Этой осенью нам довелось посетить 3 замечательнейших итальянских города – Рим, Венецию и Флоренцию. Путешествовали своими силами, без помощи туроператора, забронировав соответствующие отели в каждом из трех городов через сервер Booking.com и получив таким образом заветную визу. Хочу отметить, что для получения визы нужно не только распечатка с Booking.com о факте бронирования, но и письменное подтверждение от каждого отеля о брони на фирменном бланке отеля! Первоначально мы об этом не знали, но вовремя успели это сделать. Сами отели прекрасно понимают, что это важно, поэтому эти документы предоставляют. Правда один турист писал, что они это делают за небольшое вознаграждение – но нам такие нечистые на руку отели слава Богу не попадались. Кстати, отзывы «бывалых» туристов нам очень пригодились – огромное спасибо авторам, кто давал нам очень верные и полезные советы! Отдельное спасибо автору talusha (talusha1.narod.ru/travel/italy.htm) за подробные рассказы. Вот и я, побывав в Италии, решил написать информативный рассказ о всяких полезных вещах для туристов, поскольку таких рассказов не так много. Чаще всего наталкивался на исторические очерки о тех или иных достопримечательностях, что тоже нужно конечно, но практические субъективные советы не менее важны, так как о них в путеводителе не прочитаешь. Надеюсь, другие авторы не будут возражать, если я кое-где буду с цитатой обращаться к некоторым советам из их рассказов. Для удобства решил разбить текст на тематические подразделы.

Отели

Пару слов сразу скажу про отели. К их выбору мы относились скрупулезно, и в общем остались довольны. Ориентировались мы прежде всего на отзывы других туристов. Сразу отмечу, что качество отелей в Италии хуже, чем во Франции и Испании, но при надлежащем выборе можно эту разницу существенно сократить.

В Риме мы останавливались в отеле Igea***. Отель неплохой. Прежде всего, понравилось местоположение – совсем недалеко от вокзала Термини, — опорной точки всего Рима, где есть много разных магазинов и нормальный по ценам продуктовый супермаркет. Кроме того, до исторического центра Рима не так далеко. Из окна отеля открывается очень приятный вид – милая европейская улочка, напротив открытый ресторан Alfredo, вследствие чего каждый вечер нам было слышно, как в этом ресторане классическую музыку играл живой оркестр, аплодировали не только посетители ресторана, но и постояльцы отеля)))

Сами номера вполне комфортные – есть душ, ванна, туалет и ТВ. Очень жаль, что не было чайников, потому то из-за жары пить всегда хотелось. Завтрак в отеле был неплохой, но в других городах Италии бывали и лучше. Выбор ограничен большим количеством разных средненьких булочек в упаковках, покупными (несобственными) круассанами и хлопьями, соком. Чашку чая или кофе наливает и приносит сам служащий отеля, что очень неудобно, так как могли бы выставить автомат в общем зале. По лицу служащего была видно, что ему мягко говоря не доставляет удовольствие приносить чаи и кофе. Кстати, эспрессо лучше не заказывать – там в прямом смысле на один глоток.

Отель во Флоренции Hotel Byron*** был гораздо лучше — очень оптимальный по соотношению цены и качества. Он расположен совсем в двух шагах от вокзала и достаточно близко к историческому центру. Сам отель полностью выдержан в классическом духе, о чем свидетельствуют фотографии. Номера тоже весьма четко соответствуют общему стилю до мелочей. Номера удобные и в меру просторные. В номере чайник с чаем, ТВ, вполне нормальная ванна, душ. Понравилась возможность пользования бесплатным интернетом на компьютере в холле (для контраста: рядом было платное интернет кафе) и wi-fi. А особенно понравились завтраки, что нетипично для Италии. В принципе почти шведский стол – сыр, колбаса, хлопья с молоком, булочки, круассаны, вкусные куски торта или пирога (!), причем как только они кончались, тут же приносили куски уже другого торта или пирога, не менее вкусного. Ну и конечно все виды кофе из автомата, чай twinings, грушевый или манговый сок (не апельсиновый, как обычно везде бывает). Так что смело советую – по соотношению цены/местоположения/качества во Флоренции сложно найти лучше.

С Венецией вопрос обстоял сложнее – ценники в этом городе были велики, и мы остановили свой выбор на отеле Allogi Agli Artisti**, хотя по цене он был сопоставим с более звездными отелями Рима. Вообще как правильно писал один из туристов, «надо иметь в виду, что почти все отели находятся в зданиях старых, изначально под современный отель не приспособленных, поэтому не надо особо рассчитывать на то, что кондишен будет работать так, как вам надо. Он вполне может нагонять горячий воздух вместо прохладного, при этом воспроизводя нежную мелодию работающего трактора. А захотите открыть окно — придется считаться с комарами и местной акустикой». От себя добавлю, что лифтов в итальянских отелях либо нет вообще, либо они настолько узкие, что в них поместится только 2 худых человека, зато справедливости ради, внешне такие лифты полностью сохраняют антураж ретро-отелей.

Наш отель Allogi Agli Artisti по венецианским меркам оказался неплохой. Расположен буквально в двух шагах от вокзала – стоит лишь выйти из вокзала, завернуть направо и пройти до ближайшего поворота на очень узенькую дорожку, где с трудом разойдутся даже пешеходы, зато недалеко есть рестораны. Вывеска правда у отеля очень невзрачная, найти нелегко, — видимо потому что они недавно выкупили стоящее рядом здание и сейчас реконструируют его под основное здание отеля. Номера вмеру комфортные, но конкретно у нас в номере не было туалета – их на этаже два, общих для всех. Ванны тоже нет, но небольшая раковина в номере есть. Лифта тоже нет, поэтому подниматься постоянно надо пешком, тем более, что всех как правило, селят на последний, четвертый этаж. И еще в номере жалюзи не работали, поэтому к этому окну нам позже посоветовали не прикасаться, — хорошо, что не успели). Завтрак неплохой – хоть и континентальный, но кофе делают вполне сносный, а так наесться можно мыслями да свежими круассанами собственной выпечки (в других отелях они нередко покупные). Персонал доброжелательный. Поэтому отель хорош, если Вам важно близость к вокзалу и историческому центру за не слишком высокую цену.

В целом отелями мы остались довольны. Персонал везде был порядочный, и разводок типа «что то вашей фамилии нет в списке бронирования», «бронь то у вас есть, но номера все заняты», или «вы звонили по телефону, оплатите счет» (а на самом деле горничная делала телефонный звонок из нашего номера и хотела получить чаевые) слава Богу не было! Персонал везде был порядочный и приветливый. В Риме портье нам даже дал карту города и указал на ней места, которые надо посетить в первую очередь.

Про поезда в Италии

Очень подробно и толково на эту тему написано в http://nat-ka.livejournal.com/128498.html. От себя хочу добавить, что путешествовать из города в город на поезде весьма удобно, комфортно и по деньгам вполне оптимально. Билеты можно купить в автомате, но мы покупали у кассира, который вполне нормально все объяснил – на английском они вполне свободно разговаривают.

