правда, уже в размере 600. Я спросил, можно ли получить этот «Пыжик» на условиях full risk, и мне ответили, что да, но только за чирик в день дополнительно. Таким образом, это корыто обошлось нам в 325 на 5 дней (65 в день). Дааа… на Крите можно было бы такую же машину взять дешевле и на 8 дней, однако это все же лучше, чем ехать на Крит 4-й раз подряд. Короче, оставил я задаток 100, ударили по рукам и договорились, что я заберу машину через день в 12 часов.
УЖИН В РЕСТОРАНЕ CUCCUVAIA
Договорившись о прокате машины, мы пошли гулять по центру города, заодно высматривая место, где бы отужинать. Так вот, следует заметить, что и с этим там довольно кисло. Везде одни кофейни, забегаловки и прочие рыгаловки. Наконец нашли ресторан под названием Cuccuvaia (или, как они его еще называют, Owl Wine Bar Cuisine), который показался нам приличным заведением. На столиках имеются подставки с тремя кнопками: одна для вызова официанта (CALL), другая для того, чтобы попросить счет (PAY), а третья вроде для отмены ранее введенной команды (CANCEL). Там нам сразу же принесли хлеб с маслом по еврею с человека и литрушку воды за 2, хотя мы этого не заказывали. Но с другой стороны, они принесли еще и комплимент в виде какого-то салата из руколы, помидора черри, каперсов, кубиков сыра и ветчины. Не самый полезный для здоровья набор ингредиентов, но жрать вроде можно. Заказали там еще салат из креветонов (12,50), стейк из лосося с тушеным шпинатом в сливках с кедровыми орешками (15), кусочек курфиле (8,50) и 2 кружки разливного пива «Кайзер» по 4. Но пивко это нам как-то не очень покатило, поэтому мы просмотрели меню еще и на предмет бутылочного пива и среди прочего обнаружили там «Шнайдер». А это вещь, надо сказать! Причем сопоставимая с моим любимым «Францисканером». Такая бутылка стоила уже полчирика, но за качество можно и немного переплатить, правда? А под конец нам принесли еще один комплимент – пузырек «Лимончелло» (где-то 100 г.) и такой же пузырек ликера с медом и корицей. В итоге счет составил 63, и еще 3 мы накинули сверху в качестве чаевых, что было для них слишком щедро, как мы потом осознали. Все-таки, как говорил товарищ Лукашин из известного совкового фильма: «Надо меньше пить»… Ну да ладно, эту ошибку мы еще исправим на следующий день. Еще справедливости ради стоит заметить, что порции большие, так что было бы достаточно на двоих взять по одному горячему блюду или даже салат + горячее блюдо.
День 3, вторник, 13.08.19
ДОСАДНАЯ СИТУАЦИЯ
Проснувшись на следующий день, я никак не мог найти свою давлемерку, которой регулярно пользуюсь. Дело в том, что меня давно уже преследует ласковая убийца (как ее прозвали врачи) по имени Гипертония. А чтобы помешать ей подобраться ко мне слишком близко, мне приходится контролировать свое АД и принимать соответствующие препараты. Тщательно обыскав весь багаж, мы поняли, что забыли давлемерку в предыдущей ночлежке. И это еще не все – мы забыли там еще и почти все препараты, которые мне нужно принимать. Надо было как-то исправлять ситуацию, а то ведь ОНМК (оно же инсульт, или, как его называли раньше, апоплексический удар) может произойти уже при систолическом давлении 160 мм Hg. Или при разнице между систолическим и диастолическим давлением более 65 мм Hg. Я написал письмо в предыдущую ночлежку (благо греческая раскладка у меня на телефоне установлена, хотя, конечно, можно было бы и на английском написать) и спросил, не находили ли они мою давлемерку (кстати, тонометр по-гречески называется πιεσόμετρο, если кому интересно). Потом, чтобы не тратить времени, я им позвонил по телефону (минута разговора с Афинами там стоила 18 «копеек»), и мне ответили, что давлемерку мою действительно нашли вместе с препаратами. Затем мы начали думать, как решить проблему. Съездить в Афины за давлемеркой? Но это потеря целого дня, да и билеты… Проще и дешевле новую на месте купить. Сложнее с препаратами. Насколько мне было известно, это только в России почти любой препарат купишь без рецепта, в европейской же драге без него купишь разве что какой-нибудь аспирин, крем от ожогов, тюбик зубной пасты или пачку резинок для контроля рождаемости. Однако мы все же решили попробовать. Я составил список латинских названий действующих веществ нужных мне препаратов с соответствующим дозняком, и мы отправились в ближайшую драгу, коих там, кстати, хоть задницей жуй. Это такие заведения с надписью ΦΑΡΜΑΚΕΊΟ и, как правило, с большим зеленым, иногда светящимся крестом. Кстати, есть такой нюанец в греческом языке: «φάρμακο» — это «лекарство», а «φαρμάκι» — это уже «яд», так что не перепутайте ненароком. А впрочем, большинство лекарств действительно превращается в яды, если превысить дозняк. А то и даже если его не превышать, ведь почти любой препарат, как говорится, одно лечит – другое калечит. В общем, зашли мы в эту драгу, и что вы думаете? Там мне без проблем продали все нужные препараты, кроме одного, которого там просто не оказалось в нужном дозняке! Заплатить за них пришлось, правда, 23 + еще 39 за новую давлемерку, кстати довольно удобную и компактную (правда, с настораживающим названием “microlife” 🙂 ). Потом мы зашли еще в одну драгу, где также не оказалось недостающего препарата в нужной дозе, но зато уже в третьей драге счастье нам улыбнулось. Правда, стоила такая улыбка 6,40, а в Москве этот препарат обошелся бы мне раза в 3 – 4 дешевле. Вообще мы обычно очень внимательно осматриваем разные тумбочки-шкафы-ящики, прежде чем съехать из гостиницы, но ведь, как говорится, и про старуху бывает порнуха.
ПРОГУЛКА ПО ПАТРАМ
Решив проблему из предыдущего раздела, мы отправились гулять по городу. Посетили центральную площадь со статуями в виде блюющих львов и еще каких-то монстров над ними и прогулялись по окрестным улицам. Хотели посетить также Римский стадион, но он, как оказалось, по вторникам закрыт, так что оставалось лишь обойти вокруг него. Сфотографировали еще какой-то храмешник, ничего так на вид, кстати. А еще на одной из улиц я наметанным глазом срисовал эмблему своего любимого «Францисканера», висевшую у пивняка под названием “La Bodegueta”. Пивнячок, правда, был закрыт, ну так это было и не удивительно, ведь время было еще детское – где-то около двух. Однако мы твердо решили вернуться туда вечером, предварительно посмотрев в Интернете время работы – с 19 до 5 утра, что и сделали, однако круто обломались: хоть время было уже довольно позднее, он по-прежнему был закрыт. Так что хз, то ли он просто в тот день был закрыт, то ли вообще закрылся к чертям собачьим.
ПОЕЗДКА НА БЛИЖАЙШИЙ ПЛЯЖ
Есть в Патрах и ж/д-станция, от которой раньше можно было доехать и до Афин, и не только. Кому и зачем понадобилось разбирать желдор, непонятно, но факт тот, что от желдора остался лишь жалкий огрызок с 7 – 8 станциями. Электрички там ходят каждый час, билет стоит 1,40. А еще на станции висело объявление, что билеты эти также продаются в бакалейных магазинах. В общем, купили мы билеты и спокойно себе поехали на пляж ΚΑΣΤΕΛΟΚΑΜΠΟΣ (Kastelokampos), который показался нам самым приличным после изучения фоток в инете. Ехать туда около 20 мин. Правда, когда мы прибыли на нужную нам станцию, мы с удивлением обнаружили, что кассы там отсутствуют как класс. Тут я увидел поблизости бакалейный магазин (они там называются ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ; есть еще его синоним ΜΠΑΚΑΛΙΚΟ, но магазов с таким названием я что-то не припомню), мы пошли туда и спросили, продаются ли у них билеты на поезд, на что получили от продавца о30ельный ответ. Мы спросили, где их можно купить, но он нам ответил, что понятия не имеет. Что ж, ладно, купили у него Alfa Weiss по 1,70 за банку и пошли к пляжу, расположенному метрах в 200 – 300 от станции. Пока шли, посматривали по сторонам в поисках такси, но куда там, кто поедет в такую дыру… Пляжик дикий, галечный, но довольно приятный, купаться можно, есть даже лежаки с зонтиками и пара баров. Отдохнув там, решили возвращаться обратно. Зашли к тому же бакалейщику, чтобы спросить, может ли он вызвать такси. Насчет такси он ответил, что это не лучшее решение. А там как раз оказалась еще одна покупательница, которая предложила нам 2 билета, неизвестно откуда у нее оказавшихся. Продавец посоветовал взять их. Я посмотрел на них – билеты вроде нормальные, но мне сразу бросилась в глаза цена 1,00 против 1,40. Тут я пригляделся и увидел надпись «φοιτητικό». Я говорю, мол, это же студенческие билеты, как мы по ним поедем! На это он ответил, что нам следует доехать до конечной станции (она как раз была следующей) и там купить уже нормальные билеты, а если вдруг будет контролер, показать ему студенческие билеты, и это должно прокатить. А если, говорит, вдруг будут проблемы, забудь, что ты говоришь по-гречески, говори только по-русски и делай вид, что не понимаешь, в чем проблема. Так, говорит, делают многие приезжие из России, Украины и Белоруссии. Ладно, купили эти 2 билета, доехали без приключений до конечной станции Rio (Ρίο), дальше поезд не идёт, хотя на многих картах указана ещё пара действующих станций после Rio. Там купили уже нормальные билеты и спокойно вернулись обратно в Патры. Контролеров, кстати, на этой линии мы так и не встретили. Если кому интересно, то в другую сторону, от центральной станции Патр, поезд идет одну остановку – до Agios Andreas.
ОБ ОБМЕНЕ ВАЛЮТЫ
Если вдруг нужно будет поменять баксы на евреи (или наоборот), проблем с этим быть не должно, т.к. банков там хватает (кстати, банк по-гречески называется ΤΡΑΠΕΖΑ). На табло одного из них мы заметили, что они меняют даже рубли (только вот реально это было или чисто для вида – хз). Курсец, правда, был тот еще: при обмене рублей на евреи курс был 78,03, а если наоборот, то уже всего 68,46.
ВТОРОЙ УЖИН В ПАТРАХ С ИСПРАВЛЕНИЕМ ПРЕДЫДУЩЕЙ ОШИБКИ
Поскольку с рестораном La Bodegueta произошел облом, мы решили ещё прогуляться и посмотреть другие заведения, в том числе Beer Bar Q – заведение, замеченное в Интернете, но оно тоже было закрыто, причем также непонятно, навсегда или временно. В общем, не найдя ничего интересного, мы решили пойти в тот же ресторан, где и были накануне – CUCCUVAIA. Там нам о5 тут же принесли хлеб (2) и воду (2), но мы сказали, что вода нам не нужна, т.к. мы собираемся пить пиво. Официант кивнул, воду унес и принес нам все тот же комплимент – вредоносный салат. Потом мы заказали там еще закуску – грибы Portobellо, запеченные в сковороде, залитые мясным фаршем под сырной корочкой (+ там была ещё маленькая кастрюлька с тем же мясом – 9,50), свинотбивную с овощами, лепешками и соусом (10,50), говяжий стейк, который нам подали с гарниром из салата, черри, с соусом + в маленькой кастрюльке был еще салат типа оливье (18), только вместо мяса была рыба, а забыв, что порции там большие, мы там просто обожрались. Под все это дело съели мы и несколько бутылок Шнайдера (по полчирика). Когда нам принесли счет, мы обнаружили, что вода там все-таки присутствовала, т.е. товар на 4 еврея в нагрузку всучивается обязательно. Ну да у нас на этот счет есть такое противодействие – нагрузку вычитаем из чаевых. И если в прошлый раз мы повелись на комплименты и оставили столь щедрые чаевые, то в этот раз решили, что и тех чаевых, которые мы им отслюнявили в прошлый раз, им с лихвой хватит. Тем более комплименты в виде бухары я почти не пил (кстати, если в первый раз принесли 2 пузырька ликера разного вида, то в этот раз только Лимончелло), т.к. на следующий день мне предстояло садиться за руль, а перед таким делом я имею привычку точно и даже с большим запасом рассчитывать, сколько мне можно выпить накануне. Короче, оставили им бабла ровно по счету. Когда мы уходили, один из официантов, который еще не видел, сколько мы оставили денег, подбежал к нам и сказал нам что-то вроде «спасибо, с удовольствием будем ждать вас и завтра». Ага, размечтался! А хотя… если бы мы на следующий день не уезжали, то пошли бы скорее всего туда же (на безрыбье, как говорится, и сам раком станешь), только были бы куда скромнее при заказе блюд.
