Лондон – фантазии и реальность

Так получилось, что Лондон стал первым городом, открывшим для меня ворота на «запад», в мир «настоящего капитализма».

К тому времени я уже побывал почти во всех странах Восточной Европы. Да, это считалось поездкой за границу и оформлялась она «как положено», через «компетентные органы». Но посещение стран «Восточного блока» не очень отличалось от поездок по республикам, тогда Советской, Прибалтики.

Порой мне казалось, что Рига выглядит более «заграничной», чем, например, Варшава. Страны Восточной Европы, страны «социалистического содружества», а проще «сателллиты Советского Союза» управлялись из единого центра — Москвы.

Прошло много лет, заполненных, в основном, борьбой за выживавние в новом мире. И, наконец, пришел тот день, когда появилась возможность немного расслабиться, остановиться, оглянуться и позволить себе немного побольше. Для меня, «фаната путешествий», это была поездка за границу. Пришло время познакомиться с Западной Европой, тем миром, о котором можно было когда — то только мечтать.

Лондон, как цель туристической поездки, я выбрал сам и, находясь там, старался как можно подробнее описать каждый свой день в, специально заведенном для этого, дневнике.

С тех пор прошло более десяти лет. Мир изменился и Лондон тоже. Но, вернувшись из последней поездки в столицу Великобритании, я перечитал, уже пожелтевшие, страницы того старого дневника и с удивлением обнаружил, что большая часть записей вполне актуальна и сегодня.

Несмотря на бурное строительство, особенно в последнее время, исторический центр этого гигантского мегаполиса почти не изменился. А именно здесь расположены основные достопримечательности, среди которых «тусуются» многочисленные туристы,»залетевшие» в британскую столицу кто на неделю,кто на несколько дней.

Именно «залетевшие».

Чтобы действительно понять этот город, с его ментальностью и традициями, здесь надо родиться или хотя бы прожить большой период времени. Так можно сказать о любой стране.

Но для Лондона такое выражение особенно актуально. Насколько уникален этот огромный мегаполис.

Почему именно Лондон? Попробую объяснить.

Шерлок Холмс, доктор Ватсон и Британская столица

В 1966 году московское издательство «Правда», после долгого перерыва, выпустило в свет небольшим тиражом собрание сочинений английского писателя Артура Конан — Дойля, «создателя» образа гениального детектива Шерлока Холмса.

Этот восьмитомник сразу же попал в список «супердефицитных» товаров. Что для огромной страны шестьсот тысяч экземпляров. Капля в море.

Истории о великом сыщике были собраны в первые три тома. Таким образом, для меня знакомство с творчеством Конан — Дойля началось с его всемирно известного персонажа.

Вскоре я стал замечать, что в этих «криминальных рассказах», кроме двух основных героев — Шерлока Холмса и доктора Ватсона, присутствует еще один, виртуальный — город Лондон.

Столица Британии в произведениях Артура Конан — Дойля служит не только фоном для описываеиых событий, но и выступает как полноправный герой, живущий своей, собственной жизнью.

Из всех, в том числе и английских, экранизаций рассказов о великом сыщике, которые удалось посмотреть, самой «лондонской», как мне кажется, оказалась наша, «советская». С Василием Ливановым и Виталием Соломиным в главных ролях.

Необычное в этом фильме было то, что ни один человек из всей съемочной группы в Лондоне никогда не был.

В те времена даже поездка в так называемые «страны народной демократии» была очень проблематичной. А тут в Лондон, в «логово врага».

Так что почти вся «викторианская» столица Великобритании снималась или в городах Советской Прибалтики, или в декорациях, созданных теоретически, по книгам и альбомам.

Думаю, что самой королеве Виктории понравилось, как показана в фильме ее эпоха. Советские специалисты заочно, чисто интуитивно, создали образ города, вплоть до мельчайших деталей неотличимый от оригинала.

Британская корона

В годы, описываемые Конан — Дойлем, Британскую корону украшали такие бриллианты как Египет, Индия, Австралия. Даже одного из них было достаточно, чтобы сделать свою метрополию величайшей колониальной державой.

Великобритания владела почти половиной мира. Именно владела — физически.

Как хороший хозяин, метрополия полностью контролировала принадлежащее ей имущество — политику и экономику. Управление огромной империей строилось по принципу максимальной централизации, сохраняя при этом уважение к местным порядкам и традициям.

Один небольшой островок на краю Европы, управлял судьбами сотен миллионов людей.

До сих пор во многих, ныне «независимых», бывших британских колониях действуют те же, якобы «расистские» законы, которые пока никто отменять не собирается. Работают заводы, порты и железные дороги, построенные англичанами.

Одним из последних частей Империи, получившим независимость стал Гонконг, взятый в «аренду» на 99 лет. В 1997 году британцы передали его Китаю, не забыв при этом построить один из крупнейших в мире аэропортов, который принял первых пассажиров в 1998 году.

Вся инженерная работа для этого «руковорного чуда», начиная со стадии проектирования и до завершения строительства, была выполнена британцами.

Сами же этнические англичане, которые родились и выросли в Гонконге, уже не совсем европейцы. Это новая общность людей, которую местные жители называют «gwailo».

После передачи Гонконга Китаю, многие из них вернулись на «историческую родину» и там обнаружили, что они и местное население — это далеко не одно и то же, что ментальность у них иная и европейская культура, в ее современном виде, им чужда. И потянулся поток в обратном направлении.

К началу двадцатого века Великобритания считалась одной из самых развитых в экономическом отношении держав.

Но, как учит история, мало стать великой империей. Нужно еще сохранить, если не навсегда, то хотя бы надолго, имперский статус.

Когда в это же время такие государства как США и Германия, резко увеличили темпы экономического развития, Великобритания «почивала на лаврах» своей колониальной политики.

Несмотря на мощную базу и, продолжающий сохраняться статус самой экономически развитой страны мира, Великобритания постепенно уступает часть своих позиций.

Внешнеполитическая доктрина — «Блестящая изоляция» — много лет служила стержнем Британской политики,

Растущая конкурентоспособность Германии вынудила «Альбион» отказаться от, прошедшей сквозь века, доктрины.

Это стало началом распада одной из величайших империй мира.

Несмотря на победу военного блока «Антанта» — союза России, Франции и Великобритании над Германией в Первой мировой войне, ослабление основного экономического конкурента и даже присоединение бывших немецких колоний и большую часть территорий, принадлежавших Турции, включая почти весь Ближний Восток — все это уже не могло спасти Британскую империю. Война слишком ослабила метрополию.

Не только экономически, но и политически.

Первой независимость получила отнюдь не далекая экзотическая колония, а часть самого Объединенного Королевства — Ирландия. Великая Империя распадалась изнутри.

Короткая мирная передышка заканчивалась. Началась Вторая мировая война.

Со времен Вильгельма Завоевателя Британские острова не подвергались вражескому нападению. Самолеты «Люфтваффе» свободно летали над территорией бывшей «Королевы небес», германские корабли и подводные лодки блокировали все подходы к бывшей «Владычице морей».

Британия была на волосок от гибели. Оставался небольшой толчок — оккупация.

Но Гитлер не торопился. Почему?

Германия не была готова к нападению? Сомнительно.

После захвата стран Антигитлеровской коалиции на фашистов работала почти вся Европа. «Независимые» государства — Италия, Испания, Португалия, Румыния, Болгария, Венгрия считались, кто теоретически, а кто практически, союзниками Гитлера.

Кого же он опасался? Советского Союза?

Но Великобритания вступила в войну в сентябре 1939 года, а между СССР и Германией вплоть до 22 июня 1941 года действовал «Пакт о ненападении», неофициально называемый «Пактом Молотова — Риббентроппа». С жирными кусками приложений, зафиксированных в секретных протоколах, которые в полном объеме еще никто не видел, а, если и видел, то молчит.

Опасаться Франции? «Великой державы», разгромить которую фашистам хватило всего нескольких недель. После чего эта старая проститутка легла под нового хозяина, подтвердив тем самым свой «мировой имидж».