Из Рима во Флоренцию мы планировали ехать на комфортабельном и быстром «Евростаре», но на вокзале нам объяснили, что он приходит не на главный центральный вокзал города, и мы решили тогда воспользоваться более бюджетным рейсовым поездом, который приезжает на основной вокзал Флоренции «Санта-Мария». В принципе мы остались довольны рейсовым поездом – народу там было немного, а остановок не так уж много, как можно себе представить. За окном мелькают удивительные по красоте пейзажи. Время в пути составило 3 часа или может быть, чуть больше. Более крутой и быстрый «Евростар» добирается из Рима во Флоренцию за полтора часа по выделенному пути с гораздо большей скоростью. И мы это оценили, отправившись на «Евростаре» из Флоренции в Венецию (вокзал Санта Мария, не путать с венеция-местре!!!) примерно за 3 часа. Тут ситуация была противоположная – почти все места были заняты и не было ни одного свободного места. Единственное «но» – это задержка отправления поезда на 30 минут. Кроме того, нумерация мест в поезде оставляла желать лучшего – я так и не понял, зачем было так ее усложнять. Более того, люди еще садятся не на свои места, поэтому в случае ухода пассажира на одной из остановок и прихода другого приходилось долго и кропотливо выяснять, куда и кому садиться. Но доехали действительно быстро, хотя внутри высокая скорость движения не ощущается, а вот когда стоишь на улице, и мимо тебя проносится такой поезд, то конечно впечатляет.

Рим –городской транспорт

Итак, мы прилетели в Рим. Базовый аэропорт Рима — Леонардо да Винчи в римском пригороде Фьюмичино (Fiumicino). Добраться из аэропорта в город можно многими способами – на такси, автобусе, маршрутной электричке или на «Леонардо экспрессе». Как и многие другие, мы добирались до города именно на «Леонардо экспрессе», так как посчитали его самым комфортным и удобным вариантом. Отходят эти поезда прямо с площадки в аэропорту, но не перепутайте их с просто бесплатными электричками, которые отвозят прилетевших пассажиров из корпуса прилета в базовый корпус аэропорта. Мы вначале не поняли, что это за поезда, а потом поняли, что это единственный способ добраться до выхода из аэропорта. Так вот, «Леонардо Экспресс» идет от станции в корпусе прилета аэропорта до центрального железнодорожного вокзала «Термини». Это такие синенькие коротенькие поезда (линия Б), грязные внешне и аккуратные внутри. Экспресс идет каждые 30 минут с 6.37 до 23.37 местно времени. Время в пути – 35 минут. Но поезда часто опаздывают и сбиваются с расписания – наш опоздал на 15 мин. Билет стоит 11 евро. Его обязательно нужно компостировать! Для этого стоят специальные желтые коробочки, но многие из них скрепят, но не работают, поэтому убедитесь, что автомат поставил на вашем билете отметку. Контролеры часто проверяют билеты.

В самом Риме наземным транспортом мы не пользовались, — ходили пешком. Пользоваться метро особого желания не было – говорят, оно очень грязное и старое. Но если все же захотите, что знайте, что «схема метро в Риме очень простая – две линии, сходящиеся у вокзала Термини. Единственный нюанс – для ориентировки нужно знать конечную станцию нужного вам направления. Скажем, для поездки в Ватикан из центра города надо помнить не только станцию назначения Ottaviano-San Pietro, но и конечную станцию Battistini. Билет на городской транспорт (метро, автобусы и трамваи, он так и называется metrebus) один, на метро вы можете проехать один раз, а на автобусах – в течение 75 минут, даже выходя и пересаживаясь на другие. И уже использованным билетом метро тоже можно воспользоваться в автобусах в течение тех же 75 минут, только компостировать больше не надо».

Экскурсионным автобусом мы тоже не пользовались. Но если кому то надо, то есть и такая возможность. Как пишет один из туристов, «есть туристический маршрут №110 и двухэтажный Trambus, совершающий экскурсии по Via Appia. Оба маршрута отправляются от вокзала Термини, №110 – хорошо заметный красный автобус, Трамбус – зеленый (прямо как британский и ирландский дабл-деккеры). Есть аудиогайды на русском, кроме того, дают карту Рима с маршрутами, по которым ходят автобусы. Билет стоит 16 евро для №110 и 8 – для Трамбуса, отправление – раз в час. Учтите, что если первый имеет два этажа (открытый и закрытый), то второй – только один открытый этаж, под крышей расположены только 8 мест, которые быстро занимаются. Среди маршрутных автобусов автобусы № 40 и № 64 всего за 1 евро довезут вас от Термини, или из центра города, до Ватикана».

Говоря о городском движении, могу сказать, что вообще в Риме, как и Париже, очень много мотоциклов. Они на большой скорости ездят по узеньким римским улочкам, компанию им составляют в основном смарты и автомобили не сильно превосходящие смарт по размерам. Кстати, согласно рекламе смарт стоит не менее 10000 евро однако, но при этом в Риме их огромное множество. А вот велосипедов в Риме почти нет. Хотя во Флоренции все наоборот – много велосипедов, которым отводится до половины ширины всех дорог, и почти нет мотоциклов. Ну а уж в Венеции нет ни мотоциклов, ни велосипедов, ни машин – там только водный транспорт. В целом итальянские водители всегда останавливаются пропустить пешеходов и в положенном месте, и неположенном, и на разрешающий сигнал светофора, и на запрещающий. На узеньких пешеходных улицах и мотоциклы и машины всегда останавливаются, чтобы пропустить пешеходов, на какой скорости они бы не ехали. Поэтому в целом проблема решена хорошо – пешеходы и водители живут в согласии – никто никому не мешает, и все нормально функционирует. Благодаря этому, им и не запрещают колесить по историческому центру. В итоге пробки в Риме нами замечены не были, что особенно контрастирует с Москвой. Паркуются машины бампер в бампер, а иногда и боком, если длина машины небольшая – это особенно смешно выглядит у смартов, зато удобно. И еще очень часто, если не постоянно, в Италии слышны вои сирены и шум вертолета, — не знаю почему, но вертолет все время курсирует над городом (то ли в полицейских целях, то ли экскурсионных), а скорая помощь часто вынуждена ехать с мигалкой. Чиновники на своих Lancia Thesis тоже нередко пользуются услугами полицейского сопровождения – но сопровождают их не гелендвагены, а просто мотоциклы.

Рим — Где вкусно и не слишком дорого поесть

Возможностей вкусно и не слишком дорого поесть в Риме очень много. Таких проблем с питанием, как Париже, здесь нет и в помине. Разве что только если вы не ярый противник итальянской кухни. Все заведения можно разделить на кафе, бары, рестораны, пиццерии, траттории и столовые (self-service). Мы в основном старались питаться в пиццериях и тратториях, так как рестораны имеют как правило завышенный ценник, а именно в траттории можно отведать настоящую итальянскую кухню, так сказать ее квинтэссенцию. А так, — конечно в Риме можно найти и китайскую кухню, и суши, и макдональдс. Но я буду говорить только об итальянских заведениях.

Как правило, пицца есть везде, причем порядка 20 разных видов, довольно большая, а ее стоимость не превышает 10 евро. Лучше всего там, где ее готовят на углях. Это самая что ни на есть настоящая итальянская пицца. Лазанья тоже впечатлила, но, что удивительно, везде она предлагается только одна – homemade (домашняя), и все, хотя даже у нас в России в итальянском ресторане минимум 4 вида лазаньи – обычная, вегетарианская, с грибами, мелазанья с баклажанами, а иногда даже яблочная лазанья. По сравнению с пиццей и лазаньей лично на меня паста произвела меньшее впечатление – было несомненно вкусно, и порции были большие, но такого вкусового эффекта, который есть у пиццы, у пасты нет. А уж совсем разочаровали так называемые брускеты, так любимые многими туристами — поджаренные горячие кусочки хлеба с помидорами и добавками. Они стоят как правило около 2-3 евро, хотя кое-где даются бесплатно в дополнение к заказанным блюдам. Так вот под брускетой итальянцы понимают конкретно то, что написано в описании. То есть просто хлебный тостик, на нем просто нарезанные помидоры, оливковое масло и просто немного базилика, и все. Никаких специй, никаких изысков, никакого сыра. Все предельно просто. Вообще к итальянским меню во многом надо относится скептически. В качестве закуски за 3 евро мы пару раз заказывали капрезе – по описанию сыр с помидорами. Именно это нам и принесли – нарезанные помидоры и нарезанный сыр. Правда сыр очень нежный, вроде из молока буйволицы. Ну а самый яркий пример – это фруктовые салаты. Заказав фруктовый салат за 4 евро, вам принесут буквально один апельсин и два яблока (целиком, в кожуре). Так сказать полная свобода творчества, дальше можно рецепт придумать самому.