День 4, среда, 14.08.19
РАСЧЕТ С ГОСТИНИЦЕЙ ASTIR
Позавтракав (завтрак позволю себе не описывать ни в этой, ни в предыдущей ночлежке, т.к. он ничем особенным не отличается, вполне себе нормальный завтрак) и собрав вещи (на этот раз тщательно проверив каждый уголок, учитывая печальный опыт в предыдущей ночлежке 🙂 ), мы пошли на ресепшн рассчитываться. Почему-то с нас даже не потребовали заплатить 36 «копеек» за 2 минуты телефонного разговора с Афинами, хотя в фактуру эти копейки были включены. Пустячок, а приятно, однако!
АРЕНДА МАШИНЫ
Затем я пошел в прокатную контору за машиной, а жена осталась ждать меня в лобби гостиницы с вещами. Машину оформляли как-то долго (они там вообще тормозные какие-то). Сняли данные кредитки, о необходимости наличия которой предупредили еще в день обращения (типа в качестве залога, а то вдруг какие штрафы; но кредитку эту я потом заблокировал и перевыпустил: не хочу, понимаете ли, получить неприятный сюрприз, когда уже и думать забуду об этой аренде, как это, судя по отзывам, иногда случается, так как скорость я там превышал довольно часто – хотя бы ради соблюдения элементарных правил безопасности движения, в одном из которых говорится, что наиболее безопасное вождение – это когда ты едешь со скоростью, примерно равной скорости потока). Наконец я доплатил остаток за аренду, получил ключ от машины и договор. При аренде машины арендодатель иногда отмечает на специальной схеме уже имеющиеся на машине дефекты. Так вот, в моем случае на этой схеме живого места не было, т.к. по всем сторонам машины были всякие вмятины и царапины, хоть и мелкие. К тому же, корыто оказалось с сюрпризом, причем не с одним. Про один из них, правда, сотрудник мне рассказал, указав мне на горящий индикатор низкого давления в шинах. Он сказал, что это ерунда, на любой бензоколонке шины можно подкачать. Далее он пожелал мне приятной поездки, и я отправился за женой в отель. Быстро погрузив вещи в багажник, мы отправились смотреть местную достопримочку – Замок Патр.
ЗАМОК ПАТР
Вход в этот замок халявный, сам замок, думаю, будет интересен любителям подобных старинных построек. Нам понравился. Правда, по жаре ходить по замку, спускаясь и поднимаясь, — занятие довольно утомительное. Перед замком также представлена схема с пояснениями, какая часть к какому периоду принадлежит: первому, франкскому, венецианскому, периоду палеологии или османскому. С башен замка открывается вид на Патры, море и горы. Довольно красивая картина получается. Открыт этот замок для посещения с 8:30 до 16:00, вторник – выходной.
СЮРПРИЗЫ С МАШИНОЙ
Посетив замок Патр, мы отправились в Куруту, до которой предстояло ехать около 80 км. По пути мы, естественно, решили заехать на ближайший бензокол, чтобы подкачать шины, да и заправиться не мешало, т.к. бак был заполнен только на 3/8. После того как сотрудник заправил машину (кстати, что касается стоимости 95-го бензина без Pb (интересно, кто-нибудь когда-нибудь видел где-нибудь в продаже бензин с Pb? 🙂 ), то стоит он там примерно 1,55 – 1,7 за литр), я попросил его проверить давление в шинах. В ходе проверки давления манометром он сообщил мне, что одна из шин пропускает воздух, и указал на головку шурупа, воткнувшегося в покрышку. Я зашел внутрь бензокола и попросил сотрудников набрать с их телефона номер прокатной конторы (чтобы не звонить со своего мобильника), на что они любезно согласились. Я объяснил сотрудникам конторы суть проблемы, и они порекомендовали мне доехать до ближайшей шиномонтажки, чтобы исправить проблему, при этом попросив сохранить чек и пообещав компенсировать расходы. Они даже пытались объяснить мне, где находится эта шиномонтажка, но как-то не очень доходчиво, поэтому с первой попытки я ее не нашел. На самом бензоколе не знали, где она находится. Тогда мы заехали на другой бензокол, но и там тоже не знали. А один из водителей мне посоветовал обратиться с этим вопросом к какому-нибудь таксисту, т.к. они-то уж точно знают. Но в итоге вместо таксиста мне попался 3-й бензокол, где мне сказали, что шиномонтажка находится прямо рядом с ними. Мы поехали туда. Нас там радушно приняли, очень оперативно сняли колесо, спустили шину, демонтировали ее, завулканизировали, подарив мне на память тот самый шурупчик, накачали колесо и установили его на место. Все это дело заняло минут чирик, от силы полтора и обошлось в 7. Чек выдали, даже просить не пришлось. Однако когда я запустил движок, я заметил, что лампочка гореть не перестала. Тогда один сотрудник покопался в бортовом компе и указал мне на то, что там сбой системы. Впрочем, лампочка индикатора шин вскоре погасла, и мы со спокойной душой взяли курс на Куруту. Однако через пару-тройку дней, когда мы были уже в Куруте, этот индикатор снова загорелся. Тогда мы заехали на ближайший бензокол, проверили давление в шинах, и индикатор погас. Но то ли на следующий день, то ли в тот же, он о5 загорелся! Бортовой компьютер вновь показал неисправность работы индикатора давления. Тогда я остановил машину и заглушил двигатель, подождал минутку, а когда вновь запустил его, индикатор погас. Но после следующей стоянки снова включился. И так продолжалось несколько раз. А еще в какой-то момент стал глючить кондюшник: то работал нормально, то просто начинал гонять горячий воздух, а температуру «за бортом» показывал минусовую.
АПАРТАМЕНТЫ GIOVANNI MARE
Рассказывая про эти апартаменты, не могу не отметить один неприятный момент, произошедший примерно за 3 недели до заселения. Мне на мыло пришло от Букинга сообщение, в которое я вчитываться не стал, т.к. привык уже к таким сообщениям, мол, не забывайте, что через какое-то время вас ждут в той или иной ночлежке, а если вы вдруг передумали туда ехать и забыли о ней, то еще можете бесплатно отменить. Ну, я и подумал, что это одно из таких. Однако потом мне пришла фактура от Giovanni Mare. Я проверил свою карту и увидел, что с нее списана полная стоимость проживания! Даже на вновь скачанной брони ночлежки стояла печать типа ОПЛАЧЕНО. А ведь я мог отменить бронь бесплатно в течение еще нескольких дней. Потом еще раз просмотрел письмо от Букинга и увидел, что там было написано, чтобы я проверил, есть ли у меня на карте достаточное количество бабла, т.к. на следующий день ночлежка собиралась списать эту сумму! Потом, внимательно прочитав бронь, я увидел, что там было написано, что следует обращать внимание на особые условия, например в зависимости от сезона могут меняться условия бронирования! Этим Букинг меня очень расстроил, теперь буду с ним осторожнее. Возникла также проблемка и при заселении в ночлежку. Когда мы приехали, на ресепшне (если это можно так назвать)… никого не было! Вместо этого были указаны телефоны, звоните, мол. А звонки с мобильника весьма недешевы! Но – делать нечего, пришлось звонить. Хозяин по-гречески объяснил мне, где наш номер, и сказал, что там должен торчать ключ. Судя по его фамилии и имени, я подумал, что он итальянец, и ввернул фразу на итальянском. Он удивленно обрадовался, и мы продолжили разговор уже на итальянском (в дальнейшем мы общались то на том, то на другом, правда, общались мы редко). Кстати, когда мы с ним встретились лично на следующий день, он представился мне Янисом, что соответствует итальянскому Джованни или русскому Ивану. В общем, номер мы нашли быстро, и весь остаток дня прошел нормально, поэтому мы подумали, что на этом минусы заканчиваются. Ага, наивные! Был там еще такой минусик: хозяин пару раз угощал нас арбузами, которые ставил в холодильник слишком близко к морозильнику, в результате чего арбузы замерзали и долго не размораживались, а холодные арбузы лучше не кусать, т.к. от этого начинают ныть зубы. 🙂 Хотя это на самом деле так, ерунда по сравнению с другим, уже ОГРОМНЫМ минусом, правда, уже не зависящим от хозяев, но о нем южнее. А вообще хозяева апартаментов довольно радушные и всегда готовые помочь. По нашей просьбе одолжили нам кофеварку на все время нашего пребывания (завтрак в апартаментах не предусмотрен, поэтому нам приходилось или ходить в какие-то заведения, или готовить его самим), показали, где находится ключ от так называемого ресепшена, и сказали, что в их отсутствие мы можем заходить и брать все что нам понадобится. Ну, разве что кроме кассы. 🙂
НОМЕР В НОЧЛЕЖКЕ И ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ
Номер оказался вполне уютным, с плоско-настенным телевизором САМСУНЬ, халявно-ключевым сундуком, кондюшником с нормальным пультом, холодильником. Кровати удобные, а для любителей просто лежать и смотреть в потолок отмечу, что там прикольно видеть ничем не прикрытые деревянные стропила и доски. Был там и балкон с двумя стульями и столиком (наконец-то!) с видом на парковку, также присутствовала бельевая веревка с прищепками. Рядом с ночлежкой была парковка, правда, не асфальтированная, и, несмотря на то что она была довольно большая, там не всегда легко было найти место, часов до 7 – 8 вечера (впрочем, раньше мы почти никогда и не возвращались). Был рядом также кемпинг с парковкой куда большего размера, так что место всегда можно было найти. Возвращаясь к номеру, отмечу, что сантехника там была довольно приличная, правда, душевая кабина такого же типа, как в Афинах, и тоже тесноватая. Постельное белье и полотенца меняли раз в 3 дня, о чем гласило объявление на английском языке.
ПЛЯЖ РЯДОМ С АПАРТАМЕНТАМИ
Пляж находился метрах в 100 от ночлежки, потом к нему надо было еще немного спускаться по ступенькам, но это не критично. Пляжик, надо сказать, очень хороший, причем как в плане территории, так и акватории: пляж песчаный, вода чистая и теплая, вход в море, правда, довольно пологий, но для кого-то это +. Что порадовало, так это халявные лежаки для клиентов бара. Пришел туда с утра, заказал хотя бы бутылочку минералки и отдыхай хоть целый день. Конечно, в такой обстакановке одной бутылочкой минералочки дело, как правило, не ограничивается, и клиенты покупают себе пиво, коктейли или даже какую-нибудь нехитрую жрачку, а это выливается в кругленькую сумму, на что, впрочем, и весь расчет.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ КУРУТЫ
Про общепит Куруты следует сказать, что он имеет свою специфику: одни заведения делают упор на питание, другие – на бухару. В первых цены везде примерно одинаковые, выбор блюд небольшой, более того – зачастую из перечисленных в меню половины нет, также почему-то нет десертов. Максимум, на что можно рассчитывать, это мороженое, да и то не у всех оно есть. Из бухары: вино 3 — 3,5 за 0,5 л, 2 – 3 вида аналитического пива, ну и что-нибудь из крепкой бухары: раки, узо, клопомор… С нагрузкой особо не наглеют, но и комплимент от заведения приносить там как-то не принято. Мы посетили ΘΕΑ Cafe (рыбмикс (20), 8-ног за чирик), ΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΚΟΤΣΙΦΑ (бифштекс рубленный (7), кебаб (3)), Ремундос (Ρεμούνδος), Милос (ΜΥΛΟΣ). Остальные рестораны там примерно такие же, мало чем отличающиеся друг от друга. Так что выбирайте любой, какой понравится.