«Напыщенные» важностью, ведущие страны Евросоюза типа Бельгии и Голландии, достались Германии в ходе «большой прогулки», почти без сопротивления.

То же самое можно сказать о Дании и Норвегии. «Нейтральная» Швеция служила и «нашим и вашим», с перекосом в сторону Германии.

Швейцария, как всегда, работала «мировой копилкой». Для фашистов, коммунистов, социалистов и прочих политиков, ввергнувших мир в кровавую «бойню».

Те, кто выжил, остался при деньгах и даже с положенными процентами. Например, за поставку материалов для газовых камер Освенцима, Майданека и еще тысяч лагерей уничтожения германские химические концерны, существующие и поныне, положили на свои счета в те же швейцарские банки не один миллион.

Деньги тех, кому не повезло, в основном евреев, уничтоженных в этих газовых камерах, надежно спрятаны в глубоких подземельях под улицами Цюриха и защищены законом о тайне вкладов. Знаменитые швейцарские банки с их непоколебимой репутацией давно уже оприходовали эти невостребованные капиталы, и возвращать их, похоже, не собираются. Даже законным наследникам.

Так что в этом противостоянии с Германией Соединенное Королевство оказалось в одиночестве.

Однако толчка — приказа об оккупации островов не было. Почему? По — моему, Гитлер больше хотел иметь своим союзником Лондон, а не Москву, где англичан просто ненавидели, особенно это не скрывая.

Но терять такого, пусть и временного, союзника по антигитлеровской коалиции Советский Союз не мог себе позволить.

Великобританию бомбили и довольно жестоко. Столица подвергалась неоднократным авиабомбёжкам, самые тяжёлые из которых пришлись на сентябрь 1940 и май 1941 года.

Всего, за время войны, в Лондоне её жертвами стали 30 000 мирных жителей, 50 000 получили ранения, десятки тысяч домов были разрушены. На войне как на войне.

Но приказ об оккупации Британских островов так и не был отдан.

После окончания второй мировой войны начался распад одной из величайших империй мира.

Лишившись источников сырья, рынков сбыта и дешевой рабочей силы, экономика страны, еще недавно диктовавшей волю более чем половине мира, должна была пасть. Но, видимо, слишком большой внутренний потенциал, заложенный в Великобритании, помог ей не только выйти из кризиса, но и остаться в «клубе» самых развитых стран мира.

Несмотря на все потрясения, Британия и сегодня занимает одно из ведущих мест в ряду великих держав.

Все также гордо реет «Юнион Джек» — государственный флаг. Все также «с почтеньем берут паспорта с двухспальным английским левою».

Так писал Владимир Маяковский в начале двадцатого века. Так продолжается и сегодня.

Что такое Лондон?

Выросшие за «железным занавесом», мы не имели ни малейшего представлеиия,.что же там, за ним.

Поэтому третий «главный герой» рассказов о Шерлоке Холмсе, город Лондон, в моих глазах выглядел как что — то виртуальное, «западное», типа столиц «наших» прибалтийских республик. Другого варианта и не было. Приходилось фантазировать.

Даже самым известным и «особо приближенным» кинематографистам очень редко разрешалось снимать «заграницу» в «естесственных» условиях. Так, например, рассеянный профессор Плейшнер из фильма «Семнадцать мгновений весны» погиб отнюдь не в швейцарском Берне, а в «нашей» Риге.

Города Советской Прибалтики служили фоном для огромного количества фильмов о «загранице». Неважно какой. Считалось, что большая часть зрителей все равно ее никогда не увидит.

Наступили новые времена. Исчезли многочисленные анкеты о «моральной устойчивости», унизительные допросы в райкоме партии, с участием бывших «чекистов», впавших почти в полный старческий маразм, но продолжавших принимать решения, с учетом своего богатого жизненного опыта.

Сегодня деньги — та же анкета. И, если их достаточно, то пропуск ы любую страну гарантирован.

Лондон. Столица Великобритании. Британии, Англии? Официальное название страны — Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии — United Kingdom.

Столица государства — один из крупнейших городов мира. Несмотря на свою почти двухтысячелетнюю историю, в такого «монстра», каким мы его знаем сегодня, Лондон начинает превращаться лишь к началу восемнадцатого века, во времена Свифта и Дефо. Уже тогда количество жителей города превышало семьсот тысяч человек, а к концу того же столетия достигло миллиона.

Столица превращается в гигантский «муравейник», куда приезжают сотни тысяч «подданных британской короны» со всех концов огромной империи, в основном в поисках лучшей жизни. Таков удел больших городов — создавать иллюзии и ломать судьбы.

Лондон девятнадцатого века — город контрастов. С одной стороны, он был экономическим и политическим центром мира, а с другой — городом, где в трущобах, практически без средств к существоаванию, жили миллионы бедняков.

В этом же столетии в Лондоне было построено огромное количество новых фабрик и заводов, появились целые промышленные районы.

В облике Лондона происходят кардинальные изменения. В 1836 году была открыта первая железная дорога, соединившая Лондонский мост и Гринвич, и меньше чем за двадцать лет было построено 6 вокзалов.

В 1863 в Лондоне появилось первое в мире метро.

В том же девятнадцатом веке были возведены — Биг-Бен, Альберт-Холл, комплекс Трафальгарской площади, Тауэрский мост. Впервые за всю историю существования Лондона появилась канализация.

Столица огромной империи по интенсивности строительства и уровню благоустройства была на несколько порядков выше континентальной Европы.

Лондон становится первым космополитическим городом мира, в прямом смысле этого слова. Посмотрите, сколько в призведениях того же Конан — Дойля выходцев из колоний.

Сегодня никого не удивишь огромными арабскими, индийскими и китайскими районами в Брюсселе, Париже, Риме, Мюнхене. Да и по всей остальной Европе, где в любом, даже крошечном городке, можно встретить женщин в паранджах, а вечером — группы шумных, агрессивных подростков отнюдь неевропейского вида. Непонятно только, куда исчезло с улиц коренное население, если оно еще осталось.

Современный Лондон занимает огромную территорию. При населении примерно восемь миллионов человек, его площадь в два раза превышает территорию Нью-Йорка, в котором число жителей намного больше.

В течениии нескольких веков Лондон имел статус «морской столицы» мира, хотя находится в 64 километрах от ближайшего морского побережья.

Основатели города были далеко не глупые люди. Лондон расположен в долине реки Темза — самой обширной и плодородной в Англии. Именно здесь он становится естественным перевалочным пунктом торговых путей, центром внутренней и внешней торговли. А Темза достаточно полноводна, как тогда, так и сейчас, что позволяет принимать любые корабли. Почти.

Для современных круизных «монстров» достаточно портов на побережье.

Однако, в послевоенное время Лондон утратил статус крупнейшего порта Великобритании, так как оборудование доков устарело, и не могло обслуживать большие грузовые корабли. Водные терминалы были перенесены в близлежащие города Феликстау и Тилбери, а район Доклендс в 1980-е был перестроен — теперь там находятся офисы и многоквартирные дома.

Так что же такое современный Лондон?

Застройка столицы до сих пор ведется довольно хаотично. Так и вспомнишь добрым словом советский Госплан.

До последнего времени большая часть территории города застраивалась малоэтажными домами, высотой не более двух этажей.

Как устроен Лондон

Существует выражение — «Лондон состоит из сотни деревень». И оно, как мне кажется, довольно точно определяет характер застройки Британской столицы. Только деревни превратились в городские районы, сохранив при этом свои традиции и демографию.

По моему мнению, современный Лондон не просто город, а, скорее, страна или даже планета. В этом огромном мегаполисе, каждая часть которого живет относительно обособленно, отсутствует понятие «центр города» в нашем понимании.

Районы Сити и Вестмистер, наиболее известные в мире, выполняют функции центра всей страны, а заодно и британской столицы.

Рассказать о всей «Планете Лондон» — все равно, что попытаться объять необъятное.

Лучше всего начать с представления о Лондоне как об агломерации двух средневековых городов — коммерческого Сити и правительственного Вестминстера.