Очень важно то, что примерно с 15:00 до 19:00 (не помню точно время) большинство пиццерий, ресторанов и тратторий не работают. Мы неоднократно сталкивались с этим на собственном опыте. Приходили допустим в 1600 не могли найти ни одного открытого заведения, так что это нужно учитывать.

И еще важная деталь – помимо цен, указанных в меню, итальянцы берут «сервиццо» – плата за сервис – обычно он составляет 2 евро, но в одном недорогом заведении ценник за обслуживание взвели до 6 евро. Если хочется сэкономить на этих затратах, то можно идти в многочисленные столовые (self-service), где «сервиццо» нет, и вполне бывает неплохая еда, и видно, что берешь. Но тут есть минус – ощущения от «селф-сервиса» все же на порядок уступают заведениям с обслуживанием, так что не рекомендовал бы ориентироваться только на «селф-сервисы».

Универсальный совет, который можно дать — не ходить в те места, где у входа стоят зазывалы и которые находятся на оживленных перекрестках. Еда там может быть полуфабрикатная из микроволновки и стоит гораздо дороже, чем где либо.

Также отмечу, что не стоит удивляться, когда вам принесут чек. Так, в Италии почти повсеместно чеки написаны от руки и все подсчеты ведутся в столбик. Таков вот колорит)) Автоматика пусть остается в США.

По своему опыту могу сказать, что в Риме питаться надо в районе Тrastevere (траставер). Здесь я ничего нового не открою, — многие туристы советовали нам туда пойти, и мы не обманулись в ожиданиях. Этот район находится по другую сторону Тибра. Нужно пройти по одному из мостов и завернуть с via trastavere вправо в сторону старой части с площадью и часовней. Несмотря на то, что Тrastevere кажется очень бедным районом Рима, заведения в старой части нас порадовали своим колоритом и высоким качеством еды. В принципе приземляться можно в любом заведении на площади, но мы советуем основное – оно так и называется Тrastevere. Там в обеденное время почти все места заняты, поэтому нам повезло, — мы заняли одно из последних свободных мест. По сравнению с центром, ценники в этом районе и конкретном заведении очень маленькие – что пицца, что паста, что лазанья стоят не более 5-7 евро. Там мы ели и настоящую пиццу на углях, и настоящую мясную пасту с толстыми макаронами, и конечно настоящий тирамису. А также брускетту на закуску и настоящее домашнее вино. Кстати, с безалкогольными напитками в Италии сложнее – соков почему то нет, и разрекламированный туристами сок красных сицилийских апельсинов я так и не попробовал, — потом просто купил в магазине напиток на его основе, но это не совсем то. Тирамису пробовали во многих местах, чтобы сравнить с многочисленными российскими вариантами, но везде приносили совершенно разные десерты, которые объединяло только наличие шоколадной крошки. В Траставере тирамису кстати довольно вкусный, но во Флоренции лучше. Подводя итог, могу сказать, что заведение Тrastevere смело всем советую – лучше и колоритнее в Риме сложно найти.

Другие туристы отмечали и другие заведения в районе Траставере — Il Marchese del Grillo Via Benedetta, Dal Menta, Rugantino, Il Romolo al giardino, «У синьоры Паолы» и другие. Вполне верю, что они тоже могут быть очень хорошими.

Если же говорить о центре, то достаточно много ресторанчиков есть в районе фонтана Треви. Мы питались в пиццерии-спагеттерии L»Archetto (Via dell»Archetto, 00187 Rome, Italy – недалеко от Треви). Сразу отмечу, не спутайте его с одноименным заведением в Траставере. Они никак не связаны, и на удивление тот, который в Траставере малолюден и более дорогой. Мы хотели пойти и в траставеровский L»Archetto, но потом решили найти другое заведение в этом районе, хотя один из туристов настоятельно советовал посетить это заведение, ссылаясь на некую Сандру – владелицу этого ресторана. Вроде как там были замечены представители нашего опального олигархического сословия, а также кинематографическая тусовка Рима, Клинтон, и вообще народ очень любит это заведение. Вот не знаю, проверить это не удалось.

А вот та пиццерия-спагеттерия L»Archetto, в которую попали мы (в центре недалеко от Треви), нам очень понравилась. Он существует кажется с 1985 года.И официанты там были ненавязчивые, и еда – пицца – очень вкусная и не слишком дорогая, хотя дороже, чем в траставере, вино было вкусное и приятное. Так что очень хорошее заведение – рекомендую. Правда несмотря на узость улицы, рядом со столиками нередко проносились мотоциклы и машины, но нам это не мешало, наоборот прибавляло колорита.

Около фонтана Треви есть и другие неплохие заведения. Один из туристов советовал посетить заведение «Венера». «Если встать спиной к фонтану войдите во двор и тут же поверните налево в еще один двор», но нам найти сие заведение не удалось, а местные тоже затруднились назвать нам, где это заведение находится.

Еще можно поесть в уютных маленьких ресторанчиках на площади Испании или у пьяцца Навона.

Еще туристы советуют Spinosi Alberto Via del Mascherino 60-62-64. «5 минут пешком от Собора Св петра (если выберетесь в Ватикан) — лучшего места для обеда не найти такого итальянского антуража я больше нигде не наблюдала, а кормят чертовски вкусно просто до визга и треска за ушами вкусно». Но мы не добрались до сего заведения, поэтому уши не трещали — к счастью или сожалению.

Для того, чтобы вкусить морепродукты многие в интернете рекомендовали ресторан «Ponte & Parione» Via S. Maria Dell»Anima, 62, но до него мы тоже не добрались, а морепродукты решили покушать в Венеции.

Среди мест, куда ходить не стоит, сразу несколько туристов отмечали ресторан на улице Viale Vaticano через дорогу от выхода из ватиканского музея, а также в негативе был отмечен рестораны A la Rampa, Trattoria Monti. Проверять это не было никакого желания, хотя вполне возможно, что эти негативные отзывы могли быть субъективным мнением отдельных людей, или сами рестораны уже сделали для себя выводы.

Если говорить о кофейнях, то непосредственно в римские кофейни мы не ходили – «Тирамису» можно было брать в обычных тратториях. Но туристы советовали маленькое кафе на via Nicola Salva (нужно подняться по с фонтан Треви ступенькам напротив Колизея (прямо рядом с метро Collosseo) из-за очаровательного вида, а также Via della Lungaretta (на карте она четко обозначена, берет начало прктически от моста Ponte Palatino) – «идите прямо по улице, кафе находится справа на углу за один квартал до площади, на которой и расположена церковь». Ну а самое пафосное кафе — Греко, что на виа Кондотти, ведущей к площади Испании. «Кафе знаменито тем, что в разное время там тусовалась богема всех времен и народов». Опять же нужно помнить, что на кофе есть три цены в кафе: у стойки, в зале и на террасе. У стойки самая низкая цена.