Что же касается вторых, то это обыкновенные бары. В таких заведениях подают различные напитки, десерты и нехитрый закусон типа сэндвичей и бургеров, к напиткам приносят различные снэки, а также халявную воду. Вино в таких заведениях уже дороже, в среднем по 4 за бокал, коктейли в среднем по 8. Как и в ресторанах, бывает, что чего-то из меню нет в наличии. Бывает что у одного и того же заведения есть и ресторан, и бар, но они разделены и считаются отдельными заведениями, невозможно заказать в ресторан что-то из бара, а в бар – что-то из ресторана. Ещё многие заведения отличаются тормознутостью, и приходится «ждать официанта-гада 3 часа» ((С) «Сектор Газа»)
День 5, четверг, 15.08.19
ПОЕЗДКА НА КАСКАД ВОДОПАДОВ POLYLIMNIO (ΠΟΛΥΛΙΜΝΙΟ)
Водопад этот находится довольно далеко от ночлежки, поэтому добирались мы туда часа 2 – 3. Доезжаете до деревни ХаравгИ (Χαραυγή), далее увидите указатель на козлотропу, По этой козлотропе где-то километр до парковки, там же располагается кафе. От парковки пешком под горку по козлотрапе где-то 250 м, там стоит беседка для желающих передохнуть, на которой висит объява на грецком и англиканском примерно вот такого содержания: «ВНИМАНИЕ! ТРОПИНКА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ БЕЗОПАСНОЙ, СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ ПАДЕНИЯ КАМНЕЙ. ВХОД НА НЕЕ – НА ВАШ СТРАХ И РИСК». Далее вниз под горку будет метров 200. Выложенная камнями дорожка доходит до самой реки, и вы сразу же видите самый первый небольшой водопад. Если продолжить подъем вверх по течению (а дорожки там такие, спуски-подъемы, местами острые, местами скользкие камни – всего около 300 м, так что осторожность лишней не будет), то вы пройдете мимо серии водопадов и заводей, в которых можно искупаться, и в конце выйдете к самому большому из них – Кади (ΚΑΔΗ). А водопадец довольно красивый, так что желающих его посетить много, а места вокруг, соответственно, не очень. Еще ходят туда в основном компаниями, все пытаются друг друга сфоткать, мешая сделать то же самое другим. Но вроде драк из-за этого не было. Озерцо перед водопадом местами глубокое, так что тем, кто не умеет плавать, следует соблюдать осторожность. Есть там еще такая пещерка за водяной завесой. Прикольная штучка. Правда, глубину в ней измерять не рекомендуется, т.к. задняя стенка пещерки идет как бы наискосок, и при подъеме в нее можно упереться головой и при этом даже удариться. Но даже если не ударишься, то как-то жутковато становится от того, что ты под водой и упираешься головой во что-то. Но зато нахождение под ледяной, кристально чистой водой самого водопада – это такой кайф, так бодрит! В общем, рекомендую. Для экстремалов там есть веревочная лестница, по которой при желании можно забраться на скалу высотой метра 2 – 3 и прыгнуть оттуда в воду. А некоторые экстремалы забираются и еще выше. Есть к этому водопаду и другой путь: на козлотропе есть развилка, на которой мы свернули налево, но можно было поехать направо. Туда немножко дольше ехать, там также есть небольшая парковка и беседка, и по тропе вы придете сразу же к самому большому водопаду Кади. Но у этого маршрута, на наш взгляд, есть существенный минус – опасный спуск вниз. Мы видели, как некоторые люди поднимались и спускались, но мы бы так рисковать не стали.
Вернувшись домой, мы пошли спать. И вот тут-то нас и ждал минус, перекрывающий все остальные. Но это уже начало следующего дня.
День 6, пятница, 16.08.19
КОШМАРНАЯ НОЧЬ
На территории кемпинга есть несколько баров и дискотек, но шум от них особого дискомфорта не причиняет. Только вот 15 августа в Греции является национальным праздником – Днем Пресвятой Богородицы. Но отмечать его, видимо, там принято не столько в церковном, сколько в светском духе, причем довольно странным образом: было уже официально 16 августа около 4:00 ночи, когда мы услышали оглушительный музон, доносившийся, видимо, с какой-то ближайшей дискотни. Причем это был не просто отчетливо слышный музон – казалось, он бьет по мозгам с силой парового молота (интересно, что ощущали присутствовавшие на той самой дискотне…). Однако моя дальновидная супруга предусмотрительно взяла с собой пару наборов для сна, состоявших из черной масочки, пары берушей и чехла для всего этого. Я даже не думал, что беруши могут так помочь: если их правильно вставить в уши, то даже такой чудовищный музон не будет слышен, ну разве что самую-самую малость, что уже совсем не критично. Не знаю, что бы мы делали без берушей, т.к. этот кошмар повторялся 3 ночи подряд, причем на 17-е и 18-е число – где-то с часа ночи и до 6 – 7 утра. Интересно, у них каждую неделю устраивают по ночам такую акустическую помойку с пт на сб и с сб на вс или нам просто «повезло»…
ПОЕЗДКА В ОЛИМПИЮ
Благодаря наборам для сна выспаться нам удалось довольно неплохо, чувствовали мы себя довольно бодренько и решили разнообразить свой досуг поездкой в Олимпию. От нашей ночлежки туда ехать где-то 38 км, так что доехали минут за 40-50. Билеты в Олимпию продаются по 12. Они являются комбинированными и включают в себя 3 места: саму территорию древней Олимпии, археологический музей и музей истории древних олимпийских игр. Сама территория древней Олимпии – место довольно прикольное для любителей всяких развалин, сопровождающихся пояснениями, чем они когда-то являлись. Археологический музей – ничего особенно интересного: всяких монеток, иголок, горшков и прочих побрякушек везде полно, я уж не говорю про битые статуи. В музее древних олимпийских игр тоже почти ничего интересного – в основном кубки и прочие награды, а также изображения участников олимпийских игр. Куда интереснее музей Архимеда (о нем немного южнее). Еще рядом с территорией древней Олимпии сидят сотрудники Красного креста и раздают на халяву всем желающим воду в пол-литровых пластиковых бутылочках. Там же стоят 3 колонки, из которых питьевой водой можно наполнить какие-то свои емкости, и там же умыться.
МУЗЕЙ АРХИМЕДА
Он находится немного поодаль от двух предыдущих музеев, однако, на мой взгляд, будет куда интереснее их. Там представлены различные хитроумные механизмы и описание принципов их работы (правда, очень уж много писанины). Описан, например, механизм открытия-закрытия ворот в древних храмах при жертвоприношениях, представлен гидравлический оргАн, летающий сосуд в форме голубя, катапульта, стреляющая очередями, и многое другое. Что ж, изобретательный был старик, ничего не скажешь. Описания идут на греческом и английском, но если у вас возникнут с этим проблемы, то там висят экраны, на которых по очереди демонстрируют ролики, с действиями механизмов. Многие механизмы можно опробовать самим, также есть всякие головоломки, которые предлагается тут же собрать, а если вы не справитесь, то есть подсказки и описание, как это сделать, также сотрудники предлагают свою помощь. Вход в музей, кстати, бесплатный, он существует на пожертвования, которые оставляют посетители.
День 7, суббота, 17.08.19
ВОДОПАД НЕДА (ΝΕΔΑ)
В этот день мы посетили еще один водопадец – Neda, который находится на одноименной реке. К нему можно подъехать с разных сторон, и, судя по всему, там есть несколько путей. Немного изучив карты, мы выбрали такой маршрут. На трассе Е55 есть указатель на поворот к водопаду «Neda Waterfalls», ориентировочно у деревни Tholo (Θολό). Далее мы ехали в направлении деревни Figaleia (Φιγαλεία), перед въездом в деревню есть указатель поворота на козлотропу, какая-то археологическая хрень и вроде даже указатель на водопад, точно не помню. Где-то через 120 м резкий поворот направо в крутую горку на дорогу, выложенную камнем, но рано мы обрадовались: где-то через 150 м мощеная дорога закончилась и о5 началась козлотропа. Временами встречались заасфальтированные или забетонированные участки дороги, хороший такой серпантин, то вверх, то вниз, с резкими поворотами, иногда даже не особо видно, куда поворачивать из-за крутого наклона дороги. По дороге начали встречаться припаркованные машины вдоль обочин. Мы доехали до небольшой асфальтированной парковки, и нам повезло – было одно свободное место. От поворота на козлотропу до парковки приблизительно 4 км. Далее мы пошли пешком вниз по козлотропе, встретили пару припаркованных машин: одна стояла под нависающей скалой, а вторая на обочине у обрыва (рисковые у них хозяева 🙂 ), далее висел знак «кирпич». Метров через 400 от парковки мы оказались около какой-то сувенирной лавки. В тени стояли скамейки, на которых отдыхал народ. В этом месте была развилка: тропинка, уходящая в гору, с указателем, что до водопада 800 м, и козлотропа, уходящая вниз к реке. Сначала мы пошли вниз по козлотропе, перешли через небольшой старый арочный мост через реку на другую сторону, там была грунтовая парковка с машинами. Насколько хороший подъезд с той стороны, мы не в курсе, но от парковки также шла козлотропа. Перебраться на машине через мост на другую сторону невозможно, через него, наверное, можно перетащить разве что мотоцикл. После моста мы свернули налево на тропинку и спустились к реке. Народу там было мало, несколько человек купались в небольшой заводи. В самом глубоком месте, где-то с человеческий рост, вода ледяная, но на жаре окунуться можно. Дальше мы вернулись к сувенирной лавке и пошли по тропинке в горы. Если взять карту и на ней нарисовать маршрут, то и правда получается около 800 метров, но, как говорится, «гладко было на бумаге, да забыли про овраги…». Короче, в реале с учетом рельефа выходит около 2 км. Тропа узкая, с одной стороны скала, с другой – обрыв в ущелье, причем довольно глубокое. Козлотропа идет то вверх, то вниз, приходится перелезать через валуны, скакать по камням, расходиться со встречным потоком людей, хотя лучше сказать, расползаться. Дошли мы до первого небольшого водопада с заводью, туда со скалы прыгала компания ребят, на склоне была даже прилеплена полуразрушенная лавочка, через речку перекинут современный металлический мост, к мосту с одной стороны привязана верёвка, чтобы было удобнее выбираться из воды. Ниже по течению в реке тоже веселилась какая-то компания, но мы туда спускаться не стали. Перейдя через мост, мы поползли на верх по гладкому валуну, отполированному водой. Так как краской было помечено направление ведущей туда тропы, буквально через несколько метров мы увидели водопад. В этот водопад уже никто со скал не прыгал, просто купались и с воплями заплывали под поток воды сверху. Вода ледяная. Накупавшись, народ грелся вокруг на камнях. На одном из склонов также была прилеплена лавочка, но уже целая, не разваленная. Народу было много, но идет постоянный круговорот: кто-то уходит, кто-то приходит. Купаться в водопаде Неда прикольно, хоть он и несколько мельче предыдущего. Водичка там тоже прохладно-освежающая.