В первом среди, стоящих вдоль древних изогнутых улочек, небоскребов — план Сити практически не меняется уже тысячу лет — снуют туда-сюда банковские клерки с сэндвичами. Во втором картина похожая, но клерки правительственные, дома пониже, а улицы шире. Между этими двумя полюсами вдоль древнего тракта, ныне известного под именем Стрэнд, расположились судейский Холборн и торгово-театральный Ковент-Гарден — самые старые из всех лондонских пригородов.

Эти места и принято считать центром мегаполиса «Большой Лондон».

Географически и финансово лучше всего представить себе границы «сердца Британии»… по карте метрополитена. Территорию, которая находится в границах первой зоны подземки, условно принято считать центром города. Большая часть туристов пользующихся «трубой» — народное название метро — тусуются в пределах этой части города и лишь единицы пересекают «границу».

За ней начинается собственно Лондон, то есть та самая «сотня деревень».

В западном направлении — престижные Сент — Джеймс и Мэйфэр, чуть севернее — Блумсбери и Фитпровия.

Эта аристократическая зона отделена невидимой стеной от остального Лондона и погружена в свои наследственные и прочие подобные проблемы.

За Гайд-парком начинается Кенсингтон, рядом довольно престижный Челси.

Список можно продолжить, но есть ли в этом необходимость. Скажу только, что почти все восточные районы Лондона сегодня превратились, где целиком, а где частично, в эмигрантские гетто, своеобразный «Новый Вавилон».

Здесь уже совсем другой Лондон, место, где племенные законы поставлены на более высокую ступень, чем британские, место, где царствуют национальные традиции.

К сожалению, сегодня Лондон не одинок. Так выглядит почти вся Западная Европа и эту новую реальность изменить уже невозможно.

Мой дневник — год 1996

С наружной стороны виртуального внутреннего «железного занавеса», окружавшего СССР, находилась «буферная зона», состоящая из «стран народной демократии», сателлитов Советского Союза. По границе «социалистического лагеря» проходил еще один, внешний, «железный занавес».

Все, что находилось между ними и было для нас «заграницей». Дальше прорывались по «спецзаказу».

Те единицы, которым это было позволено,очень неохотно делились впечатлениями. И их можно было понять.

Сегодня главное ограничение — деньги. При большом желании, и это преодолимо. Особенно после возвращения домой, когда нужно отдавать долги.

Возможность посмотреть «запретный плод» звала в дорогу и заставляла на время забыть о других проблемах.

Место первой поездки определилось сразу, только я взглянул на знакомый, черного цвета, восьмитомник. За эти годы он был так зачитан, что пришлось сменить обложку на всех книгах.

Итак, с легкой руки Артура Конан — Дойля, была определена цель первого путешествия.

Стояло прекрасное солнечное утро, когда наш самолет приземлился в лондонском аэропорту «Гатвик», одном из пяти, расположенных в столице Великобритании. Стандартное начало, но утро было действительно солнечным.

Кстати о погоде. Лондон всегда олицетворяется с бесконечными дождями, туманами и смогом.

Все это есть. Однако и в первый раз, и в мои последующие посещения британской столицы стояла прекрасная погода. Возможно, здесь присутствует элемент везения. Но, что было, то было.

Международный аэропорт «Гатвик».

Первое, что меня поразило — здесь улыбались. На паспортном контроле, на таможне, в справочном бюро.

Между двумя терминалами проложена монорельсовая дорога, по которой ходит поезд без машиниста. Из окна вагона хорошо были видны, резвящиеся в высокой траве, зайцы. Трудно представить, что в центре огромного аэропорта, с его шумом, самолетами, бензовозами, поездами, находится этот природный оазис.

К железнодорожным кассам тянулись длинные очереди. Я сначала даже не понял, что это такое и направился прямо к окошку. Но меня быстро завернули обратно. В лучших советских традициях.

Хорошо, что мой английский был не на очень высоком уровне. Но кое — что я понял. Это была первая очередь, которую я увидел в мире капитализма. Но не последняя.

Кассир, ничего не спросив, улыбаясь, вручил нам билеты. Конечно самые дорогие, на экспресс. Этот поезд идет до вокзала «Виктория», делая в пути две — три остановки. Быстро и удобно.

Но есть и другой вариант, о котором кассир, улыбаясь, «забыл» сообщить.

По этой же линии проходит и другой поезд, останавливаясь на всех станциях. В пути он всего на десять минут больше, чем экспресс. А разница в стоимости билетов весьма существенная.

Так что, несмотря на улыбку, доверяй, но проверяй.

«Гатвик» расположен довольно далеко от центра Британской столицы, примерно в шестидесяти километрах.

За окном вагона тянулись поля, перемежаемые лесами. Зелень была настолько яркой, сочной, что казалась неестественной. Красиво, ничего не скажешь.

Но где же, наконец, Лондон, город моей детской мечты.

Вот и показались его первые дома. Такое увидеть я не ожидал. Особенно по сравнению с российской столицей.

Москва встречает огромными микрорайонами белоснежных многоэтажных зданий. Светлый цвет, особенно в сочетании с хорошим солнечным днем, создает ощущение праздничности и душевного подъема.

Лондон начался с, уходящих за горизонт, районов, застроенных одинаковыми, как близнецы, двухэтажными домами из красного кирпича. Причем, в сторону поезда выходили не парадные, тоже весьма своеобразные, фасады, а изнанка дома, дворы, где развевалось разноцветное белье и стояли какие — то ящики.

На заднем плане просматривались группы типовых многоэтажных зданий мрачного серого цвета. Картина удручающая.

Наконец наше семейство прибыло на вокзал «Виктория» и, взяв чемоданы, мы отправились искать вход в метро.

Здесь я решил «блеснуть» своим английским и стал спрашивать у прохожих, где находится Subway, что, по моему мнению, и означало «метро».

Каждый встречный, к котороиу я обращался, пытался долго и терпеливо что — то объяснить. Из всего этого я только понял, что нужно дойти до ближайшего угла, а за ним и будет то, что нам нужно.

Так наше семейство, вместе с чемоданами, шло от поворота к повороту, радуясь, показавшеиуся вдали символу лондонского метрополитена — круг с горизонтальной полосой посредине. Но это оказывалось обычной автобусной остановкой, с такой же эмблемой, только поменьше.

Завернув за пятый или шестой угол, мы, наконец, поняли, что наш маршрут, мягко говоря, неверный.

В итоге, обойдя по периметру здание вокзала, мы вернулись к главному входу, рядом с которым и оказалось искомое метро. Только здесь оно называется Underground, а не Subway.

Наконец прибыли в гостиницу. Сколько я поездил по миру, сменил множество отелей, но такого увидеть больше не доводилось.

От этого обслуживания здорово попахивало «совком».

О получении заказанного номера до двух пополудни в регистрации и слушать не хотели. Придется несколько часов гулять по городу.

Можно ли оставить багаж? Да, это они предусмотрели. Прямо около главного входа в отель к колонне «прилепилась» будочка, в которой сидел, как сказали бы у нас, «пенсионер со стажем».

К этой, сбитой из чего попало, «камере хранения», тянулся длинный хвост из таких же «раноприбывших». Похоже, что неказистое сооружение приносило хороший доход.

Но все это «ностальгическое» обслуживание забывалось, как только мы выходили на улицу. Отель располагался в центре города, рядом с Британским музеем и станцией метро. Что было особенно важно, так как сам он, центр Лондона, огромен.

Тех нескольких часов, которые мы бродили по окрестностям отеля, было достаточно, чтобы забыть о моем виртуальном Лондоне.

В действительности все выглядело иначе. Не лучше и не хуже, а по — другому.

Когда стрелка часов стала приближаться к часу дня, мы вернулись в отель. Ведь предстояло отстоять две очереди — одну в «камеру хранения», а другую — на регистрацию.

К трем часам, что, говорят, довольно быстро для этого места, получили свой долгожданный номер. После бессонной ночи и прогулки вокруг отеля, мы «свалились» на широкие кровати и отключились.