Булочных в Риме полно – в основном они сосредоточены на via Merulano – в обратную от центра сторону если идти от Термини. Выпечки там и впрямь много. Нам еще советовали булочную Roscioli (Via dei Chiavari, 34) недалеко от Кампо ди Фьоре.

Наконец, в Риме обязательно надо отведать настоящего итальянского мороженого в так называемых гелаттериях (Gelateria). Самое вкусное и оптимальное по цене у фонтана Треви, хотя есть еще и пьяцца Навона. Там очень много мороженых, но цены рознятся. Стоимость зависит от шарика – если 3 шарика на 1 рожок, то если не ошибаюсь цена не более 3 евро. Сами шарики очень вкусные – советую попробовать клубничный, апельсиновый. В жару особенно приятны лимонный (кисленький) и мятный (приятный и совсем не такой сильный как леденец). Ванильный, тирамису тоже хороши, но это уже совсем сладкие. А вот арбузный не советую – ненатуральный он, скорее как леденец. Среди мороженных советую Gelateria Valentino (via del lavatore 96) – там кстати уже давно-давно работает девушка с Украины, прекрасно разговаривающая по-русски. Нам она к тому же дала дельные советы и по питанию в городе, посоветовав очень неплохое место.

Рим — Шоппинг

Основные магазинные улицы – это виа дель Корсо от piazza dell Puoppolo и дальше и отходящие от нее лучами переулочки, виа Национале и улочки рядом с ней. На Корсо есть и совсем дорогие бутики – Армани, D&C, и другие. Есть опять же Ferrari Store, где примечательна далеко не гоночный болид на входе, а одежда, фирменные сувениры, одеколон Ferrari и многое другое. Траставер для покупок не очень хорош – в плане одежды там вообще очень низкокачественные и дешевые вещи. Говорят, интересные местечки можно найти также у Кампо дель Фиоре. Сувениры порой бывают в больших книжных магазинах – на все той же Корсо, или в районе Собора Св. Петра. Правда «легендарный ежедневник Moleskine», который советовала купить одна из туристок, так и остался для меня загадкой. В продаже я его видел, но так и не понял в чем его прелесть.

Фрукты можно купить на рыночке у фонтана Треви (работает с 6 до 12 утра) – «поверните справа, стоя у фонтана лицом к нему и пройдите по переулку метров 30 мимо сувенирных лавочек». Там можно отведать необычные фрукты. Сицилийских апельсинов там не было, но вот некий индийский диковинный фрукт с большим числом семечек и нежной мякотью типа питахайи мне понравился. В жару кстати особенно хорош.

А вообще самый дешевый способ питаться – закупаться в супермаркете. Лучше всего для этого подходит супермаркет в а здании вокзала Термини. Там и народу много, и продукты свежие – есть широкий перечень молочных продуктов, напитков. И Термини поразил обилием разных магазинов – там есть почти все. Есть даже целый магазин лаборатории Касперского! Очень улыбнул огроменный книжный магазин – пройдясь по нему, я обнаружил стойку … литературы на русском. Ладно там бы только Достоевский или Пушкин, так нет – даже «федорино горе» было. Так сказать, полный комплект от мала до велика. Вообще в Италии русских много, особенно в Венеции. Если судить по обилию народа, то складывается ощущение, что когда-нибудь Венеция вообще станет русско-китайским городом.

Рим — достопримечательности

Если планируете поездку сами, то смело выделяйте на Рим неделю. А если брать еще и музеи, то вообще 2 недели. Город того стоит – он очень большой и очень интересный. Когда я читал рассказы путешественников про Рим, многие советовали двигаться по нему определенными маршрутами. Мне это казалось надуманным – ну зачем это нужно, разве так узнаешь город. Все равно, что некоторые туристы в Москве, которые фотографируют красную площадь с ракурса, указанного в путеводителе и потом сверяют, «сходится» ли, все ли верно? Это конечно шутка, но пользуясь советами туристов, можно Рим увидеть более эффектно, и те же достопримечательности произведут еще больший эффект, особенно Викториан, Площадь Испании. Потому что если к площади Испании выйти снизу, эффекта гораздо меньше, чем когда сверху. А уж Викториан так вообще оставит неизгладимое впечатление, если выйти на него через боковые улочки, и вдруг оказаться лицом к лицу к этому шедевру. Просто всплеск эмоций увидеть ни с того ни с сего такое сооружение. Ни с чем не сравнимо, ни одна фотография не передаст.

Особенно по Риму надо погулять вечером или ночью. Это совсем другой Рим. Колизей и Викториан – это просто фантастика – застывшее в веках прошлое в настоящем времени. Особенно колизей, вдоль которого проходит автодорога – прошлое и современность спокойно соседствуют друг с другом. Можно часами смотреть на ночной Колизей или Викториан и задумываться о прошлом, настоящем, будущем. Все же Рим не случайно вечный город. Обойдя Викториан справа, можно постепенно попасть наверх на площадку с фонтаном (не помню название) на холме, а откуда легко спуститься вниз уже с другой стороны вдоль Викториана — остается очень сильное впечатление от города внизу. С точки зрения панорамы, да и просто. Днем там менее интересно. Поэтому настоятельно советую прогуляться в районе Колизея-Викториана в вечернее время. Правда около колизея гулять не так приятно, — там в глубине просто огромное количество индусов, пытающихся продать или просто всучить тебе разные товары, а в темном переулке они это делают особенно настойчиво, а учитывая их количество, гулять там в это время не очень то комфортно. Кстати, к назойливости тамошних продавцом постепенно привыкаешь, но такое твердое их желание всучить розы, шарфы или светящиеся шары вызывает отторжение. Но не было бы бизнеса, если бы он не приносил доход – значит, кто-то на это все же клюет.

Днем сюда тоже интересно прийти, но в основном за счет форума, который ночью не подсвечивается. Форум тоже впечатлил – полуразрушенные колонны, остатки древнего города – и все это сохранено до наших дней, и никто не торопится строить на их месте небоскребы, никто не устраивает на их месте свалку, — нет, напротив, этот форум стал еще одной интересной достопримечательностью города, нитью, связывающей Рим древний и нынешний. Единственное – совсем не понятно, как уважающие себя римляне позволили разместить в самом центре на соборе рекламу Hyundai I20. Очень портит панораму – аляповато и не кстати. Я понимаю, если бы уж итальянский же Fiat, но корейский Hyundai…

А еще в этом районе у Колизея и у форума полно людей в костюме гладиаторов, которые советуют с ними сняться за деньги. Довольно забавно видеть их в таком количестве. Хотя, честно говоря, не все они походят на настоящих – у многих фигура совсем не та. Для меня эталоном гладиатора является Рассел Кроу из одноименного фильма. Людей такого типажа в костюме гладиаторов в Риме я видел всего парочку, а остальные – суррогаты, — многие даже без шлема. А уж особенно забавно было поздно вечером, когда один гладиатор советовал нам сняться с ним. Когда мы отказались, он просто собрал сумку и пошел домой. Это было очень смешно, — по улице шли люди, и такой вот молодец с походной сумкой. Параллельно, он еще разговаривал по мобильнику (вот верх прогресса для гладиатора). Представляю, как он такой «потерявшийся во времени» в автобус сел, или в метро. В общем Иван Васильевич меняет профессию. А еще в Риме часто встречаются так называемые живые статуи – на этот раз заделанные под египтян. Когда они стоят, то очень похожи на статуи, но опять же очень смешно видеть их на оживленных улицах города в шлепанцах и с походными сумками.