ВЕЧЕР В КУРУТЕ
Приехав в Куруту, купание на пляже после водопадов мы о5 посчитали лишним и вместо этого гуляли по местной площади, затем поужинали в ресторанчике Милос (ΜΥΛΟΣ), а потом наслаждались теплой августовской ночью на втором этаже бара, который, как оказалось, относится к тому же ресторану. У подошедшей официантки мы попросили меню, на что она нам полушутливо ответила, что она сама меню, тогда мы заказали у нее по бокальчику красного вина (оно там по 4). А обстакановка была такая романтичная, что мы заказали еще по бокальчику, а затем перешли на коктейли, которые были уже по 8. Жена заказала коктейль «Пинья колада», а я – коктейль «Зомби», однако через несколько минут официантка вернулась, сказала, что у них закончились ингредиенты для «Зомби», и спросила, не желаю ли я выбрать что-нибудь другое. Тогда я выбрал «Лонг-Айленд». С коктейлем «Пинья колада» ситуация была немного лучше: для него не оказалось лишь обычных сливок, и тогда мы согласились, чтобы коктейль сделали без них. В результате посидели где-то на 30-ник. Потом по дороге в ночлежку, опять заглянули в кафе-бар Kokla Al Mare и выпили еще по коктейльчику. Жена выбрала «Клубничную Маргариту», а я — «Зомби», который не удалось заполучить в предыдущем баре. Как и в предыдущие разы, в качестве комплимента нам бесплатно приносили воду.
День 8, воскресенье, 18.08.19
ПЕЩЕРА ОЗЕР
Эта пещера открыта каждый день с 9 до 17:30. Приехали мы туда в 15 часов с чем-то. Путь до нее был не близкий — около 127 км, ехали где-то 2 часа. Билет в пещеру стоит 9. Посещение проводится в сопровождении гида и длится где-то 15 – 20 мин. Гид, кстати, из английского знает только «no photo’s, please» (фото- и видеосъемка там запрещены), а вот экскурсию проводит на грецком. Среди присутствовавших греки слушали, я + к этому еще и переводил жене то, что говорила гид, а еще группка иностранных по отношению к Греции туристов гуляла где-то сама по себе (все равно ведь ничего не понимают) и втихомолочку фотографировала. Пещерка, надо сказать, довольно интересная, со сталактитами и сталагмитами и, естественно, с озерами, в которых, правда, купание не приветствуется, да и небезопасное это, наверное, занятие. За те 15 – 20 минут мы прошли лишь небольшую часть пещеры, на самом деле, по словам гида, она намного больше, но туда уже не пробраться. Еще экскурсовод объясняла где какая длина и глубина озер, а также высота сводов пещеры, но у меня эти данные как-то не сохранились в памяти. Однако те, кому это интересно, без труда найдут эти сведения во всемирной паутине. На обратном пути я, отдалившись от экскурсоводши, фотографировал, причем со вспышкой (без нее же хрень какая-то получится), но она шла довольно быстро и то и дело выкрикивала «no photo’s, please» (то ли не видела, что это я, то ли забыла, что я говорю по-гречески, то ли считала, что такой способ практики в английском принесет ей огромную пользу). Но я все равно фотографировал, т.к. считал это своим моральным правом. Деньги я заплатил? Заплатил. От самого процесса фотографирования кто-то или что-то пострадает? Нет: раздражать светом вспышек было некого, а озера и известка от света не повредятся. Мне кто-то за это что-то сделает? Максимум – меня препроводят к выходу, но так я же и сам к нему уже шел. В общем, несколько фоток вопреки запретам сделать удалось.
КАК ПРОЕХАТЬ К ПЕЩЕРЕ
При постройке маршрута следует учитывать, что доехать до пещеры можно разными дорогами. Однако есть нормальные широкие дороги, с разметкой и отбойником, а есть узкие, без разметки и отбойника, где проблематичен даже встречный разъезд. У нас был установлен навигатор в телефоне MAPS.ME, который работал без Интернета (только нужно заранее скачивать карту нужной местности), и ему было плевать, какая дорога, он строил самый короткий, на его взгляд, путь и частенько направлял нас в какую-нибудь задницу. По причине сего приходилось заранее изучать карты на Гугле, находясь в ночлежке при включенном Wi-Fi, и делать пометки, по каким дорогам ехать, а куда сворачивать, наоборот, не стоит.
ПОРТ КАТАКОЛО (ΚΑΤΑΚΟΛΟ)
Далее мы приехали в деревню Катаколо (Κατάκολο) (или, как ее могут назвать в русскоязычном варианте на карте, «КатаколоН») с одноименным названием порта. В порту имеется огромная парковка. Когда мы подъехали, она была почти пустой, мы даже удивились, посмотрели, нет ли знаков, запрещающих парковку или извещающих о том, что она платная, и, к нашему приятному удивлению, оказалось, что она бесплатная и парковаться там не запрещено. Кстати, когда мы уже уезжали, парковка была уже наполовину занята и на неё нескончаемым потоком прибывали еще машины. То ли вечером народ возвращается домой, то ли приезжает гулять. Был там на набережной музей Древнегреческой технологии «Museum of Ancient Greek Technology», но он уже был закрыт. Также в порту есть ж/д станция, от которой идет маршрут Катаколо (Κατάκολο) — Пиргос (Πύργος) – Олимпия с промежуточными остановками (информацию можно найти на том же ж/д сайте Греции http://www.trainose.gr ). В порту должны были быть неплохие рыбтаверны. Однако те, что находятся прямо у порта, показались нам какими-то сомнительными, и мы решили пройтись немного подальше, где нашли еще одну таверну – Marina Restaurant, в самом начале пляжа после порта. Народу там не было вообще, так что нам там были очень рады. Взяли 8-нога (9), спагеттонов с морпродами (12), треску с картпюре с добавлением чесносоуса (7) и пол-литра белого винища (5). Вкусная там рыбешка, в общем, оказалась. Единственное, что раздражало, так это осы, в немалом количестве. Сам пляж так себе, песок какой-то серый, да и вода показалась не самой чистой. Может, дальше от порта есть места и получше, но в этом месте купаться не хочется.
КОШКИ
Пока мы ужинали, за нами постоянно наблюдали 2 кота: один рыжий, другой монохромный. Второму я бросил кусочек трески, но жрать он ее не стал, а лишь пару раз пнул: то ли запах чеснока его отпугнул, то ли он привык питаться более благородной рыбой. А вообще, во всех местах Греции, где мы были, очень много кошек. Большинство из них тощие, видать, не особо их кормят, но порой попадаются и довольно упитанные особи – в основном те, которым удалось прибиться к ресторанам. Мы частенько бросаем им кусочки мяса или рыбы «с барского стола», иногда берем им в магазинах специальных кошачий корм, причем иногда кормим их таким кормом в тех же ресторанах. Зверюги, как правило, не отказываются. А когда мы были уже в Сами, мы наблюдали одну прикольную сцену в ожидании автобуса: из порта через дорогу перебежала кошка с крупной рыбиной в зубах, забежала в кафе рядом с остановкой и, пробежав через зал, скрылась на кухне. Интересно, что она закажет повару: пожарить рыбку или сварить уху : ))
День 9, понедельник, 19.08.19
ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ В КУРУТЕ
Эта ночь выдалась относительно спокойной. Спокойной – потому что не было этой мозгодолбящей музыки, а относительно – потому что вместо нее всю ночь лаяли собаки. Возможно, они гавкали и в предыдущие ночи, но музон их заглушал. А поскольку сон у меня чуткий, собаки эти меня порядком задрали, так что пришлось снова использовать беруши.
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПАТРЫ
Утром пришлось вставать довольно рано (где-то в 8:30), чтобы успеть добраться до Патр, сдать машину и успеть дойти до порта, откуда отходил наш паром в Кефалонию – порт Сами. До Патр добрались без особых приключений, благополучно сдали машину, получили компенсацию за ремонт шины в обмен на чек, я оставил им на память шурупчик, который находился в шины «Пыжика», когда они нам его сдали, и мы отправились с вещами в порт, благо идти было недалеко. Поскольку прибыли мы очень заблаговременно, пришлось некоторое время ждать, но я всегда люблю выходить (выезжать) с запасом по времени, т.к. ненавижу спешку. Ещё стоит заметить, что ни на одном из выбранных нами автомобильных маршрутов нам не встретились платные трассы, хотя в принципе на Пелопоннесе они существуют.
ПАРОМ ПАТРЫ – САМИ
Паром из Патр отходит в 12:30, и только в это время, так что в случае опоздания пришлось бы ехать на автобусе в Килини (Κυλλήνη): оттуда паромы до Кефалонии отправляются чаще, но уже не в порт Сами, а в юго-восточный порт Кефалонии Порос (Πόρος). Но это было бы не так удобно, так как первая ночлежка на Кефалонии у нас была в Сами. Кстати, билеты на паром (15,10 с чела) мы брали заблаговременно (сразу после того, как взяли в аренду корыто). Служащие контор, которые продавали билеты советовали покупать нам эти билеты именно заранее, а то типа мест не хватит. А в фирменной палатке перевозчика «Levante Ferries» рядом с портом около ж/д вокзала, висела даже вывеска с телефоном, по которому можно забронировать билет (это можно и через сайт https://www.levanteferries.com). Однако, на мой взгляд, все это разводилово: никакие места за пассажирами не закрепляются – какое успел, такое и занял. Хотя, возможно, это актуально для пассажиров с автомобилями, т.к. количество мест для автомобилей может быть ограничено. Ну а для «безлошадных» место всегда найдется, только вот какое… Были там мягкие диваны и стулья за столиками рядом с буфетом в помещении с крышей и стеклянными стенами, были стулья за столиками под крышей, но без стен, стояло несколько стульев на самом носу корабля, а еще были места прямо на самом верху под палящим солнцем – это, наверное, для любителей позагорать лишний раз. 🙂 Паром отправляется от причала около ж/д вокзала, там же где находится фирменная палатка «Levante Ferries». Чемоды сдаются при входе в специальную камеру хранения, чтобы никому не мешали. В грузовой отсек загоняют автобусы и разные машины. Народ поднимаются по эскалатору в пассажирскую зону. В уже упомянутом буфете продавались всякие нехитрые закусоны вроде сэндвичей, минералка, всякие колы-спрайты и прочая подобная дрянь и, конечно же, пиво! Стоило оно там по 2,5 за 0,33. Пить его там можно вволю, т.к. очередей в сортиры нет (о них, кстати, пойдет речь в следующем разделе). Вполне демократичная цена для парома, можно сказать. Длится поездка около 3,5 часов. В общем, вполне комфортный транспорт. Конечно, для тех, кто не страдает кинетозом. Впрочем, и подавляющее большинство последних спасаются от укачивания посредством дименгидрината, более известного в народе как драмина или сиэль. Еще в порту, пока ждали паром, познакомились с двумя русскими путешественницами. Они у меня что-то спросили. Я сказал, что не знаю, но могу спросить в билетной кассе. Одна из них спросила:
— Вы хорошо знаете английский?
— Да ладно, без английского обойдемся.
— А это как?
— Сейчас увидите и услышите.
Короче, выяснил нужную им инфу на греческом, что их немало удивило. Ведь если так разобраться, то зачем учить греческий язык? Для этого имеются 2 причины: 1) если уезжаешь в Грецию или на Кипр на ПМЖ; 2) если являешься фанатом иностранных языков (это как раз мой случай). Потом мы разговорились с одной из них о путешествиях, и я между делом спросил, была ли она на Крите, на что она мне ответила, что никогда не была и не собирается туда ехать, т.к. там много русских. Я ответил, что это не проблема: да, русских много, но ведут они себя там в подавляющем большинстве культурно и проблем не создают, но она ответила, что все равно туда не поедет, и добавила, что на Кефалонии русских не будет, кроме нас четверых. Ну, насчет четверых – это, конечно, была шутка, но наших соотечественников там действительно очень и очень мало.
ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ О СОРТИРАХ
Как я уже упоминал, очередей в сортиры на паромах (а это был не единственный наш паром в тот раз, о следующем напишу южнее) я не заметил, а сами сортиры довольно культурные, с мощными сушилками для рук. Для тех, кто не любит сушилки, есть и обыкновенная бумага. Да и во всей Греции сортиры, скажем, в предприятиях общепита и транспорта довольно чистые и культурные, обрабатываются каким-то типа крутым дезинфектором, правда, шпингалеты, как и раньше, частенько не запираются или же вовсе отсутствуют. Иногда вместо них вешают крючки, как в деревенских «скворечниках».
REMEZZO APARTMENTS
Эта ночлежка также находится довольно близко от порта, так что мы спокойно дошли до нее пешком с чемодами. Нам тут же выдали ключик (металлический, не карточку) и препроводили в номер на лифте на второй этаж (с багажом, все-таки). Лифтец, правда, странновато-допотопной конструкции: там даже внутренних дверей нет. А еще мы туда вдвоем и с багажом еле влезли. Номер вполне себе просторный, уютный, есть кондюшник с нормальным пультом, допотопно-горбатый телевизор, подвешенный на стену, кухня с холодильником, вытяжкой, электрочайником и всей необходимой кухонной утварью. Есть балкон, на котором приятно посидеть теплым вечером за бутылочкой вина (столик и стулья там для этого имеются). Присутствует на балконе и бельевая верёвка с прищепками, а также тканевый козырек от солнца, который можно опускать и убирать. Единственное, чего не хватало, это сундука. Однако эта проблема нас уже не так волновала, потому что где-то 75% имевшегося изначально бабла мы уже успели потратить. Сантехника довольно допотопная, можно даже сказать, до неприличия. И в душкабине, закрывающейся занавеской, и в раковине стояли однорычажные смесаки? Как бы не так! Там даже кранбуксы были не керамические, а обыкновенные, совкового типа, в которых затрахаешься периодически менять резиновые прокладки. Но зато номер спокойный, никаких дискотек и гавкающих по ночам собак поблизости. Вместо них к ночлежке почти каждый день прибегала серенькая кошка, которую мы постоянно подкармливали, а один раз прибежал даже мелкий черненький киттен, которого мы покормили кормом специально для котят. Персонал приветливый, но мы с ним почти не общались: можно сказать, только в первый день при заселении, в предпоследний, когда оплачивали номер (чтобы не тратить на это лишнее время на следующий день, т.к. уезжали рано) и собственно в последний – просто попрощавшись.
ПОПЫТКИ АРЕНДЫ МАШИНЫ В САМИ
В начале отчета я уже объяснял, почему в Кефалонии мы провели не все время в Ласси, а только часть, а первую часть – в Сами: в Ласси ночлежки намного дороже, что и понятно, т.к. ситуация с пляжами в Сами – полное г. В Сами же мы планировали взять машину на денек, максимум два – этого с лихвой хватило бы, чтобы объехать этот маленький остров. Однако оказалось это еще труднее, чем в Патрах: во-первых, самих прокатных контор не так уж и много, во-вторых, в имеющихся конторах не было свободных корытешников на ближайшие дни. А на один день там корытешник вообще никто не даст – минимум на два. Короче, с арендой машины мы там конкретно обломались. А там, где были в наличии корыта, цены были очень высокие, а ещё у них не было полной страховки – только с франшизняком. Сунулись мы даже в прокат мотоциклов, думали взять на денёк квадрик. В одном месте нам предложили за 60 в день с франшизняком и залогом 300, полной страховки не было. Еще надо было отдельно платить за шлемы. Мы отказались и правильно сделали: позже мы открыли отзывы про эту контору, и там народ писал, что у кого-то была поломка в середине дня, квадроцикл забрали, а залог и остаток за аренду не вернули (типа компенсация за ремонт) и замену не предложили. А если поломок не было, то находили придирки к состоянию транспорта и залог возвращали частично или вовсе не возвращали. В другом квадроциклы сдают минимум на 3 дня, поэтому мы даже не стали уточнять условия, т.к. на такой срок брать не хотели.
ПЛЯЖИ В САМИ
В предыдущем разделе я уже описал ситуацию с пляжами в Сами всего лишь с помощью одной буквы. Однако хочу подчеркнуть, что речь идет именно о СИТУАЦИИ с пляжами рядом с нашей ночлежкой, а не о самих пляжах. Просто ночлежка была расположена рядом с портом, где особо не искупаешься. Однако приемлемые и даже очень неплохие пляжики там были. Только до приемлемого приходилось топать где-то 1 км (он был наполовину оборудованно-платный (7 за комплект) и наполовину дикий. Акватория там неплохая, но вот территория оставляет желать лучшего, т.к. земля там довольно твердая и поганку установить довольно проблематично как с применением специального бура, так и без такового. А еще во второй половине дня там начинается активное движение паромов, отчего вода у берега, с левой стороны от порта, становится грязноватой и там появляются всеразличные плавающие водоросли. С правой стороны от порта в этом плане лучше, так как течение относит всё влево, но сами пляжи намного хуже, мест чтобы лечь позагорать почти нет, а те которые, есть, засраны, причем порой в прямом смысле :)).
ТАВЕРНА КАРНАЙО (ΚΑΡΝΑΓΙΟ)
Накупавшись на пляже (том, что с левой стороны порта), мы отправились в ночлежку, но по дороге натолкнулись таверну Карнайо, со столиками, стоящими прямо на берегу моря, показавшуюся нам романтичной, а поскольку как раз намечался закат, мы решили насладиться им за ужином. Стейк из тунца (15), меч-рыба (17), ½ белого (3), красное пиво Кефалония (4)
День 10, вторник, 20.08.19
ПЛЯЖ АНДИСАМОС (ΑΝΤΙΣΑΜΟΣ)
В тот день мы решили съездить на пляж АндисАмос (его еще называют «Белый пляж»), правда, до него надо было ехать на микроавтобусе минут 15. Автобусная остановка находится на набережной, вывеска есть только через дорогу от моря, по адресу POSIDONOS 16, там же висит расписание всех автобусов из Сами. Дальше подошел большой автобус на противоположную сторону дороги, а на нашу – микроавтобус. Туристы заметались от одного к другому. То ли не понимали, какой куда идет, толи не знали, какой выбрать : )), хотя на автобусах были вывески: большой шел на пляж MYRTOS, а микроавтобус – пляж ΑΝΤΙΣΑΜΟΣ. Некоторые туристы решили ехать на пляж MYRTOS, но мы не поняли, в чем смысл. Мы сначала и сами подумывали туда съездить, но, изучив расписание, отмели эту затею, т.к. отправление автобуса было в 13:50, а обратно в 16:45, да еще и ехать туда дольше, так что времени купаться и загорать остается совсем мало. Проезд до Андисамоса обходится в 1,5 с человека в одну сторону (для справки: проезд до MYRTOS стоит уже двушник. До Андисамоса можно вроде дойти и пешком, но это наверняка будет не самое легкое и приятное занятие, т.к. идти придется через горы около 4,5 км. Зато сам пляжик просто обалденный – бухточка с кристально чистой водой, окруженная зелеными холмами, а мелкая белая галька придает воде изумительный цвет. Лежаки-зонтики платные (не помню, сколько они там стоили, но обычно 7 – 8). Есть там и стоянка, куда легко можно поставить машину, но ехать туда таким образом, я считаю, не лучший вариант, т.к. пивка особо не попьешь в баре, коих там хватает. Однако лучше все-таки иметь сумхолод: т.к. кружка разливного пива в баре стоит полчирика, а баночка 0,33 – трояк. Если сумхолода нет, то немного выгоднее получается покупать в баночках: это получается 4,5 в пересчете на пол-литровые банки. Кстати, при потреблении пива следует проявлять осторожность, т.к. оно привлекает ос, коих в той части острова очень много. А то ведь укус этой твари в язык (а для страдающих аллергией на яд перепончатокрылых и не только в язык) может оказаться фатальным, если вовремя не оказать помощь. Продается там и нехитрая жрачка, например сэндвич с тунцом (4,5). В общем, очень хороший пляж, однако у него один серьезный недостаток: пешком добираться неудобно, а автобус ходит довольно редко: туда – в 10:50 (рановато), 13:50 и 15:30 (поздновато – учитывая обратное расписание), обратно – в 11:50 (ни к селу ни к городу), в 14:15 (разве что для жаворонков) и в 17:15. Это по будням. По выходным же вообще какой-то маразм: туда – в 13:50 и 17:00 (как говорится, ни к ж… сумка, ни к п… кошелек), обратно – в 14:15 (см. коммент к 17:00 туда) и в 17:15. В общем, свобода времени пребывания на пляже довольно ограничена. На обратный автобус собралось приличное количество народа, а т.к. это был последний рейс, некоторым пришлось ехать стояком.
ТАКСИ НА КЕФАЛОНИИ
После того как мы увидели не очень удобное расписание автобуса до Андисамоса, мы решили поинтересоваться, сколько будет стоить доехать туда на такси. В общем, подхожу я к стоянке такси, таксисты сразу же меня замечают и проявляют ко мне интерес. Я их на чистом греческом спрашиваю, сколько будет стоить поездка до Андисамоса. В ответ на это один из них, наверное, считая, что все такие же тупые, как и он сам, показывает мне сначала 2 пятерни, затем одну. Я понял, что он имел в виду, но то, что со мной общаются как с мудаком, мне не понравилось, поэтому я сделал недоуменное лицо и сказал, что я, вообще-то, не глухой, и тогда он мне ответил: “Fifteen”. Я с саркастической улыбкой переспросил его: «Θέλεις να πεις δεκαπέντε;» («Хочешь сказать пятнадцать?»), и тут до него наконец дошло, как до жирафа, что я говорю с ним на его родном языке, и он даже выразил мне комплимент по этому поводу. Кстати, подобная «лингвистическая тупость» в Сами и во всех предыдущих местах, где мы были, встречается довольно редко, а вот в районе Ласси, что находится недалеко Аргостоли, она встречается намного чаще. Возвращаясь к теме такси, я выяснил у них информацию и про возврат от Андисамоса до Сами – на случай если мы пропустим автобус. Оказалось, что в Андисамосе нет стоянки такси, но можно обратиться в кафе и вам его вызовут, только не уверен, что цена не увеличится. А еще я выяснил, что до Аргостоли, столицы Кефалонии, поездка будет стоить вообще полтос.
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ТУПОСТЬ НЕКОТОРЫХ ГРЕКОВ (если Вы не фанат иностранных языков, этот раздел настоятельно рекомендуется пропустить)
В Афинах, в Патрах, в Куруте греки, как это обычно бывает (и это вполне естественно), обращаясь в первый раз к иностранцу, делают это по-английски. Но когда я отвечал на греческом, они как ни в чем не бывало продолжали разговаривать со мной уже по-гречески. Хотя, когда я заходил в различные заведения, такие как магазины, рестораны, прокатные конторы автомобилей, многие из них сразу же здоровались со мной по-гречески, прямо как будто за своего принимали, что меня, впрочем, радовало. На Кефалонии же (кстати, и на Крите тоже), многие из них упорно продолжают «англикать». Таким я обычно говорю, мол, со мной можете не англикать (σ’ εμένα μπορείτε να μην αγγλικάζετε), или что-то вроде: да я верю, верю, что ты хорошо говоришь по-английски, можешь мне это не доказывать. Обычно действует. Ну а некоторые, скажем, официанты, просто на автоматизме говорят с туристами на английском, так как туристов много, работы много, всех не запомнишь, однако и из них многие, надо отдать им должное, запоминали, что я предпочитаю говорить на их родном языке, и говорили со мной именно на нем. Есть еще и такие среди молодняка, которые англикают ради практики. Ну уж нет, пусть делают это с бритишней, а также другими иностранцами, благо их там хватает. А мне практика нужна самому. А то с кем же я в России-то матушке по-грецки поговорю? Я ж здесь ни одного грекоговорящего человека лично не знаю. То ли дело мои друзья, родственники, знакомые, соседи, коллеги по работе знают хотя бы одного такого человека, но им этот факт как-то по барабану. У каждого свои предпочтения, в общем. Да, забыл я еще одну категорию – сезонные бармены и официанты, не владеющие греческим, которые работают в основном в заведениях, где тусят по большей части иностранцы. К таким официантам я отношусь с пониманием и общаюсь с ними на английском.