Через пару часов я проснулся и долго пытался понять, где нахожусь.

Лондон — город, которым я грезил с детства, здесь, за окном! А мы спим!

Долой «сончас»! Наскоро одевшись, мы направились к ближайшей станции метро.

Лондонский «Underground» — не просто средство передвижения, один из видов городского транспорта. Это нечто другое. Скорее стиль жизни, символ Британской столицы.

Позвольте мне начать рассказ о современном Лондоне с этой своеобразной достопримечательности.

«Дедушка метрополитенов»

Мысль о передвижении под землей давно не давала покоя инженерным умам самой передовой тогда, в девятнадцатом веке, страны.

В 1843 году в присутствии королевы Виктории был открыт пешеходный тоннель под Темзой. В 1863 году по нему помчались поезда, и с тех пор движение не прекращается.

Тогда, в 1863 году, произошло главное событие в истории метростроения — пуск первого в мире 3,6 километрового подземного участка внеуличной железной дороги.

Несмотря на то, что поездки в заполненных паровозным дымом и копотью тоннелях были далеко не комфортабельными, практическая целесообразность превзошла все ожидания. И уже в год пуска парламентская комиссия одобрила сооружение подземной окружной железной дороги общей протяженностью около 30 километров.

Локомотивы работали на пару, и, чтобы пассажиры не задохнулись, в тоннелях через каждые 100 метров пробили вентиляционные колодцы.

Должно быть, лондонские улицы, под которыми проходила «труба», напоминали долину гейзеров — с вырывающимися на поверхность клубами дыма.

Наконец, в 1890 году на Южно-Лондонской линии была введена электрическая тяга поездов.

Самая первая в мире линия метрополитена, та, открытая в 1863 году, жива до сих пор и даже сохранила первоначальное название — Metropoliten line.

Лондон, город, открывший для всего мира преимущества этого вида городского транспорта, сегодня обладает довольно разветвленной сетью, включающей кольцевую линию и множество радиальных, которые по мере приближения к окраинам, расходятся еще на несколько, образуя так называемую «вилку».

На первый взгляд кажется, что московское и лондонское метро — это почти братья — близнецы. Но, в отличие от российской столицы, спустившись вниз, пассажир видит очень просто отделанную станцию, своего рода кусок «трубы», предназначенный только для выполнения своих функций и не более. Лишь иногда проскальзывает что — то похожее на робкую попытку архитектора хоть как — то подчеркнуть индивидуальность станции, связав ее оформление с местом вблизи которого она находится.

Однако в последнее время положение несколько изменилось.

Например, новая линия «Миллениум» старается соответствовать своему названию — станции здесь украшены чем — то вроде жеванного тонированного алюминия. Немного странно, однако запоминается своей экстравагантностью.

А на остальных линиях все очень просто — эскалаторный тоннель, как и в Москве, увешанный рекламами, небольшой средний зал с минимальной отделкой и слабым освещением, а по сторонам — проемы для прохода на платформы.

Бросаются в глаза, посеревшие от многолетней пыли потолки, стены, увешанные гирляндами электрических кабелей и огромными рекламными афишами.

В лондонском метро существуют линии, где размеры тоннелей позволяют пропускать поезда только определенных габаритов и формы.

Например, линия Пикадили, где верхняя часть вагона вместе с дверями имеет полукруглую форму. Поэтому, зайдя в поезд и остановившись у входа, во время закрытия дверей вы имеете реальную возможность быть прижатыми их створками так, что туловище будет в вагоне, а голова — в тоннеле. Но ничего страшного. Освободиться из этого плена очень легко.

В целом же, лондонское метро — довольно удобный вид транспорта, которым часто пользуются и далеко не бедные люди, добираясь до своих офисов намного быстрее, чем простаивая в бесчисленных пробках на узких улочках центра.

Как и в Москве, станции лондонского метро расположены не очень близко друг от друга, однако этим видом транспорта, можно доехать до всех основных достопримечательностей города — музеев, вокзалов, крупных магазинов типа «Харродс», а также перейти на внутригородские и пригородные линии Британских железных дорог.

«Пассажир в красной рубашке, не притворяйтесь, что читаете газету. Мы знаем, грязный извращенец, вы разглядываете бюст вашей соседки». Или такое — «Просьба к американским туристам — говорите потише».

Это «шутки» Эммы Кларк — многолетнего диктора Лондонского метрополитена.

В 2008 году «голос трубы» уволили. Формальной причиной стало ее интервью одному из телеканалов, где она признается, что боится ездить в столичной подземке. Вот такая «реклама».

Кроме подобных «шуток» в поездах, особенно тех, которые обслуживают эмигрантские окраины, можно услышать классическую музыку.

Так, с помощью Рахманинова и Вивальди, руководство подземки и местной полиции пытается сократить преступность на метрополитене.

Посмотрим. А пока неопытному туристу не стоит выезжать из границ первой зоны, особенно в вечернее время.

Схема линий метрополитена в том виде, который мы знаем, пришла к нам из Лондона. Несмотря на простоту и очевидность, она стала одним из крупнейших изобретений века.

Вначале линии наносились на обычную карту города в соответствующем масштабе. Несмотря на точность схемы, пользоваться ей было невозможно.

Помогло вмешательство чертежника Гарри Бека, временно нанятого отделом сигнализации. В свободное от работы время он придумал карту, применив тот же принцип, что и в рисуемых им электросхемах.

Этим принципом теперь пользуются метрополитены всего мира — каждая ветка имеет свой цвет и расположена строго по горизонтали, вертикали или диагонали, а станции размечены без учета фактических расстояний между ними.

Пробная диаграмма вышла в 1933 году и с тех пор иного варианта не найдено.

Будущее лондонского метрополитена впервые пытались предсказать в 1914 году. Некий профессор писал в транспортном журнале, что через 85 лет на станциях откроются комфортабельные комнаты ожидания, куда станут моментально стекаться все сообщения о движении поездов, возможно, даже в виде картинок на художественно подсвеченных экранах.

Сегодня «дедушку» дополняет мини-метро — Docklands Light Railway (DLR). Эта ветка проходит над землей, поезда в ней без машинистов, и формально она к лондонскому метро не относится. DLR имеет смысл пользоваться при осмотре доков и Гринвича.

Мой дневник — год 1996

Казалось, что первый день тянется бесконечно. Ночной полет, несколько часов прогулки по окрестностям, устройство в гостиницу. Накопившаяся усталость дала о себе знать и, решив «минутку» отдохнуть, мы проспали до вечера.

Но день еще не закончился. Хорошо, что станция метро была совсем рядом. Наш первый выход в город моей мечты, конечно, начался с визита на Бейкер стрит, улицы, на которой Артур Конан — Дойль поселил великого детектива Шерлока Холмса.

Вместо узкого переулка, как я себе его представлял, Бейкер стрит оказалась одной из главных магистралей города. Широкая, застроенная многоэтажными домами, улица, на которой сохранилось всего два — три «викторианских» здания. Одно из них превращено в музей Шерлока Холмса.

Но в этот вечер мы только «поцеловали замок», как и у другой, известной во всем мире, достопримечательности.

Музей восковых фигур «Мадам Тюссо» находится совсем рядом с домом великого сыщика.

Утро началось с завтрака, тоже весьма оригинального.

Здесь не было ресторана или чего — то подобного. На каждом этаже пищу «выдавали» в маленькой комнате, где помещался небольшой стол с баночками йогуртов, чайный уголок и все.

Нет, еще охранник, замаскированный под буфетчика. Он зорко следил за количеством взятых со стола угощений и пресекал попытки превышения «положенного».

Неважно, кто стоял «на посту» — китаец или индус. Политика одна — дать гостю унести в номер как можно меньше еды. Там, у себя в комнате, мы и завтракали. Другого места и не было.

Закончив с едой, которой, благодаря «стараниям» буфетчика, было немного, мы помчались в метро.

Станция оказалась закрытой, а у входа стояла необъятных форм африканка в желтом жилете и, широко улыбаясь, говорила всем только одно слово — забастовка.