Вечером стоит сходить и на площадь Республики, она тоже производит впечатление благодаря изысканной подсветке. Причем здания расположены полукругом, так что ты волей неволей оказываешь в центре площади, и это впечатляет.

Несомненно, стоит погулять по побережью Тибра – выдающихся достопримечательностей по пути почти нет, да и совсем внизу вдоль реки никто не гуляет, однако мне очень понравилось, — остается впечатление настоящей римской теплой осени. Плюс на набережной на другом берегу есть и «вернисажные» лавки, где продают картины. Поэтому на мой взгляд, набережная тоже очень придает ярких красок Риму.

Перейдя через один из мостов, Вы попадаете в Траставер, чтобы узнать другой Рим, в хорошем смысле. Он более бедный, но не менее античный. Там как в фильмах Фелини узкие улочки, между домами раскинуты веревки с бельем, — в общем неизгладимое впечатление оставляет.

Конечно же, стоит сходить в Ватикан. Расположен он вполне в черте города, и конечно впечатляет, что и говорить. Поэтому наверно добавить тут и нечего, — лучше один раз увидеть, что сто раз услышать. Внутрь в музеи Ватикана – это уже на любителя, а в основной музей впускают и так, как впрочем и в сам собор огромных размеров. Там же недалеко продается множество сувениров.

Не так далеко от Ватикана расположена крепость Сант Анджело, куда тоже стоит сходить по пути из Ватикана в город. Рядом с крепостью расположен милый парк, который оказался очень кстати потому, что мы устали от длительного изучения Ватикана при жаркой погоде. Поэтому попасть в тихий зеленый парк рядом с такой величественной крепостью советую. Сам парк идеально подходит для отдыха и «утрамбовывания» впечатлений, олицетворяя спокойствие и умиротворенность. Кстати, там же играют молодые римляне. Крепость они используют как средства для отбития мяча в футболе. На то она и крепость – многоцелового назначения. Кто –то будет стоять и восхищаться, кто-то заснимет и пройдет мимо, а кто-то использует для улучшения свих футбольных навыков)). По парку кстати можно пройти вниз, а потом через ярмарку вновь попасть на набережную.

Конечно же, надо сходить к фонтану Треви. Фотографии не передают колорита этого места. К слову, у фонтана всегда много народа, так что его не снять и к нему не протолкнуться. Такова популярность этого места!

Еще одной точкой притяжения является площадь Испании, в частности знаменитая испанская лестница. Особенно там хорошо вечером. По обилию народа чем то похоже на холм возле Базилики Сакр-кер на Монмартре в Париже. Там можно просто сесть на многочисленных ступеньках и наслаждаться Римом.

Также очень впечатлила Пьяца Пополло, с которой начинается виа Корсо. Там можно просто сесть возле колонны в центре и лицезреть город. Особенно замечательная открывается панорама на Рим сверху, если подняться по ступенькам и оказаться на вершине холма в парке Боргезе, когда Пьяца Пополло находится внизу, и центр города виден как на ладони. Кстати, с точки зрения панорамы несомненно советую именно Пьяца Пополло. Мы там были уже накануне вечера во время заката, поэтому Рим сверху был особенно красив. С этой площадки несложно добраться по парку Боргезе и до другой смотровой площадки, расположенной около Испанской лестницы, что мы и сделали, а уже оттуда спустились собственно к испанской лестнице.

Еще одна замечательная панорамная смотровая площадка расположена в Траставере (уж не знаю, какой именно это холм, видимо Авентин), ее несложно найти, она в самом конце этого района, и с нее открывается еще более обширная панорама города причем сразу с разных уровней. Самой верхней панорамной точкой этого холма является статуя Джузеппе Гарибальди. Там же на этом холме кстати, проходили и съемки какого то местного фильма, также в этом месте справляют свадьбы.

Поэтому советую посетить эти смотровые площадки, хотя бы одну из них, а можно и на все, если не лень высоко подниматься.

Не так далеко от Термини расположена «Санта мария маджоре» – туда стоит сходить, но если честно меня после ватиканских соборов она уже не так впечатлила.

Если останется время, и немного надоест гулять по центру, то советую заглянуть на via Merulano – эта улица недалеко от вокзала Термини, она правда уводит в противоположную сторону от центра в бедные и прозаичные кварталы Рима, поэтому можно просто пройти по ней, а потом по ней же и вернуться обратно, а можно посмотреть, как живут простые люди. Сама via Merulano примечательна тем, что это просто красивая улица, по которой приятно пройтись днем, и там почти нет туристов. Чем то напоминает улицы любимой мною Барселоны. Кроме всего прочего, здесь расположены неплохие нормальные магазины – продуктовые, булочные, откуда доносится свежий запах только что испеченных изделий, а также книжные лавки.

А вообще историю в Риме можно выискать где угодно. Недавно прочитал, что даже современный вокзал Термини можно рассматривать в этих позиций. Так, по словам одного из туристов, если обойти вокруг парфюмерного магазина Sephora, то с одной из ее сторон сохранился кусок античной стены!

Флоренция: достопримечательности

По сравнению с Римом, центр Флоренции существенно меньше и совсем не похож на Рим.

«Если Рим – это поистине великий город, удачно сочетающий в себе античность, средневековье и современность, то Флоренция – это самый что ни на есть аутентичный город, как будто навсегда застывший в 15-16 веках». Тем не менее, Флоренция не менее чарующий город, а ансамбль главного собора Флоренции Санта Мария дель Фиоре, колокольни Джотто и Баптистерии просто великолепны и днем, и ночью. Приятный зеленый цвет, рыже-коричневый купол собора смотрятся неповторимо. Даже в Риме нет ничего похожего.

Кстати, можно забраться наверх, откуда открывается панорама на город. Вход на купол (6 евро, пн.-пт. 8.30-17.00, только пешком, около 530 ступенек.) с левой стороны от входа, если стоять лицом к собору. Также там можно подняться на колокольню Джотто.

Совсем рядом от Санта Марии находится площадь Синьории, где расположена та самая галерея Уфицци. Там же рядом со входом стоит копия Давида и другие статуи. В галерею Уфицци мы не ходили – очередь в нее оставалась значительной на протяжении всего дня. Поэтому проще заранее бронировать билеты на на сайте флорентийских музеев www.florence-museum.com/booking.htm или через http://www.b-ticket.com/b-ticket/uffizi/. Переплата с билета составляет 3 евро. Как пишут туристы, в назначенное время вы подойдете к двери под номером 3, обменяете письмо с кодом бронирования, пришедшее к вам по электронной почте на билеты, и пройдете в очередь (очень маленькую) из индивидуальных экскурсантов, заранее забронировавших себе билеты и через минут 10 окажетесь в Уффици.

Конечно же, стоит сходить на Понте Векио, чтобы посмотреть, каков может быть мост. Когда идешь по нему темным вечером вообще не замечаешь, что это мост. Мы так шли и дошли почти до дворца Петти и потом вдруг вспоминаем – а мост то где??? Оказывается, мы прошли по нему и не заметили, — вот таков он. Взгляните на фотографии и вам станет понятно, почему может сложиться такое впечатление. На мосту всегда полно народа, а вечером там играет на гитаре лирические итальянские мелодии один музыкант. В это же время в центре города играют классику, зачастую выходцы из СНГ или Восточной Европы. В это время собираются люди, некоторые даже танцуют под музыку.