День 11, среда, 21.08.19
ПЕЩЕРА ОЗЕР МЕЛИССАНИ (ΜΕΛΙΣΣΑΝΗ)
Я уже описывал пещеру озер на Пелопоннесе, но пещера в Сами – это совсем другое. Это просто озеро, окруженное скалами. Идти до него от нашей ночлежки пришлось где-то 2 – 3 км. По пути туда проходили мимо довольно красивого пруда с деревьями, которые греки назвали бы «καταπράσινα δέντρα», т.е. «очень зеленые деревья», с одной стороны и скамейками с другой. В пруду плавали гуси. В общем, можно посидеть на скамейках и насладиться всей этой красотой. Ну а теперь о самой пещере. Пошли мы туда где-то к полудню, так как по рекомендации побывавших там туристов, это самое лучшее время в плане освещения озера, т.к. позже солнце уходит, и часть озера оказывается в тени, а это уже не так красиво смотрится. Когда мы туда подошли, мы были неприятно удивлены фактом, что рядом стояло много автобусов и машин, а в саму пещеру стояла очередь, больше чем в Мавзолей (кто жил при Совке, тот поймет). Кстати, сами-то мы как раз родились в Совке, так что грех был не воспользоваться старой совковой привычкой – сокращать очереди, тем более нам подфартило. Дело в том, что у входа в пещеру стояло несколько русских, и они звали своих друзей (а их была довольно приличная компания). Ну, мы, улучив момент, к ним и пристроились и начали довольно громко говорить между собой по-русски. Стоявшие в очереди иностранцы подумали, что мы в одной с ними компании, поэтому не возмущались, русские же на нас тоже не обращали внимания, т.к. вперед них мы не лезли. В общем гармонично вписались в очередь, купили билеты (по 7 с человека) и стали стоять дальше. Даже несмотря на значительное сокращение очереди нам пришлось простоять минут 40 – 50, а так бы простояли не менее 2-х часов, причем скорее всего бОльшую часть времени – под палящим солнцем, потом только начинается вход в пещеру. Постепенно спустившись вниз, мы оказались на небольшом причале, и перед нами открылась круглое озеро и отвесные, а где-то даже частично нависающие над озером скалы. По озеру туристов катают на гондолах, в каждой из которых помещается 12 – 14 человек. К причалу поочередно подплывают по 3 гондолы, гондольеры рассаживают туристов и начинают катать их по озеру. Если видят парочку с фотоаппаратом, начинают настойчиво предлагать сфотографировать их вместе. В конце прогулки, которая длится около чирика минут гондольер достает банку и довольно навязчиво дает всем понять, что чаевые там очень даже приветствуются. Само место довольно красивое, прокатиться по озерцу на гондоле приятно, но – это явно не стоит того, чтобы выстаивать ради этого 2 – 3 часа в очереди. Когда мы вышли из пещеры, то увидели, что очередь немного уменьшилась, но не тут-то было – к парковке подъезжали еще 2 туравтобуса. Рядом со входом в пещеру располагается небольшой магазинчик с сувенирами, напитками и незамысловатой жрачкой, также есть столики со стульями под навесом. Ещё мы знали, что у этого озера есть смотровая площадка сверху, но она оказалась закрыта. Подход к озеру сверху был обнесен забором, и висело объявление о том, что смотровая закрыта «для вашей же безопасности».
День 12, четверг, 22.08.19
Этот день описывать вообще нет смысла, т.к. утром именно этого дня мы ходили на уже упомянутый севернее пляж, который можно описать одной лишь четвертой буквой русского алфавита. После этого гуляли, кормили кошек, частично собрали вещи, рассчитались с заведением (155,50 вместе со всеми поборами), т.к. на следующий день нам надо было рано утром уезжать в Ласси, затем посидели еще в каком-то ресторане, потом наслаждались коктейлями в баре.
День 13, пятница, 23.08.19
ПЕРЕЕЗД В ЛАССИ (ΛΑΣΣΗ)
Автобусы в Аргостоли в тот день были в 8:00 (слишком рано), в 9:45 (самое меньшее из всех зол), в 16:00 (поздновато) и в 18:00 (очень поздно). В общем, вставать в тот день пришлось довольно рано: надо ведь было собрать оставшиеся вещи и дойти до остановки, причем без спешки, с чем мы, в общем-то, неплохо справились. Автобус подходит на ту же остановку что и все автобусы, по адресу POSIDONOS 16. Билеты стоили по 4 с носа, а поездка заняла почти час: хоть сам остров и довольно небольшой, дороги там узкие и петляющие. Зато виды открываются шикарные, жалко, через стекло автобуса особо не пофоткаешь. Далее на автовокзале в Аргостоли мы пересели на автобус до Ласси, который ходит, по-моему, каждые полчаса. И если из Сами в Аргостоли ходит комфортабельный автобус, то автобус от Аргостоли до Ласси (стоит по 1,8 с человека) уже скотовозного типа: делает регулярные остановки, поэтому так что народу по дороге набилось много. Судя по всему, ехали из Аргостоли на пляжи или после прогулки по столице и другим местам возвращались по своим ночлежкам. Хорошо, что сейчас существуют такие прилоги, как GPS-карты, поэтому нужную нам остановку мы не пропустили.
ЗАСЕЛЕНИЕ В НОЧЛЕЖКУ MARINOS APARTMENTS
Войдя на территорию ночлежки с довольно большим бассейном (где, кстати, почти все места были заняты), мы стали искать ресепшн. Ко мне из бара выбежал молодой человек (как позднее выяснилось, хозяин заведения по имени Янис, т.е. по-русски просто Ваня) и задал стандартный вопрос на английском, может ли он нам чем-нибудь помочь. Я ему ответил на греческом, что у нас забронирован номер. Он удивился, что я говорю на греческом и, почти сразу же на него перейдя, сообщил что пойдет посмотреть, что там с номером (кстати, заселение туда предусмотрено с 14:00, а когда мы туда приехали, было что-то около половины 12-го). Пока мы ждали, к нам подошла приятная барменша и принесла нам по стаканчику свежевыжатого апельсока. Кстати, эта барменша никогда со мной не англикала. Наверное, иностранные языки не ее стихия. Нет, скорее всего она что-то по-английски знала, но если клиент говорит по-гречески, то зачем заморачиваться? Затем вернулся Ванёк и сказал, что номер будет готов минут через чирик: там надо убраться и все такое. Пока ждали, разговаривали, он, естественно, поинтересовался, откуда у меня греческий, я ему ответил, что люблю изучать иностранные языки, а в Грецию мы ездим довольно часто, так что были возможности потренироваться. Также он спросил, не хотим ли мы арендовать машину и дал нам листовку с просто неприлично привлекательными ценами, правда, тут же пояснил, что это расценки мертвого сезона, но в случае чего обещал сделать хорошую скидку. Машины эти, кстати, стояли прямо там же, рядом с баром, так что в случае чего их туда можно было ставить на парковку (но нам уже, честно говоря, как-то не хотелось заморачиваться поездками, потому что место и так хорошее). Потом он проводил нас в номер.
НОМЕР В НОЧЛЕЖКЕ
Номер оказался на редкость просторным, светлым и уютным, с видом на бассейн. Из минусов можно отметить, пожалуй, только два: тяжелые деревянные стулья без каких-либо набоек на ножках, а потому издающие довольно неприятный шум при передвижении (наверняка слышный и соседям, кстати; хорошо, что мы жили на втором этаже, а их там всего 2), и то, что горничная приносила нам всякие гели-шмели отнюдь не регулярно (может быть, один раз за все наше пребывание), но этот минус для нас был не очень существенным, т.к. это добро у нас и с собой было. На этом, пожалуй, все минусы заканчиваются, начинаются одни плюсы. Кровать мягкая и удобная, диван там еще какой-то стоял (наверное, если кто-то зашел в гости и так засиделся, что уже не в состоянии идти домой; тазик под раковиной на кухне также имелся, если что 🙂 ). В шкафу – халявно-ключевой сундук, утюг, гладильная доска и фен – довольно современный, с «холодной» кнопкой. На стене висел плоский телевизор «Самсунь», причем с довольно большим экраном. Имелся также кондюшник с нормальным пультом, правда, отключающийся при открытой входной или балконной двери. Была в номере и кухня со всем необходимым (холодильник, микроволновка, хлебница, чайник, турка, электроплита с 2-мя конфорками, тостер, кастрюли, сковородки, моющие средства для посуды с губкой и кухонные полотенца, средство от муравьев, хотя мы их не видели, а также всеразличные тарелки-чашки-стаканы и столовые приборы, даже пивкружки присутствовали). В холодильнике лежала полуторалитровая бутылка минеральной воды, но еще больше нас порадовала оставленная специально для нас на кухонном столе бутылка красного вина с запиской, что это комплимент, а также двумя бокалами и навороченным штопором рядом. На балконе, также довольно просторном, имеется стол аж с 4-мя стульями, так что развернуться есть где. А еще там стоит сушилка для белья. Сантехника в номере вполне современная, исправная: раковина, унитаз, душкабина, отделенная от унитаза стеклянной перегородкой. А вот с другой ее стороны ни дверцы, ни шторки не было, поэтому на полу постоянно образовывалась лужа, но она быстро уходила через специальный слив в полу.
БЛИЖАЙШИЙ СУПЕРМАРКЕТ
Пока жена разбирала чемоды, она попросила меня сходить в ближайший супермаркет, расположенный, как выяснилось, метрах в 100 от ночлежки. Неплохой вроде супермаркет, купил все, что было нужно, только вот персонал там почему-то любит англикать, даже несмотря на то что я с ними разговариваю на чистом греческом, что раздражает. Там какая-то продавщица разговаривала с ремонтником, который чинил холодильник, из которого мне надо было что-то взять. Продавщица у меня спросила на английском (ладно, на первый раз прощается), мол, вам нужно что-то из холодильника? Я ответил на греческом, что мне нужно, и взял, а она, продолжая все на том же английском (это уже подбешивает, тем более я произнес довольно сложный для иностранца вопрос, где указан срок годности молока), решила завести со мной разговор, типа откуда я и т.п. Услышав, что я из России, к ней присоединился и ремонтник, спросив, как жизнь в России, как там… ну, в общем, один известный политик. Я ему на греческом ответил, что этот самый политик… в общем, занимается преимущественно личным обогащением. Тогда он у меня спросил:
— Ну а какой же политик не ворует?
Я ответил: «Мертвый, — тем самым немало повеселив их.