В этот день мы ездили, если можно так назвать бесконечное стояние на забитых транспортом улицах, на автобусах, знаменитых двухэтажных.

Поздним вечером, когда нет пробок, проехаться на двухпалубном красном автобусе — отличное развлечение. Особенно, если он с открытой задней площадкой и кондуктором, который дергает веревку со звонком.

В остальное время это самое изнурительное средство передвижения — иногда быстрее дойти пешком. Автобусы ходят с 6 утра до полуночи. На остановках висят удобные схемы с обозначением всех направлений, к которым можно уехать на автобусе не только с этой остановки, но и со всех в округе.

Гетто для туристов.

Центральная часть Лондона, окруженная со всех сторон районами с населением, в точности соответствующим классической социальной пирамиде, стала своего рода гетто для туристов.

Конечно, даже в этом ограниченном пространстве сосредоточено такое количество музеев, театров, памятников, что, даже при наличии времени, нужны месяцы для их осмотра.

А «стандартный» турист такой возможности не имеет.

Наша цель — знакомство с агломерацией из двух средневековых городов — Сити и Вестминстера.

Сити — деловой центр Британской империи. Здесь, на небольшой территории размером примерно в один квадратный километр сосредоточены крупнейшие банки Англии, Лондонская фондовая биржа, офисы британских и международных концернов, редакции и издательства крупнейших английских газет, Главпочтамт и Центральный уголовный суд.

Когда — то отсюда управляли финансами огромной Империи, а в среднии века здесь селились в основном ремесленники и торговцы.

Сегодня лондонский Сити, как и раньше — один из крупнейших центров мировой банковской системы. Во многих странах мира деловые районы больших городов имеют такое же название. Слово «Сити» сегодня стало скорее нарицательным, чем просто название района, в котором практически нет постоянных жителей. Сюда приезжают трудиться.

В рабочее время в Сити скапливается примерно полтора миллиона человек.

Маленькую площадь со станцией метро «Банк» образуют три монументальных здания с многоколонными портиками. Аллегорические скульптуры, украшающие их, олицетворяют мощь и финансовое могущество Соединенного королевства.

Одно из зданий занимает Королевская биржа, построенная в 1841 — 44 годах по проекту архитектора У. Тайта и используемая сегодня не по своему прямому назначению.

Современная фондовая биржа располагается в 26-этажном сооружении позади Английского банка, второго здания, выходящего на площадь.

Третье сооружение — Мэнши Хаус — резиденция лорда мэра Сити. Главная достопримечательность этого здания — банкетный зал, называемый еще «Египетским», который украшает, единственное в своем роде собрание английской скульптуры середины девятнадцатого века, посвященное популярным сюжетам классической английской литературы.

В районе Сити, как и в любой другой части Лондона, есть еще множество всемирно известных достопримечательностей. Покидая эту «финансовую деревню» и, прекрасно понимая, что обо всем рассказать просто невозможно, прошу разрешить мне сказать пару слов еще об одном здании.

Рядом с площадью, той, где станция метро «Банк», находится знаменитая страховая компания «Ллойд», одна из самых старых в мире. Она основана в 1688 году.

В одном из залов хранится колокол с французского фрегата «Лутина», застрахованного в «Ллойде» и затонувшего в 1799 году. Это один из множества кораблей, за которые фирма выложила «кругленькую сумму». Но колокол стал очередным символом для, любящих и бережно хранящих традиции, британцев.

Один удар в случае исчезновения застрахованного судна, два удара — в случае его обнаружения.

Между центральной частью Сити и собором святого Павла, на отрезке длиной несколько километров, можно найти множество интересных «объектов». Это и улицы с сохранившейся средневековой застройкой, старинные церкви того же времени — храм Святого Варфоломея, храм Святого Стефана, церковь Святой Мэри. И так до бесконечности.

Кафедральный собор Святого Павла — главный храм англиканской церкви — грандиозное сооружение, построенное в 1675 — 1710 годах. По размерам он считается третьим в Европе после собора Святого Петра в Ватикане и Кельнского собора. Купол здания высотой 111 метров поднимается выше башен Вестминстера и даже выше многих высотных зданий, построенных в наше время.

С противоположного берега Темзы хорошо видно, что, несмотря на реконструкцию и бурное строительство, собор продолжает оставаться главной архитектурной доминантой района.

Внутри здания находится, знаменитая своим акустическим эффектом, «Галерея шепота», проходящая у основания внутреннего купола. Слово, сказанное шепотом в одном конце, прекрасно слышно в другом.

Продолжая двигаться в восточном направлении, оказываемся на небольшой площади Ладгейт — западной границе Сити.

Вестминстер начинается со знаменитой Флит — стрит. Здесь сосредоточены редакции и издательства крупнейших британских газет и журналов, таких как «Дейли Телеграф» — дом номер 135, «Дейли Экспресс» — дом номер 121 и еше множество других, известных во всем мире, изданий, часть из которых выпускается уже не одно столетие.

До появления телевидения и интернета основным средством передачи информации служила печатная продукция.

Подобно швейцарским банкам, английская пресса имела и имеет очень высокую репутацию. Конечно прилавки газетных киосков Лондона, как и во всем мире, завалены «желтой прессой». Но продукция Флит — стрит не имеет к ней никакого отношения.

Читатель солидных британских изданий может быть уверен в том, что весь фактический материал прошел серьезную проверку, что политический или экономический анализ выполнен высококвалифицированным специалистом и что весь очередной газетный номер имеет под собой основательную юридическую базу. Так принято считать.

Но современные реалии ломают сложившиеся стереотипы. Флит — стрит все больше и больше желтеет, «солидные» издания в последнее время руководствуются коньюктурными соображениями, нежели, так усердно пропагандируемой ими, истиной.

«Свобода слова» стала мифом даже здесь, на Флит — стрит — одном из последних ее оплотов. Известные всему миру газеты и журналы сменили хозяев и теперь выполняют чисто политические заказы.

Нам лишь остается возможность полюбоваться на вывески со знакомыми логотипами и заглянуть во двор дома номер 17, построенного в 1666, еще до Великого лондонского пожара.

Оказавшись здесь мы словно попадаем в другой мир. За первыми, а по нашему маршруту последними, домами Флит — стрит начинается территория, находящаяся во владении английских юридических корпораций — подворье «Темпл».

Царство британской юриспунденции продолжается и вдоль улицы Стрэнд, в которую переходит Флит — стрит. Корпорации блюстителей закона — Судебные инны, существуют в этих местах еще с XIII века.

Здесь, как это было принято в Средние века ( мастера и подмастерья ), ученики обучались у опытных юристов.

Но это лишь часть работы огромной «отрасли» — британского правосудия. Именно в этом месте были разработаны законы, часть которых действует до сих пор. И не только в Великобритании и ее бывших колониях, но и во многих странах, не имевших отношения к Великой Империи.

Здесь, около Темпл — Бара, в 1882 году было завершено строительство здания Королевского суда, окончательно утвердив за этим районом имидж центра британского правосудия. А, учитывая размеры Империи, то почти всего мира.

Сегодня, как и у масс — медиа на соседней Флит — стрит, от британской системы юриспунденции остался лишь, пришедший из глубины веков, имидж объективности и неподкупности.

Судебная система политизирована. Точно так же, как и печатная продукция Флит — стрит.

Мы уже на Стрэнде, улице, связывающей Сити с аристократическим Вест — Эндом, который начинается от Трафальгарской площади.

Перекресток Чаринг — Кросс, расположенный там, где Стрэнд «вливается» в площадь, принято считать местом начала отсчета расстояний в Великобритании, а когда — то и во всей Великой Империи.

Символы власти

Необъятных размеров африканка в желтом жилете перекрывала своим телом вход в метро.

«А завтра?» -, спросил я. «Tomorrow OK» -, ответила она, сверкнув белозубой улыбкой. И как они знают точный срок окончания забастовки?