Стоит прогуляться по Кальцайоли– путь от Дуомо ко второму центру города. Туристы не оставляют в покое и фонтан Кабанчик. «По преданию, в XVI веке в городе появился дикий кабан, своим ревом вселявший ужас в жителей. Напуганные флорентийцы заперлись в домах, и только один маленький мальчик подошел к зверю и погладил его по мордочке. Кабан присмирел и вскоре ушел из города. В наше время, по традиции, надо загадать желание и положить монетку в пасть кабанчику. Монетка выскользнет под его копыта, где находится решетка, и если упадет в узкие щелочки, то загаданное желание непременно сбудется. После этого следует поблагодарить кабанчика и потереть ему пятачок».

Стоит помнить, что почти все базилики имеют привычку закрываться на сиесту. Обычно все закрыто с 12-30 до 15-30. Кроме того, входы в абсолютно все объекты культурного наследия Флоренции платны. Как сказал нам один итальянец, во Флоренции бесплатно можно пройти только на Понте Векио, что является полной противоположностью Риму. Так что готовьтесь выложить суммы. Впрочем, наши туристы и здесь готовы проявить смекалку. Мне ненароком запомнился совет одной из туристок: «Путеводитель советовал нам зайти в ворота виллы Альдобрандини (арка, у входа в которую написано «Институт унификации частного права»), полюбоваться фонтаном с красными рыбками, и оттуда подняться в замечательный апельсиновый сад. Однако дошли мы только до фонтана: далее охрана перегородила нам дорогу и попросила не нарушать право частной собственности но мы нашли другой вход! Для этого нужно выйти из ворот этой самой виллы, пройти вниз по улице Панисперна до церкви (буквально метров 20), повернуть налево и пройти до калитки, через которую видно лестницу с античными статуями. Поднимитесь вверх – и вы в апельсиновом саду с уникальными видами на форум Траяна, площадь Маньянаполи внизу, где вообще никого нет кроме двух-трех римлян, читающих газету». Поскольку как-то было немного времени, тоже решил попробовать, но не нашел ни сад с апельсинами, ни указанную улицу, и решил, что хватит мне апельсинов и пошел на пьяцца Микельанджело.

Вот на пьяцца Микельанджело надо сходить! Оттуда со многих мест открывается очень отличная панорама на город. Особенно, кстати она хороша вечером во время заката. Но и днем тоже Флоренция прямо как на ладони. Там же кстати на площадке расположена еще одна копия Давида, но в отличие от той, которая стоит у Уфицци, эта сохранилась заметно хуже и облезла во многих местах.

Флоренция – Где вкусно и не слишком дорого поесть

Пожалуй, именно от нашего гастрономического опыта во Флоренции у нас осталось самое приятное впечатление о еде в этом путешествии. В этом «виновна» Trattoria La Casalinga (Via dei Michelozzi,9r, www.trattorialacasalinga.it), которую обязательно советуем посетить. Мы были в этом заведении по совету одного из путешественников в интернете и готовы подписаться над каждым его словом! Это настоящая траттория с итальянской атмосферой, исконно итальянской вкусной, но недорогой едой и виртуозами официантами. Она расположена недалеко от дворца Петти по другую сторону реки. Попасть туда нам оказалось нелегко – в первый день мы пришли пол-четвертого, когда она уже не работала, а во второй раз все столики на первый взгляд были заняты, поэтому образовалась очередь, в которую мы встали. Официанты очень пытались разрулить эту очередь, все время учтиво спрашивали, на сколько человек нужен столик, ходили вглубь, возвращались и пожимали плечами, что пока мол нет, но скоро освободятся. И вот, наконец, нас позвали вглубь траттории. Народа действительно было много, и вот незадача – с десяток столиков подряд оказались свободны. Так вот создается ажиотаж и искусственное удовлетворение, от того что тебе удалось попасть в такое заведение. Хитрый итальянский прием) Но нас такой трюк скорее развеселил, чем огорчил.

В самом заведении очень харизматичные официанты – в зале стоит постоянный шум, звон посуды, голоса, а официанты-виртуозы бегают по залу, принимают заказы и общаются с завсегдатыми. Так что это не заведение для тихого романтического вечера. Туристов здесь мало, в основном свои, итальянцы. Многие ходят в это заведение постоянно, поэтому с ними официанты долго общаются, подсаживаются за столик, вместе пьют, а кое-кто из официантов вообще при нас между делом раскупорил бутылочку пива и слегка ее осушил. В общем все очень-очень мило и крайне колоритно. Сама еда тоже italia original. Лично я отведал «песто» – это паста с базиликом, орехами и чесноком. Довольно вкусно и непохоже на то, что делают в российских ресторанах. В качестве закуски взяли шпинат — тоже вполне приятно. А наповал нас сразил Тирамису. Такого я нигде не ел, — нежный, тающий во рту, домашний и мягкий, и ооочень вкусный. Поэтому даже если вы не сладкоежка, возьмите – больше нигде такой не отведаете. И вино замечательное. Причем цены в заведении вполне адекватные – любые блюда стоят не более 6 евро. В среднем ценник на человека включая закуски, горячее, вино и десерт 12 евро. Самое веселое – это когда официант подошел и стал подводить счет – мы ему просто говорили, что заказывали, а он записывал, а потом просто складывал в уме. Было видно, что он раза 2 сбился со счета, поэтому еще раз посмотрев на пустые тарелки он нарисовал на глаз примерную сумму заказанного, корректируя затраты на сервис. В общем хотите узнать настоящую Италию – идите в Trattoria La Casalinga – не пожалеете.

Еще одно место которое тоже вычитали в рассказах туристов, и которое также вполне понравилось – это столовая «Леонардо» («конкретно столовая») в 1 квартале от Санта Марии! Становитесь спиной к Собору и идете слева от Баптистерия. Во втором квартале от соборной площади между двух магазинов есть лестница наверх. На втором этаже и расположено «Леонардо». Интерьеры столовские, но уютные, а еда самая что на есть итальянская. Очень удобно, что видно, что берешь. Многие берут пасты с морепродуктами, мы же брали томатную с чесночком – слегка остренькая, в самый раз. Вино дешевое. Лазанья, бифштекс, говорят тоже неплохие. И работники столовой здесь тоже очень харизматичные и приветливые. Единственное – столовая тоже имеет режимы работы, поэтому мы вновь опоздали туда и были вынуждены ждать ее открытия вечером, кажется в 1845 и были ее почетными первыми посетителями, зато потом народа там оказалось очень много.

Если говорить о других заведениях, то туристы пишут, что хорошие пиццерии расположены вокруг Сан-Лоренцо, в частности напротив памятника Анне-Марии-Луизе (того, что за оградой церкви) есть недорогая и хорошая пиццерия. Кто-то даже хвалит недорогой ресторанчик на мосту Понте Веккио, где большие порции и демократичные цены. Но мы туда не ходили. И «самый лучший шоколад» на пьяцца Синьории угловой дом по диагонали от галереи Уффици) тоже попробовать не успели.

Нам кстати повезло, что во время нашего пребывания в городе была сельхозярмарка – поэтому можно было попробовать и купить различные сыры и вина. Особо необычных сыров кстати не было, — все вполне скромненько, просто некоторые, например, из козьего молока. Зато по вкусу хоть и не экзотические, но весьма нежные – у нас таких опять же не купишь. А уж пиво со вкусом каштана – это вообще мега-экзотика.

Флоренция – шопинг

Шопинг во Флоренции сосредоточен на улицах Торнабуони (Tornabuoni) и отходящей от нее Нуове (V.della V. Nuova). Via Tornabuoni – бутики, via Calzaiuoli – множество магазинов, via Cerretani – от вокзала к Дуомо, via del Corso – куча магазинчиков. На площади Республики есть универмаг La Rinascente. Купить недорогих сувениров можно на рынке Сан Лоренцо, который рядом со станцией Санта Мария Новелла.