Кстати, некоторые продукты у них были на грани просроты, на что я им указал. Продавщица мне ответила, мол, вот это молоко до 23-го, а сегодня как раз 23-е, так что сегодня его еще можно выпить, но если хочешь, то вот посвежее. Разумеется, я взял посвежее, а то ведь хз, в каких условиях его хранили, что там у них случилось с холодильником и как скоро его начали ремонтировать, после того как он заглючил, а может, и вообще накрылся. А ценообразование на пиво у них вообще поражает. Сортов там на самом деле не много: Mythos, Amstel, Alfa, Alfa Weiss, Fix, остальные распространены реже. Alfa Weiss, кстати, в том супермаркете не было, но были 4 других сорта. по ценам от 1,40 до 1,50 за банку. Продавались там и наборы из 4-х банок, правда, я не понял, за каким… этим самым. В общем, на блоке из 4-х банок написано, что там получается вроде бы какая-то экономия. Глянул я на ценник этого блока – 5,50, в то время как одна банка такого пива стоит 1,40. Т.е. экономия всего в гривенник! Блок же другого сорта, одна банка которого стоит те же 1,40, стоит вообще 5,90! Это же вообще ни разу не выгодно! Поэтому я взял «россыпью» 4 банки по 1,40, причем на кассе мне почему-то пробили только 3. Ну 3 так 3, не спорить же с ними из-за какого-то пустячка. 🙂
БАР И БАССЕЙН ПРИ НОЧЛЕЖКЕ
Рядом с бассейном, который я уже упоминал, находился и бар. Кстати, ресепшн представлял собой не что иное как Ванькин кабинет, находящийся слева от бара (а, справа от бара находился сортир, причем довольно культурный). Вот для начала мы и решили сходить в этот самый бассейн, благо парочку свободных лежаков с зонтиком удалось найти. Бассейн как бассейн, достаточно большой (я его переплывал в длину где-то за 15 с, не являясь при этом профессиональным пловцом), местами глубокий, местами не очень. В перерыве между заплывами можно попить пивка – разливного или бутылочного – и то, и другое по трояку. Порадовало, что пивко наливают аж в заиндевевшие бокалы. А насладившись, купанием в бассейне и пивом, мы решили продолжить наше развлечение на пляже.
БЛИЗЛЕЖАЩИЙ ПЛЯЖ
Пляжи там очень похожи на те, что находятся в Куруте (у ночлежки Giovanni Mare). Пока мы ждали подготовки номера к нашему заселению, Ваня успел объяснить мне, где находятся окрестные пляжи. Чтобы дойти до ближайшего пляжа, нужно выйти из ночлежки, перейти дорогу и идти прямо (море видно). Правда, там придется спускаться по лестнице, причем уже более длинной, чем в Куруте. Если же по лестнице спускаться в лом, то после перехода дороги можно, вместо того чтобы идти прямо, повернуть налево и спуститься к пляжу по дороге. А если, говорит, пройти налево и дальше, то можно попасть на другой пляж – небольшой, но, по его словам, очень красивый, который мы, впрочем, видели лишь издалека, потому как в лом было туда идти. В общем, пришли мы на пляж, спустившись по лестнице, там стояли лежаки с зонтиками и бар Blue Paradise beach. Я спросил у одного из сотрудников бара, платные ли лежаки с зонтиками, и он мне ответил, что для клиентов бара они бесплатные (как в той же Куруте). Свободные лежаки, правда, не так-то просто было найти, но минут через 20 удача нам улыбнулась. Кстати, если все лежаки заняты, рекомендуется посидеть в баре, воды, попив пивка или чего покрепче, а как только какие-то лежаки освободятся, побыстрее их занять. Через некоторое время к нам подошел официант и спросил, что мы будем заказывать. Я заказал пару кружек пива (4), как потом выяснилось, емкостью 0,4 л. Затем я увидел в меню, что пиво в маленьких баночках там было по трояку, и сообразил, что целесообразнее брать его: если 0,4 л стоит 4, то в переводе на 0,5 это будет стоить уже 5. Если же купить 3 банки по 0,33, то это будет 9 за литр, т.е. по 4,5 за 0,5 л.
НЕСКОЛЬКО СЛОВ ПО ПОВОДУ СОСЕДНИХ БАРОВ И ЛЕЖАКОВ
Спустившись с лестницы, сразу справа увидишь вышеописанный бар Blue Paradise beach, с бесплатными лежаками для клиентов. Если пройти дальше направо, то там есть ещё один бар с лежаками, но там висит объявление, что бесплатно лежаки предоставляются только при минимальном заказе в баре на чирик. А ежели от лестницы пойти налево, так же будет бар. У этого бара намного больше лежаков и свободных предостаточно, только они все платные. Причем цена зависит от вида лежака и его расположения. Чем ближе к морю, тем дороже. А лежаки там имеются разных видов – от обычных лежаков до кроватей с балдахинами, последние, разумеется, дороже.
УЖИН В РЕСТОРАНЕ BLUE SKY
Ресторанов в этом районе довольно много, и мы решили зайти в один из них, который нам чем-то приглянулся. Там нас обслуживала какая-то странноватая официантка лет 50-ти. Сначала все время англикала, хотя я разговаривал с ней на чистом греческом. Тогда я спросил, гречанка ли она вообще и является ли греческий для нее родным. Она ответила, что да. Я, извинившись, сказал, что задал ей этот вопрос, потому что в Грецию зачастую приезжают работать официантами люди, не говорящие по-гречески (особенно это касается баров, где тусуются в основном иностранцы), да и в других странах аналогичные ситуации бывают. Далее она с осторожностью начала говорить по-гречески, чуть ли не через каждое слово спрашивая, понимаю ли я ее, что было как-то немного оскорбительно слышать. А потом ее вообще понесло… в политику (крайне неприятная для меня тема): она начала там что-то нести про то, что страны могут враждовать на политическом уровне, но гражданам этих стран следовало бы относиться друг к другу с уважением. Я ответил, что вполне согласен, и спросил, кто там к ней относился неуважительно, на что, впрочем, не получил вразумительного ответа. Больше мы в этот ресторан не ходили. А почему – расскажу южнее. Что же касается самого ужина, то брали мы следующее: шарики из рубленых кабачков (4), салат с тунцом (6,50), баранья ножка (11), говядина в горшке (8,50), винище (по 4,50 за поллитранец).
День 14, суббота, 24.08.19
ПРОГУЛКА ДО АРГОСТОЛИ
Проведя довольно много времени на пляже, мы решили отдохнуть в номере до вечера (пока немного не похолодает) и ехать в Аргостоли, чтобы заранее купить билет до Афин (а то мало ли, вдруг потом останутся лишь на неудобное нам время или вообще не останется, придется тогда маршрут менять). Однако, придя на автобусную остановку, мы заметили, что следующий автобус будет довольно нескоро. Пешком до автовокзала идти всего км 2, да и физкультура какая-никакая тоже не помешает. В общем, пошли пешком. Взяли билеты на автобус от Аргостоли до Афин на 27.08.19 на 11:00, т.к. путь предстоял неблизкий: нужно было еще пересаживаться из автобуса на паром и обратно, и все это дело, как мне сказали, занимает 8 часов. Да, стоили эти билеты по 42,80 на человека. Это были даже не просто билеты, а комплекты билетов: один билет на автобус Аргостоли-Афины, на котором было указано фиксированное место, дата, время, цена 33, и второй – на паром Порос-Келлини с указанием даты и времени, цена 9,80. Затем немного прогулялись по городу, в т.ч. по мостику, соединяющему одну часть острова с другой, там какая-то семейка итальянцев попросила нас сфотографировать их вместе, на что мы охотно согласились. Кстати, почему бы не воспользоваться моментом, попросив их о том же самом? В общем, они тоже не нам не отказали. Нагулявшись по мосту и набережной и полюбовавшись закатом, мы отправились автовокзал, чтобы ехать в Ласси, так как ни одна таверна для ужина нам не приглянулась. Да, еще кое-что добавлю для любителей водного спорта: в отгороженной мостом водной части можно покататься на водном велосипеде, катамаране или даже моторной лодке.
ПИТАНИЕ В ЛАССИ
Поскольку питание в наш пансион не входило, мы готовили себе сами нехитрый завтрак: кофе, тосты с какой-нибудь колбасной нарезкой или сыром или омлет. Обедали мы на пляжах (съедали какой-нибудь шашлык или сэндвич), если было желание, а ужинали в ресторанах. В первый раз в Ласси мы сходили в ресторан BLUE SKY (не считая пляжного бара), этот же поход в тот ресторан был, увы, и последним. Как думаете, из-за чего? Из-за странноватой официантки? А вот и нет: просто мы нашли одно необычное заведение – более комфортное, а главное – дешевое. А поскольку оно необычное, я просто считаю своим долгом рассказать о нем в следующем разделе.
TZOGIAS TAVERNA
Эту таверну мы приметили еще в первый день нашего пребывания в Ласси. Она нам понравилась своим интерьером, выполненном из дерева с решетчатыми деревянными перегородками, в которые вплетены растения, а пол выполнен в виде больших плит, лежащих одна ниже другой, таким образом зал таверны как бы спускается к морю. И хотя под такое описание подходит чуть ли не каждый первый ресторан в Греции, здесь нам показалось как-то очень уютно. В общем, лучше один раз побывать. Тавернал этот семейный, клиентов обслуживает хозяйка со своим сыном. Цены в меню указаны не самые низкие, но вот как раз на это внимания обращать не стоит, и южнее вы увидите почему. В общем, заказали там какой-то закусон из грибов (3,50), баранину в лимсоке и говядину в горшке (по 8,50 то и другое) и 3 поллитранца винища по 3,50. Путем нехитрой арифметики подсчитываем результат и получаем 31. Однако когда мы попросили счет, нам хозяйка нам объявила, что мы должны 23, при этом не предоставив никакого письменного счета! Ну и ладно, спорить мы не стали. Кстати, все было очень вкусно. Что же касается языка, то хозяйка с нами поначалу все время англикала (скорее всего по привычке), затем начала спохватываться и дублировать все на греческом. 🙂 Это, конечно, похвально, но больше нас интересовало другое: имела ли место простая ошибка в нашу пользу или же причина была какой-то другой. Тут я хочу немного нарушить хронологию и продолжить раздел рассказом о том, как мы приходили туда в последующие 2 дня. 25.08.19 мы заказывали там 8-нога (8) (подали какой-то закусон из 8-нога в кляре – не самая полезная еда для здоровья, кстати) + отдельно овощи, блюдо под названием «стамна» — тушеная говядина в горшке (8,50), ягребрышки (8,50), 2 поллитранца красного винища и 2 белого – всего на 14. И снова нехитрая арифметика выдает нам 39, однако нам объявили, что мы должны 27, при этом также не принеся никакого счета – ни кассового, ни выписанного от руки. И тут мы поняли, что дельцы таким образом просто уходят от поборов, а может быть, просто заманивают клиентов скидками (или даже имеют место оба фактора). Ну и ладно, пусть уходят. Это их дело с государством (тем более не нашим), так что нас это не касается. Что касается языка, то хозяйка говорила со мной уже только на греческом, а вот ее сынок иногда англикал.
Когда же мы пришли на третий день, мы спросили, принимают ли они карты, т.к. налик у нас уже заканчивался и его надо было экономить, на что получили ответ, что никаких проблем! Мы заказали тарелку жареных сардин (8), говяжий стейк (14), фаршированные овощи (6,50), лаврака (который в русском языке почему-то прочно укоренился как «сибас», 9), полуторалитровую бутылку воды (1,5), 2 поллитранца красного винища и 1 белого (всего на 10,50). И снова, согласно всем законам арифметики, результат получается 49,50, с нас же потребовали всего 30-ник, который мы и оплатили по карте. В общем, выгодно получается. К тому же, каждый раз перед тем как принести заказ, там приносят вкусный домашний хлеб с маслом, в конце ужина, когда посетители просят счёт, всем приносят по десерту (домашнее пирожное). Кстати, на этот раз с нами говорили только по-гречески и хозяйка, и ее сын: слушается, видать, маму. 🙂 А теперь, возвращаясь к теме счетов, хочу рассказать об одной из особенностей местных законов. А суть ее состоит в том, что если тебе за какой-то товар или услугу не дали кассового чека, ты имеешь полное право за это не платить. В супермаркете чек не пробили – забираешь сумку с продуктами за спасибо. Таксист не выдал чек – подвез бесплатно. Правда, что касается данной конкретной таверны, я не думаю, что это тот случай, когда нужно требовать чек: настойчивому клиенту его скорее всего выдадут, но – уже на полную сумму. А зачем платить государству побор, да еще из своего кармана, да при этом еще и чужому? Ну и еще один приятный момент, о котором я хочу рассказать: по ресторану бегает кот или даже 2. Не знаю, кто как, но мы котов любим и всегда их подкармливаем.