Что ж, один день переживем — решили мы и отправились на соседнюю Оксфорд — стрит, где сели в автобус с надписью «Bank». К нашему удивлению, людей было мало, и, поднявшись по винтовой лестнице на второй этаж, заняли места у переднего окна, того, что над кабиной водителя.

Лондонские красные автобусы — одна из достопримечательностей столицы. Таких больше нет нигде. А, если и попадется что — то подобное — то это или подделка, или, отслуживший свой срок, автобус из Лондона. Снаружи эти двухэтажные, красного цвета, автобусы кажутся старомодными, но внутреннее оформление салонов и пульт управления довольно современные.

Нам же в этот день представилась возмость увидеть столицу не точечно, выскочив из метро, а проехать довольно большой район центральной части Лондона и, не торопясь,его осмотреть.

Наша первая остановка — станция метро «Bank», откуда и началась экскурсия, описанная в предыдущей главе.

«Нельзя объять необъятное». Этой фразой я часто пользуюсь. Но так оно и есть.

Мы прошли от центра Сити до Трафальгарской площади по заранее намеченному маршруту, не отклоняясь в стороны. А так хотелось. Ведь там есть множество интересных мест.

Один музей истории Лондона чего стоит. Или Монумент, воздвигнутый в память о Великом Лондонском Пожаре 1666 года.

И вот теперь мы сидели, в окружении голубей, на Трафальгарской площади и спорили о продолжении маршрута. А выбрать было из чего.

Как в той сказке, перед нами расстилались три дороги.

По правой пойдешь — попадаешь в район развлечений Сохо, на Пикадили — серкус.

Прямо пойдешь — окажешься прямо у Букингемского дворца — резиденции английских королей.

И, наконец, третья дорога вела на набережную Темзы, к зданию Парламента, Биг — Бену и Вестмистерскому аббатству.

Попробуй тут прими решение.

Из трех вариантов был выбран четвертый — Национальная галерея, здание которой занимает всю северную сторону площади.

В Лондоне вход в некоторые музеи бесплатный. Причем не в какие — нибудь небольшие, малопосещаемые, а, наоборот, самые известные, типа Британского музея.

При этом за вход в церкви с неприхожан вимают плату. Даже в собор Святого Павла и Вестминстерское аббатство.

Национальную галерею, в отличие от достопримечательностей Англиканской церкви, можно посетить за счет государства.

В апреле 1824 года Британское правительство приобрело коллекцию барона Ангерштейна, состоящую из 38 полотен различных художников. Временно их разместили в одном из особняков на улице Пэлл Мэлл, а в 1838 году перевели во вновь построенное здание на Трафальгарской площади.

Сегодня Лондонская Национальная галеоея — один из крупнейших художественных музеев мира. Но это не Лувр, Эрмитаж или Прадо.

Музей конечно интересный. Но при ограниченном запасе времени стоит подумать о целесообразности его посещения. Ведь для осмотра этого «монстра» нужен минимум целый день.

Сама же Трафальгарская площадь — место, на котором стоит задержаться. Несмотря на гигантские размеры Лондона, площадь единогласно считается центром Британской столицы.

Ее окружают здания всевозиожных архитектурных стилей, построенные в разное время. Такая «анархичность» придает этому месту определенный шарм. Воззвышающаяся в центре площади, колонна Нельсона и является теи необходимым элементом, который объединяет этот архитектурный «балаган» в единое целое.

Так же, как в свое время в Москве небольшой по размеру памятник Дзержинскому «держал» весь ансамбль огромной площади. Теперь, после сноса монумента, все это архитектурное равновесие нарушено, несмотря на то, что, окружающие площадь здания, остались на своем месте.

Колонна Нельсона воздвигнута в 1839 — 1842 годах в честь великого Британского адмирала, погибшего в Трафальгарском сражении. Лучше всего памятник виден от арки Адмиралтейства.

Отсюда начинается одна из трех дорог, которые стали предметом нашего спора еще там, у фонтана. Но раз мы оказались у здания Адмиралтейства, то выбора уже не было.

Знаменитая Вайт — Холл, улица, на которой находятся важнейшие правительственные учреждения Великобритании.

Для туристов интересен, расположенный за зданием «Конной гвардии», небольшой переулок, известный во всем мире. Типичная лондонская короткая улочка, застроенная «викторианскими» зданиями, знаменита тем, что здесь, в доме номер 10, с середины XIX века расположена официальная резиденция премьер — министра. Конечно, вход на Даунинг-стрит перекрыт, но увидеть знаменитую дверь с неизменным полицейским около нее, можно.

Своего рода Британский «Пост номер один».

Не знаю, как выглядит квартира первого лица государства внутри, но снаружи все смотрится довольно скромно.

Здесь, как мне кажется, я не совсем точен.

Мы находимся в центре столицы Соединенного Королевства, где первым лицом государства является официально не премьер — министр, а королева. Она не обладает реальной властью. Но для британцев, с их любовью к всякого рода символам, это, конечно, первое лицо.

Британская королевская семья регулярно поставляет материаля для масс медиа всего мира.

Что вы, например, знаете о короле Норвегии? Какой страной управляет королева Маргарет? Не думаю, что получу много правильных ответов.

Принц Чарльз, принцесса Диана, Камилла, принц Виллиам, принц Гарри. Это семейство, во главе с Британской королевой Елизаветой второй — самый известный и скандальный королевский двор в мире.

Вспомните день похорон принцессы Дианы. Репортажи с места события почти на всех информационных каналах, заплаканные лица японок, филлипинок, американок. Казалось, что весь мир погрузился в траур.

Что произошло? Погибла в автокатастрофе красивая женщина и ее очередной «бой — френд» — сын египетского миллионера, наследник одной из самых интересных достопримечательностей Лондона — универмага «Харродс». Самая банальная семейная драма.

Но короли — тоже люди. И еще, щедро оплаченная, реклама.

Конечно, и мы не могли не посмотреть, хоть издали, где живут эти скандальные «небожители».

От той же арки Адмиралтейства начинается широкая платановая аллея — улица Мэлл, ведущая прямо к Букингэмскому дворцу — главной официальной резиденции Британского королевского дома. Эта аллея красива в любое время года, особенно в сочетании с сочной зеленью двух парков по обе ее стороны — Сент — Джеймского и Грин парка.

Так, в окружении деревьев и изумрудных, тщательно подстриженных, газонов мы выходим на просторную площадь перед Букингэмским дворцом, местом паломничества туристов со всего мира. Конечно, королевская семья здесь не живет, но хочется верить, что за этими окнами спят, едят, ссорятся и мирятся «небожители».

Здание дворца, по моему мнению, самое некрасивое из всех королевских резиденций, которые я видел. Главный фасад, оформленный в 1913 году,в тот первый наш приезд, выглядел относительно прилично. Но, завернув за угол, можно было увидеть совсем другую картину. Казалось, что рука реставратора не касалась этих ободранных стен минимум с того же, 1913 года.

Неужели у одной из самых богатых семей мира и далеко не бедного государства недостаточно средств для ремонта одной из важнейших национальных «святынь».

Раньше недоступная широкой публике, открыла свои двери Картинная галерея королевы — одно из богатейших частных собраний. Только, в отличие от Национальной галереи, плата за вход там довольно высокая. Видимо собирают деньги на ремонт дворца.

Перед главным фасадом лежит обширный двор, обнесенный массивной решеткой. По одну ее сторону — толпы туристов, по другую — каждое утро можно наблюдать за эффектной церемонией смены караула.

Туристы со всего мира, чтобы увидеть эту аттракцию, забираются не только на самый верх решетки, но и на памятник королеве Виктории, установленный в 1911 году на круглой площади перед дворцом.

Мой дневник — год 1996

День, который мы посвятили знакомству с символами власти, заканчивался. Продолжение — завтра. А сейчас мы стояли на одной из остановок возле арки Адмиралтейства и ждали автобус номер 92, который должен был доставить нас почти к самому входу в отель.

Время позднее, да и сил осталось только на этот «последний бросок».

Трафальгарская площадь в темное время суток резко отличалась от своего «дневного» варианта.

Заполненная днем голубями и туристами, она выглядела нарядной, излучающей оптимизм.