А еще во Флоренции как городе Тосканы везде продают кожаные изделия. Цены весьма высоки, но кое-где не в бутиках можно найти очень даже недорогие, но очень качественные куртки и другие кожаные изделия.

Покупать продукты во Флоренции можно в центре в супермаркете Standa на via Pietrapiana, в 5 минутах ходьбы от Дуомо.

Венеция: Достопримечательности

Универсальных советов и маршрутов и прогулок по Венеции посоветовать не могу – стоит только выйти из здания вокзала, как сразу мгновенно попадаешь в настоящую Венецию с ее каналами, водным транспортом и потрясающей красотой. Гулять можно бесконечно долго – благо каналов и причудливых мостиков полно. Картой пользоваться сложнее, так как все улицы – узенькие пешеходки, бывает и так, что идешь по узенькой дорожке, а в конце тупик – вода. Очень много уютных уголков и мест, где можно просто остановиться, наслаждаться видами и наблюдать за водой. Кстати, вопреки некоторым комментариям, в Венеции ничем плохим не пахнет, все вполне терпимо.

Автомобилей, мотоциклов и велосипедов здесь нет вообще – есть только каналы и водный транспорт. И скорая помощь, и полиция, и такси, и грузовой транспорт – все на воде. Да и правил на воде особо никаких и нет – в тесном канале разъехаться не так сложно, для этого многие гондольеры отталкиваются ногами от близлежащих стен домов.

Конечно, стоит прогуляться вдоль гранд-канала, сходить в центр на площадь Сан Марко, где кстати очень уж много туристов – вообще не развернуться. Осмотрев площадь Сан Марко, можно прогуляться вдоль набережной. Там народу немного меньше, зато открываются замечательные виды на залив. В конце набережной расположен небольшой парк, но там мало чего интересного. А вот на набережной можно посидеть и проводить взглядом парочку крупнейших паромов с обилием людей на борту, которые вечером курсируют из Венеции в другие города. Не знаю, куда они следуют, но на многих было написано «Панама». Так что вполне возможно, что океанские.

Кстати, на площади Сан Марко в день нашего нахождения в Венеции было небольшое затопление – внушительная часть площади была в воде! Продавцы сувенирных магазинов в зоне затопления разводили руками. А люди ходили по специально заготовленным деревяшкам, но некоторые снимали обувь и шлепали прямо по воде. Однако увидеть потопление было тоже любопытно, оно тут нередко. Не случайно в описании нашего отеля было написано, что в случае затопления отель обязуется выдать нам резиновые башмаки. А еще приятно сидеть на скамейке у воды, когда каждая волна затопляет низ скамейки, так что только успевай поднимать ноги.

Помимо набережной у Сан-Марко рекомендую зависнуть между центром и вокзалом, где много каналов, а также много разных возможностей выйти к гранд-каналу. Там и туристов поменьше, и виды красивые открываются. Погуляв вдоль канала, мы увидели на той стороне гранд-канала большую базилику «Санта-Мария Салюте», и появилось желание перейти на тот берег. В одном из мест мы наконец нашли большой мост, и вскоре оказались на другом берегу от Сан Марко. И не пожалели! В начале мы посмотрели академию искусств снаружи, внутри играли скрипачи, и можно было долго стоять и наслаждаться их игрой. После мы попали на окраину острова на специальную площадку, откуда как на ладони виден основной остров с площадью Сан Марко, и всеми объектами, которые мы посмотрели на том берегу, выходя к заливу. Место это легко узнать – там еще стоит статуя смешного мальчика – видимо Давида в молодости)). Там же по пути в базилику есть табличка на русском языке о том, что там в одном из домов на набережной жил Бродский.

Оттуда мы наконец дошли до базилики «Санта-Мария Салюте». Зашли внутрь, там как раз шла служба. Внутри базилика впечатлила, да и снаружи место хорошее – не так много народа, но весь центр Венеции виден. Так что рекомендую дойти до этой базилики – она несомненно того стоит.

Путь из базилики обратно к мосту идет тоже через примечательный квартал, где кстати была выставлена коллекция современного искусства Пегги Гуггенхайма, и еще интересная коллекция, а также музей естественной истории. Довольно любопытно. А вот выставка искусства Марокко на Сан Марко со всякими стилизованными человеческими языками кажется лишней.

Вообще в музеи на Сан-марко не ходили – просто времени не было. Но говорят, что по одному билету (8 евро) можно посетить Дворец дожей, Музей Коррер, археологический музей и библиотеку Св. Марка.

Также для интереса мы погуляли и по более рабочим кварталам Венеции (по направлению к выходу на море), где по каналам плывут грузовые суда, мало туристов, и живут самые простые люди. Тоже красиво, тоже Венеция, хочу ощущения другие.

А вот ночью по Венеции ходить не советую – в отличие от Рима тут очень мало чего подсвечивается, поэтому даже банальная дорога из центра на вокзал оказывается поиском приключений. Зато если придерживаться общего направления движения толпы, то и карта не нужна. Кстати, на мой взгляд, Венеция бы очень выиграла, если бы каналы и достопримечательности подсвечивались. Тогда и гондолы были бы вечером востребованы даже больше, чем днем.

Венеция – Где вкусно и не слишком дорого поесть

Многие небезосновательно говорят, что в Венеции сложно нормально поесть из-за неоправданных высоких цен. Для посвященных в городе действует негласное правило – не есть в районе Сан Марко — центральной части Венеции, расположенной между площадью Сан Марко и мостом Риальто. Возможно, так оно и есть, так как непосредственно в центре или в очень живописных местах с видом на канал цены и впрямь были высокие, качество с виду не самое высокое, и были навязчивые зазывалы. В такие места стоит идти, чтобы просто насладиться атмосферой, особенно вечером. Именно это и делают подавляющее большинство посетителей этих заведений. И наверно оно того стоит, потому что ни в одном другом городе ничего подобного нет.

Довольно любопытно, что из-за обилия русских, почти в каждом заведении в центре в меню есть русский флаг, многие рестораны предлагают меню на русском (в Риме такого не встречал).

Итак, если же исходить исключительно из качества еды, то могу посоветовать столовую (Self service) прямо в центральной части города. Чтобы туда попасть, надо из центра идти в сторону Реальто, и не переходя через него, завернуть налево вдоль набережной и найти надпись Self serviсe. Если же идете с вокзала на Сан Марко, то надо пройти по мосту Реальто, завернуть направо и пройти метров 50 вдоль набережной. Слева будет надпись Self serviсe. В этом заведении всегда полно народа, выстраиваются очереди и именно туда часто направляют туристические группы. В этом заведении можно поесть нежную и вкусную немясную лазанью или мясной стейк с овощами.

По совету «бывалых», нашли еще недалеко от вокзала тоже очень милую тратторию Da Luca e Fred (Rio Tera San Leonardo, 1518 Cannaregio). Она расположена, к сожалению, не у воды, но очень уютна и колоритна. В заведении очень приятно сидеть на свежем воздухе. Меню здесь довольно небольшое, — зато практически все блюда с морепродуктами. Мы заказывали черную пасту с морепродуктами – к сожалению, не помню точное название. Но блюдо впечатлило своей необычностью – полностью черные макароны с рыбой в чернилах каракатиц. На вкус тоже нормально. Такого сам не сделаешь! Тирамису здесь кстати тоже неплохой. Есть у них и спепредложения — например, лазанья, гриль-микст и салат обойдутся всего в 13.50 евро без каких-либо дополнительный поборов. Вино лучше брать у стойки, чем заказывать у официанта. Качество не хуже, а вот цены значительно отличаются.