Дни 15 – 16 , воскресенье – понедельник, 25-26.08.19
Эти дни мы просто проводили на пляже, потом гуляли, кормили кошек и шли в таверну TZOGIAS. Еще 26-го днем я расплатился с Ваньком за ночлежку (434 со всеми поборами), чтобы при отъезде не терять времени, и попросил его вызвать такси на следующее утро. Также я спросил у него, сколько стоит такси до автовокзала, на что он мне ответил, что 6. А вечером мы сидели в баре ночлежки, пили пиво, коктейли (последние там стоили уже по 6), и я рассказывал Ване и другим сотрудникам различные анекдоты, из которых им больше всего понравился анекдот про Сократа (типа кто такой убийца; если кому интересно, расскажу). Как мне писал потом Ваня через Букинг, его жене этот аник тоже очень понравился. Общались с другими туристами, в основном бритишней, был там и пиндос, эмигрировавшим в Англию. В общем, какая-никакая культурная программа. 🙂 Еще спросили бармена, нет ли у них в заведении компа с нормальной клавой, чтобы зарегиться на рейс, так как в телефоне это делать неудобно. Он ответил, что кабинет, где стоит комп, закрыт, однако любезно согласился одолжить нам свой планшет. Ну а что, все удобнее, чем телефон.
День 16, вторник, 27.08.19
ОТЪЕЗД
Утром приехал таксист и отвез нас на автовокзал, за что содрал без двух чирик, а не 6, как пророчил Иоанн. Надо было, конечно, потребовать с него чек, ну да ладно, будем считать, что я расщедрился на хорошие чаевые. В 11:00 подошел комфортабельный автобус, и в 12 с копейками мы были уже в порту, где все пассажиры поднялись на борт парома, куда потом въехал и сам автобус. В 12:30 паром отчалил. Это был паром все той же фирмы Levante Ferries, на котором мы перебирались из Патр в Сами, правда немного другой по своей внутренней конфигурации. Но паромчик довольно комфортный, удобных сидячих мест перед телевизором (как и перед баром) там хватало, даже вроде зальчик с видеоиграми какой-то был. Плыли почти 2 часа, чуть меньше. Мы в основном сидели перед телевизором, а я время от времени прогуливался по парому, чтобы ноги не затекали, ну и чтобы не так скучно было. Пивка там особо не попьешь, т.к. потом предстояло ехать еще 3,5 часа на автобусе до Афин, пусть и с санитарными остановками. В общем, где-то в 19 часов мы были уже на автовокзале Афин, который довольно неудачно расположен в плане общественного транспорта: метро поблизости нет. Поэтому многие предпочитают уезжать оттуда на такси, клиенты и таксисты даже выстраиваются в очередь друг к другу. Так же сделали и мы: надо же нам было забрать давлемерку с колесами из ночлежки Socrates. Таксист за поездку объявил чирик, и тут мне показалось, что это слишком до хрена, поэтому я вежливо попросил у него чек, который он мне так же любезно мне предоставил. В чеке была сумма где-то 8,50, и таксист дал мне еврейчик сдачи. Потом я забрал давлемерку с колесами, и мы сначала решили поехать куда-нибудь перекусить. Но поскольку времени было уже около 19:30, нам пришлось оставить эту затею, т.к. пора была уже ехать в аэропорт. Где-то через час мы добрались туда на метро, а поскольку на рейс мы зарегились заранее, нам нужно было просто получить пасталоны. Чтобы их получить в автомате, нужно было отсканировать паспортину, и еще пришлось разбираться, как это делать. Автомат оказался какой-то глючный и вместо пасталонов выдал нам ленточки, которые было нужно наклеивать на багаж. Хорошо, что другой автомат оказался уже нормальным и выдал нам пасталоны. Таким образом, нам не пришлось стоять в очереди на регистрацию – просто сдали багаж в автоматический приемник (самостоятельно налепив наклейки на багаж и отсканировав их специальными устройствами) и пошли в бар чего-нибудь перекусить и выпить. Бары в это время все уже закрывались, однако нам удалось найти еще открытые. Взяли там за 6,50 какой-то салат из креветонов (хрень полная), и пиваса по 2,60 за 0,33 л, что, впрочем, не очень-то и дорого для аэропорта. После этого мы пошли на шмон, а затем на пасконтроль. И вот это была полная ж…: народу много, а открытых окошек мало. Впрочем, на рейс пассажиру опоздать не дадут: если вылет какого-то рейса уже близок, служащие аэропорта начинают созывать всех, кто собирается лететь этим рейсом, и проводят их без очереди. Нас тоже так провели, причем времени у нас осталось даже для того, чтобы посетить местный дьютик, где я купил вискаря (0,2 л) по 8 (это со скидоном), чтобы лететь было веселее. И если в Афины мы летели Аэрофлотом, то обратно уже Эгейскими авиалиниями (Aegean Airlines), с грекоговорящими стюардесками, что мне очень нравится. Среди напитков, которые разносили эти самые стюардески, были не только бессмысленные. По просьбе моей жены, а также пассажирки, сидевшей по другую сторону от меня, я заказал по-гречески три порции красного вина, и нам дали его в маленьких бутылочках (0,187 мл) со стаканчиками. Потом мы еще угостили разок нашу соседку вискариком. А потом обсуждали с соседкой кто где отдыхал, делились впечатлениями и планами на будущие поездки. Выяснилось, что они с мужем также отдыхали на Кефалонии, но, в отличие от нас, сразу купили билеты Москва-Кефалония-Москва с пересадкой в Афинах, правда, пересадка у них была довольно длительной. В общем полет оказался довольно веселым и пролетел достаточно быстро. Жаль только, что самоль приземлялся в Домике, а не в Шарике, что было бы для нас намного удобнее: добрались бы до дома и быстрее, и дешевле.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ну вот такое у нас получилось турне – своеобразное, но довольно интересное. Плюсы в том, что посетили много мест, а минусы – в частых переездах, связанных с упаковкой/распаковкой вещей и переездами, которые сжирают время. Но в целом нам путешествие понравилось. Всем остальным любителям туризма также желаем приятных путешествий!
Отзывы о туристических маршрутахПутешествуем на автомобилеТуристические отзывы Бельгия
Брюссель очень маленький, но НЕ для путешествия на один день! )))
Брюссель — маленький и уютный город!
Наша поездка была очень удивительна, мы давно мечтали побывать в Брюсселе, и наша мечта осуществилась! И вот в октябре 2о19 года мы отправились в Брюссель.
Начали мы планировать поездку с того, чтоб не зависеть от экскурсий и транспорта, поэтому было решено взять в аренду авто
Взяли мы себе на несколько дней авто VOLKSWAGEN POLO, все делали мы заранее, долго выбирали сервис, но остановились по отзывам и ценам на https://getrentacar.com
Ребята большие молодцы, отличный выбор, менеджеры душки, очень помогли с выбором авто.
Упаковав вещи, мы отправились в долгожданное путешествие.
Прилетев в Бельгию(Брюссель) нас ожидала наша малышка на весь наш отпуск.
В первую очередь мы отправились в гостиницу, после того, как заселились и покушали, привели себя в порядок было решено отправиться на главный символ Брюсселя «Писающий мальчик». Скульптура небольшая, но симпатичная. Далее попали на Гран-плас — очень красивая площадь, тут у каждого дома свое имя: дом лебедя, дом Короля и т.д. Архитектура поражает своим изяществом, а украшением этого всего стал небольшой цветочный рынок прямо посреди площади.
Затем мы направились на Гору искусств, с нее открывается замечательный вид на город. А королевский дворец поражает своим размахом и архитектурной роскошью.
И, конечно, мы решили вживую увидеть Атомиум, одну из главных и самых неоднозначных достопримечательностей Брюсселя. Мы отправились туда на авто. Как только мы вышли из машины эта громадина сразу бросилась нам в глаза: Атомиум огромный и даже пугающий.
Рядом с Атомиумом расположен парк Мини-Европа, вход обошелся нам по 14 евро. Парк понравился очень, поражает, с какой скрупулезностью и тщательностью создавалась каждая модель. Вечером мы вернулись в гостиницу, поужинали и попробовали бельгийское пиво – нереально вкусное!!
В целом рассказ мой небольшой, т.к мы ездили на пару дней, но Брюссель того стоит! Приезжайте сюда обязательно, берите авто в аренду и катайтесь, катайтесь и еще раз катайтесь! Город очень уютный!
Мы получили массу приятных эмоций от атмосферы города и радушия местных жителей, роскошной архитектуры и вкусного пива.
Получить визу в Японию станет проще
Отельеры Турции считают, что система «всё включено» грозит туристам ожирением
Что мешает отелям Сочи открыть раннее бронирование на лето 2025
Россия открывает новые горизонты сотрудничества с авиакомпаниями Катара и Кувейта
Что ещё грозит российским туристам после начала беспорядков в Абхазии
Какую компенсацию будут получать пострадавшие от овербукинга
На какие горнолыжные курорты Европы сегодня едут россияне
Мест в отелях ОАЭ на ноябрь практически не осталось
В Анталье хотят ввести новый налог для туристов
Red Wings запускает новые рейсы в Грузию
- All Daily
- OfAll
- CarsDaily
Гость
15.09.2009 at 18:23
Уже после первой фразы, содержащей фантастический по безграмотности ляп и, очевидно, единственного предложения в данном бессвязном наборе печатного текста, не передранного из бесплатных буклетов и википедий (чудовищные маршруты из гугла — нале-напра-кругом — не в счет), стало понятно, что и это произведение сетевой графоманке не удалось)))… Нет, погорячился — "фасад горизонтальной формы" — это несомненное ноу-хау авторши из тундры — крупного знатока и ценителя искусств и архитектуры…
Гость
15.09.2009 at 19:33
Добавлю, что практическая ценность фантазий автора равна значению скорее отрицательному, о чем ярко свидетельствует фраза, кАмпитентнА рекомендующая, надо думать, автопутешественникам(!!!) добираться до искомого пункта так: "на авто из Терни, Риети, Ассизи, Перуджи"… Видимо, автор уверен, что от Пескары или Авеццано туда никто не добирается… А уж про существование такого города как Рим, от которого добираться не дольше, чем от Терни — ближайшего к Л»Аквиле из приведенного списка взятых с потолка городков — авторша просто забыла… Для сравнения: я думаю, что любой человек, прочитавший в статейке, претендующей на путеводитель, к примеру, о Сергиевом Посаде, следующую фразу: "автомобилем до Сергиева Посада добираются от Можайска, Истры и Нарофоминска", подумает, что автор не совсем дружен с головой…
Еще один гость
16.09.2009 at 11:57
Скажите, а кто-нибудь дочитал это до конца? Только честно… Кто-нибудь читает рассказы этой Натки? Неужели не жаль впустую потраченного времени?
Altedo
17.09.2009 at 14:44
"Кто-нибудь читает рассказы этой Натки?" Ну конечно читает! Но их надо читать по одной фразе за раз — чтобы не упустить жемчужины мысли и стиля )) Такого количества ляпов, которые, кстати сказать, авторша, усидчивость которой обратно пропорциальна ее заниям, усердно исправляет после новых комментариев, больше нигде не встретишь… Чего только стОят могучие крепостные стены высотой шесть футов, описанные знатоком истории и архитектуры))) — надо думать, чтобы козы не разбегались, хотя там и трех достаточно…