Вечером здесь было темно, в буквальном смысле. Под редкими фонарями кучковались какие — то подозрительные личности, а то и целые группы людей отнюдь не англосаксонской наружности. В тех местах, куда свет не доходил, тоже что — то происходило и, видимо, с криминальным «душком».

Мы же стояли на краю зтого «параллельного» мира и с нетерпением, переходящим в панику, ждали автобуса, интервал движения которого, судя по, вывешенному здесь же, расписанию, не превышал десяти минут.

Прошло уже полчаса, но ничего не произошло. Нет, двухэтажные красные автобусы шли почти в хвост друг другу. Все, кроме нашего.

Прошел час. Становилось все холоднее. «Видимые» в свете фонарей, обитатели площади готовились ко сну. Да и нам нужно было определиться — или ночуем здесь, на брусчатке, или идем пешком.

После полутора часов ожидания мы, наконец, набрались храбрости и «нырнули» в густую темноту Трафальгарской площади.

Так бы и продолжалась эта ночная прогулка, если бы мы не увидели на, проехавшем мимо, автобусе долгожданный номер 92. Небольшая пробежка и наша семья уже в салоне одного из трех транспортных средств.

Да, их было три автобуса номер 92, которые двигались друг за другом. Вам такая ситуация ничего не напоминает?

Мы же последний, оставшийся до гостиницы, километр все — таки проехали, «оправдав» однодневный проездной билет, который был выброшен в урну у входа в отель.

Для справки. Ночной автобус (Night bus). Единственный ночной вид городского транспорта. Автобусы, у которых перед номером стоит буква N, ходят с 23.00 до 6.00 примерно с часовыми интервалами. Две трети из них отходят от Трафальгарской площади.

Но наш то автобус был не ночной!

Символы власти — продолжение

Сегодня мы отправимся на знакомство с Вестминстером, районом, где родилась, а затем распространилась по миру демократическая система управления.

Увидим символы не «показной», королевской, а реальной власти.

По самому району мы путешествуем уже давно, «перейдя границу» на Флит — стрит. Помните этот оплот британской «демократической» прессы? Но масс медиа — лишь часть, сложившейся в течении нескольких веков, системы именуемой демократией.

Гордость британцев, еще совсем недавно — весьма эффективный способ управления страной, а до этого огромной империей, в последнее время стал давать серьезные сбои.

В Англии, особенно в Лондоне, как нигде в мире, скопилось огромное количество так называемых «беженцев» и, связанных с ними общим бизнесом, «защитников прав человека». Они затерялись среди несчастных людей, которым действительно требуется помощь.

Паразитируя на человеческом горе, эти защитники весьма успешно пользуются возможностями и преимуществами британской демократической системы. И речь здесь не идет о борьбе за свою долю «социального пирога». Все намного серьезнее.

Британские суды завалены многочисленными исками. Судьи выносят судьбоносные решения, против правительств и лидеров стран, с трудом представляя, где находится эти государства.

Стараются и, так называемые, «демократические» масс медиа, ангажированные этими «защитниками», а, точнее, их деньгами.

В Лондоне есть, где развернуться. Здесь сосредоиочены крупнейшие информационные агентства типа «Рейтер», телеканалы BBC, SKY и множество других.

Знаменитая британская демократия превратила Лондон в самый настоящий рассадник мирового терроризма.

Но брошенный бумеранг возвращается обратно.

Мишенью для террористов Лондон стал в 1970-е, когда город впервые подвергся атакам Ирландской Республиканской Армии.

Эти атаки регулярно повторялись до конца XX века, после чего на смену ирландцам пришла группировка Аль-Каеда, организовавшая серию взрывов в лондонском публичном транспорте 7 июля 2005 года.

Благодаря «демократической» судебной системе, исполнители последних терактов так до сих пор не понесли заслуженное наказание.

Но оставим политику и направимся от Трафальгарской площади по второй дороге туда, где на набережной Темзы расположено одно из самых известных сооружений мира — здание Британского Парламента и его символа — башни Биг — Бен.

Вестминстерский дворец, место работы Парламента, многократно описан в литературе, о нем и около него снято столько фильмов, что мне тут нечего добавить.

Это красивейшее сооружение, протянувшееся вдоль Темзы на 275 метров, настолько узнаваемо, что достаточно его изображения, чтоб понять, о чем речь.

Примыкающая к дворцу, часовая башня имеет высоту 98 метров и названа в честь главного смотрителя строительных работ Бенджамина Холла, занимавшего эту должность в 1856 году.

Куранты «Биг Бена» считаются главными часами государства. Бой специально отлитого огромного колокола передается ежедневно по радио, как сигналы точного времени.

С противоположной стороны здания Парламента протянулся прекрасный парк. Тогда, в 1996 году, здесь можно было прогуляться и даже прикоснуться к стенам Вестминстерского дворца. На весь парк приходилось несколько полицейских, охранявших этот «оплот демократии».

По европейским стандартам, считалось, что здание Парламента окружает слишком большое количество «стражей порядка».

Сегодня картина совсем другая.

Британия, принявшая огромное количество беженцев со всего мира и обеспечившая им далеко не бедную долю в своем «социальном пироге», постепенно превратилась в рассадник терроризма, который не знает границ.

7 июля 2005 года Лондон потрясли многочисленные взрывы. В метро, в автобусах, на улицах. Как говорят — «Сколько волка не корми…».

Взращенный демократией терроризм, а все исполнители оказались гражданами Соединенного Королевства, хорошо отблагодарил своих родителей.

Так что сегодня вокруг Вестмистерского дворца создан плотный заслон. Особенно много лондонских «бобби» на площади Парламента, площади,соединяющей в единый архитектурный ансамбль здание Парламента и старинные сооружения Вестминстерского аббатства — совершенного и гармоничного памятника раннеанглийской готики. От бывшего монастыря, который был на этом месте, сохранилась только церковь, которую и называют аббатством. Это здание является собственностью Британской короны.

В течение нескольких веков здесь проходят коронации английских монархов. Это и место их погребения.

Здесь также похоронены самые выдающиеся люди страны — литераторы, ученые, государственные деятели. Так, в южном приделе находятся могилы поэтов и писателей — Диккенса, Шеридана, Чосера, Теннисона.

Кроме того в этом «Британском Пантеоне» с 1920 года находится могила Неизвестного солдата. Она расположена прямо у входа в собор, а за ней начинается платная территория. Видимо королевской казне не хватает средств на содержание Национальной святыни.

Здесь, в соборе, отпевали погибшую в автокатастрофе, Диану. Отсюда, в прямом эфире, передавалась на весь мир церемония прощания с принцессой. И он, этот мир, рыдал.

Крупнейшие телевизионные и радиокомпании, прерывали время от времени прямую трансляцию, чтобы показать «всенародное горе».

Вестминстерское аббатство — это не музей. Сегодня оно продолжает служить своему главному предназначению — отправлению церковных обрядов.

Многие считают Вестминстерское аббатство главным католическим храмом Великобритании.

На самом деле эту функцию выполняет, расположенный рядом, на улице Виктории Вестминстерский собор.

Между этими двумя храмами находится здание со странным названием. «Шотландский двор» — «Скотланд-Ярд» — штаб — квартира столичной полиции.

С 1829 года это заведение размещалось в Уайтхольском дворце, в той его части, где до XVI века останавливались шотландские короли во время визитов в Лондон. В 1967 году управление полиции переехало сюда, на улицу Виктории и теперь называется «Новый Скотланд-Ярд».

Внутрь нас конечно не пустили. Да это и понятно.

Оставалось только полюбоваться вращающейся вывеской, на которой сверкало такое,знакомое с детства, название.

Лондон неофициальный

Помните те три дороги, которые начинаются на Трафальгарской площади.

Две уже пройдены. Теперь мы направимся по третьей, которая приведет нас в районы не менее интересные, чем те, где мы уже побывали.

Пикадилли серкус — круглая площадь, откуда расходятся несколько радиальных улиц.