В плане еды больше нигде не был – как то было не до этого в таком городе. Но другие туристы также советовали следующее заведение: «с пьяцы Сан-Марко, стоя спиной к каналу, пройдите в левую арку под музеем Коррер, поверните направо и следуйте вверх по торговой улочке Frezzeria по направлению к мосту Риалто. Если не путаю, то во втором повороте направо (улочка Zorzi) или в третьем направо (улочка Piscina) увидите проулочек с рестораном и надписью self-service. Если вы все-таки его обнаружили, то пройдите за кассу во внутренний дворик. Там совершенно замечательный патио, с крышей из вьющихся растений и клетками с птичками».

Говоря о кафе, обычно упоминают «Флориан» 1720 года, где пили кофе Хемингуей и Байрон. От этих простых фактов, у людей посвященных захватывает дух, поэтому многие ходят в кафе “Флориан” как в музей. Но мы, честно говоря, не сторонники таких заведений, — больше любим милые приятные нераскрученные кафе с хорошим кофе и вкусной свежей выпечкой. И с этим в Венеции проблем нет. Булочных и магазинов для сладкоежек на каждом шагу, как сувенирных лавок. Там можно отведать и всевозможные булочки с марципаном, и орехово-фисташковые коржики, и трубочки с ванильным кремом и много чего другого. Все там очень вкусно, но выглядит красивее, чем есть на самом деле. Сами витрины очень аппетитно оформлены.

А вообще в Венеции довольно удобно и незатратно перекусывать небольшими кусками пиццы. Их делают во многих местах недалеко от центра – отрезают внушительный кусок за 3 евро, и все. Пиццы вкусные, но есть их сложно – остановиться, чтобы спокойно поесть негде, а сами пиццы очень горячие. Зато свежие и вполне вкусные! Пирожки типа «кватро фрамаджи» менее предпочтительны – четырех сыров там не чувствуется, но все равно вкусно и сытно. Мороженое не покупали, но оно тоже там есть в большом количестве, фреши тоже, но из простых апельсинов – несицилийских.

В Венеции довольно много супермаркетов. Как пишут туристы, супермаркеты Coop есть у Пьяццале Рома, на острове Мурано — у музея стекла, на острове Лидо — на улице дожа Доменико Микьеля (эта улица проходит параллельно Гран Виале, на которой, кстати, есть супермаркет австрийской сети Billa).

Венеция – Шоппинг

В Венеции шопинг сосредоточен в центре города и у вокзала, и там во всех магазинах продаются изделия из венецианского и муранского стекла – прежде всего, пепельницы и ювелирные украшения. Все очень красиво и по достаточно низким ценам по сравнению с Россией. Опять же устраиваются распродажи и сами цены ниже, чем на эти же изделия в Риме. А уж карнавальные маски вообще шедевры – их делают вручную, некоторые даже при тебе, причем одинаковых нет, просто глаз не оторвать. Есть маленькие, есть большие. Поэтому вполне достаточно сувениров, которые можно привезти на память.

Что меня совсем убило – так это фразы на русском на некоторых магазинах «настоящее муранское стекло, китайских подделок не продаем». Отдельные магазины пестрели надписью «У нас можно расплатиться рублями».

Венеция — Транспорт: вапоретто, трагетто и гондолы

Если хочется покататься по каналам, а это вполне закономерное желание, то это можно сделать несколькими путями. Во-первых, по каналам плывут водные автобусы (вапоретто) – довольно просторные, но людей в них набивается очень много, поэтому хорошо видно только самым проворным. Более комфортное перемещение обеспечивает такси, но стоит это уже других денег. Ну а самый шик прокатиться на элегантной классической черной гондоле. Но за это удовольствие придется заплатить не менее 90 евро в час, а некоторые требуют и 120 евро – тут все зависит от конкретного гондольера. Утром они готовы скинуть цену до 60. Искать их не надо – они стоят в самых разных местах в центре. Правда форма у них не такая, как могла бы быть. Колоритных гондольеров мало – в основном парни без специальных головных уборов, некоторые при этом курят, пока управляют гондолой. Но если хочется сказки, то можно заплатить и тогда Венеция точно оставит незабываемые в хорошем смысле впечатления. Кстати, несмотря на цену, желающих кататься на гондоле очень много, особенно с Востока. Можно даже с песнями за отдельную плату.

Единственное лично мне показалось, что зря в Венеции транспорт так сильно унифицирован. Никакой свободы в оформлении гондолы- все одинаково строгие черного цвета. Раньше говорят, такого не было. Но видно, что тут все строго, и кому попало на воды доступ закрыт – как современной технике, так и вычурно раскрашенным гондолам – классический имидж надо сохранять.

Кстати, самый шик – это приехать в свой отель по воде – некоторые отели раньше не имели возможность принять посетителей как то иначе! Теперь же те немногие отели, кто пострадал из-за этого (не все постояльцы видимо были готовы каждый раз пользоваться услугами водного такси при выходе и входе в гостиницу), самостоятельно построили крытые мостики между корпусами, чтобы можно было выйти на сушу. Кстати, не везде построили хорошо – где-то явно дисгармонирует с историческим обликом города. Правда те же Hilton имеют свои специальные такси, которые видно достаточно много в городе.

Несмотря на то, что нам не пришлось пользоваться Вапоретто, все же отмечу пару строк о них, на которые обращают внимание другие туристы. Итак, Вапоретто — ходят они медленно, но по расписанию, которое висит на остановках. Билеты на них надо компостировать. Стоимость проезда на вапоретто для туристов– 6 евро или 6,5 евро за одну поездку. Билетик действием 12 часов стоит 14 евро. Есть различные проездные, которые позволяют в течение оговоренного времени сколь угодно часто пользоваться вапоретто и автобусами в Местре и на Лидо. «Если же вы хотите быстро добраться от ж.д.-вокзала или автовокзала до какого-либо периферийного района Венеции или до Лидо, используйте маршруты №51 и 52. Они описывают круги вокруг Венеции, делая относительно мало остановок: №52 – по часовой стрелке, №51 – против часовой. Маршрут №82 позволяет ускорить в сравнении с №1 экскурсию по Большому каналу, а также добраться на остров Джудекка. На нем можно добраться и до вокзала. Маршруты №41 и 42 хороши тем, что с их помощью можно очутиться на острове Мурано. Если у вас достаточно времени, с Мурано на маршруте LN или его подварианте LN Nord можно доплыть до более далекого острова Бурано, откуда на трагетто T рукой подать до острова Торчелло». Перебраться на другой берег можно за 3 евро на специальной гондоле — трагетто- паром через канал. —Вапоретто №1 – самый главный туристический маршрут (он же – самый медленный), идет по Большому каналу от автовокзала Пьяццале Рома до острова Лидо и обратно. Но отправляться лучше с конечной Пьяццале Рома, чтобы занять лучшие места впереди на открытой палубе вапоретто».

Ну и наконец, чтобы уехать в аэропорт, достаточно дойти до площади Рима (пьяца Рома), и оттуда отходит обыкновенный маршрутный автобус в аэропорт. Едет он быстро, но по очень неживописным районам, которые вообще сложно назвать Венецией – такой контраст с основной Венецией.

Вместо заключения:

Буду рад, если мой рассказ показался вам полезным. Многое наверняка осталось за кадром, так что смело задавайте вопросы и пишите отзывы. Еще раз большое спасибо всем, кто размещал здесь свои рассказы – нам они очень помогли! И до встречи в Италии!!! Хочется верить, что будет возможность вновь туда приехать!