Очередной символ Лондона, место, легко узнаваемое благодаря одному из зданий, буквально утопающему в свете рекламных огней.

Глядя на фотографии этого дома, еще там, в мире социализма, казалось, что так выглядит вся Британская столица — образец капиталистического процветания. Какие же мы были наивные!

Этот «рекламный дом» оказался в единственном экземпляре. Расходящиеся от площади улицы, в том числе и знаменитая Пикадилли, освещались очень слабо, и заходить на них вечером было довольно страшновато.

После разборки, стоявшего в середине Пикадилли серкус, весьма скромного памятника Эросу центр развлечений переместился на соседнюю Лестер Сквер. Эта площадь, днем довольно пустынная, в вечернее время заполняется толпой, жаждущей развлечений.

Здесь начинается совсем другой, неофициальный Лондон.

Почти всю территорию площади занимает в меру загаженный сквер. Он заполнен статуями великих людей. Среди них очень симпатичная скульптура молодого Чарли Чаплина.

Она оказалась здесь не случайно.

По периметру площадь окружена кинотеатрами, построенными в первой половине двадцатого века.

Когда — то, в дотелевидео времена, они процветали. Сегодня вы не увидите здесь длинных очередей в кассы, часть кинотеатров закрылась.

Но все — таки это место стоит посетить. Каких только личностей вы здесь не встретите.

Премьерные показы новых фильмов проходят по традиции в, окружающих площадь, кинозалах.

А главное, Лестер Сквер по-прежнему служит воротами в мир лондонских развлечений.

Расположенный к северу район Сохо — несколько в меру грязных улочек, на которых сосредоточены заведения порноиндустрии на любой вкус и карман. Сохо также славится и своими пабами.

Говоря о Лондоне невозможно не рассказать об этих заведениях. И не только о тех, которые расположены в Сохо.

Английский паб — тоже символ страны. Его узнаешь сразу по темно — коричневой облицовке фасада и гирляндам ярких цветов. Выглядит очень живописно.

Когда — то слово «паб» подразумевало обычную пивную с подачей пива разных сортов. Это был также своеобразный клуб для определенного круга посетителей.

Сегодня название «паб» постепенно вытесняется словом «бар» и подают в них преимущественно коктейли. Старая английская пивная превращается в очередную аттракцию для туристов.

Например, на той самой Бейкер — Стрит, где Конан — Дойль поселил своего знаменитого Шерлока Холмса, есть «Паб Мориарти», который, как известно, был смертельным врагом великого сыщика.

Меняются времена, меняются и традиции.

Лестер Сквер — не только «ключ» к порноиндустрии Сохо. Вокруг площади находится множество театров, специализирующихся главным образом на постановке мюзиклов.

Посещение такого спектакля стало своеобразной традицией для туристов.

Представления здесь довольно высокого уровня, с отличной режиссурой и богатыми декорациями. В составе участников спектакля часто можно встретить звезд первой величины.

Среди всей этой шоуиндустрии выделяются два театра — национальная опера «Колизей», зеленый купол которой хорошо просматривается с Трафальгарской площади и знаменитый Королевский оперный театр «Ковент-Гарден», названный по имени района, примыкающего к Лестер Сквер.

Мой дневник — год 1996

Посещение одного из лондонских театров — обязательная часть программы любого тура. Обычно это просмотр мюзикла в одном из многочисленных заведений Вест — Энда.

Гулять так, гулять — решили мы и отправились за билетами, но не куда — нибудь, а в «Ковент-Гарден» — самый известный и престижный театр английской столицы.

Две остановки на метро по «нашей» Пикадилли — лайн и мы выходим прямо к главному фасаду.

Попробую объяснить, почему был выбран именно этот театр и что он значит для Лондона.

«Ковент-Гарден» — крупнейший оперный театр Англии, основанный в 1732 году. Поначалу на его сцене ставились только драматические спектакли, а в 1847 году «Ковент-Гарден» становится исключительно оперным театром.

Современный облик здание театра приобрело в 1856 году. С самого начала «Ковент-Гарден» был итальянским оперным театром и его официальным названием было «Королевский итальянский оперный театр».

Все спектакли, независимо от того, каким был оригинальный язык оперы, шли в переводе на итальянский. Эта практика закончилась лишь в 1892 году, после того как Густав Малер поставил здесь «Кольцо нибелунга» по-немецки.

С этого времени слово «итальянский» было изъято из названия театра и он стал именоваться «Королевский оперный театр».

В наше время оперы здесь даются на разных языках — на тех, на которых они написаны.

Наше семейство в растерянности стоит перед скромным фасадом Королевской оперы.Мы не можем найти кассу. Даже намека на нее. Обошли все здание по периметру. Правда, этот путь был значительно короче, чем вокруг вокзала «Виктория». Повторили обход еще раз.

Но кроме запертых дверей ничего не обнаружили, лишь где — то, с противоположной от главного фасада стороны, увидели что — то похожее на служебный вход, но с переговорным устройством, благодаря которому узнали, что внутри все — таки кто — то есть и он, этот кто — то объяснил, что касса находится в двух кварталах от здания театра. То, что мы увидели прийдя туда трудно было назвать местом продажи билетов.

Касса Королевской оперы представляет собой большой зал, обставленный старинной мебелью.

Нас усадили в мягкие кресла, угостили кофе и обслуживали как почетных гостей, хотя мы взяли самые дешевые билеты, на галерку. К сожалению, наш бюджет больше не позволял, а после вчерашнего ограбления, он уже трещал по швам.

Но об этом немного позже.

Билеты нам вручили в конвертах с позолоченными узорами, каждому отдельно.

Спустя несколько лет после нашей поездки здание театра капитально отремонтировали. Не знаю, что там сделали, но тогда, в 1996 году, мы получили шок от того, что увидели.

Конечно галерка не ложа бенуара. Да и они, эти ложи, стены которых были обклеены поношенными обоями, выглядели довольно убого. Что тогда говорить о галерке.

Здесь было жарко, зрители сидели почти друг на друге, вентиляция отсутствовала. На лестничной площадке располагался крошечный буфет, буквально атакованный обитателями галерки, готовыми, после часа сидения в страшной жаре, смести все, что утоляет жажду.

В антракте я спустился вниз, в партер. Здесь оказалось чище, прохладнее, но ненамного.

Зато не было недостатка в капельдинерах, облаченных в костюмы XVIII века. По их одежде и манере держаться хорошо просматривалась иерархия обслуживающего персонала.

Разбалованные роскошью Большого театра, да и не только его, мы просто не могли себе представить такую убогость Королевской оперы.

Да и сам спектакль в исполнении Королевского балета был поставлен довольно слабо.

Вот вам и театр мирового уровня.

Зато будет, о чем рассказать, когда вернемся домой. Конечно только о хорошем. А то, что написано в этой главе, пускай останется между нами.

Бейкер стрит — фантазии и реальность

Вот, наконец, и она. Долгожданная Бейкер стрит.

Улица, на которой сэр Артур Конан — Дойль поселил своего виртуального сыщика Шерлока Холмса — самого любимого литературного героя моего детства.

Но, главное то, что писатель открыл для меня Лондон. Пусть не современный, а тот, конца девятнадцатого века.

Сила таланта подействовала на сознание так, словно его герои живут в наше время.

Лондон Артура Конан — Дойля — город особенный. Здесь вы не встретите даже упоминаний о достопримечательностях, которые описаны в предыдущих главах, хотя большая часть их украшала город и во времена Шерлока Холмса.

Лондон Конан — Дойля — чисто функциональный город, который служит только интересам главного героя.

Но часто, даже независимо от автора, Лондон оказывается на переднем плане, своей мощью подавляя самого Шерлока Холмса.

Два города — реальный и виртуальный, созданный талантом писателя, совершенно непохожи друг на друга. Связывают их, в основном, элементы инфраструктуры — названия районов, улиц, вокзалов, мостов и так далее.

Сложив вместе эти два Лондона, мы смогли бы получить относительно полную картину. Если бы не одно обстоятельство. Разница во времени. Между Лондоном Конан — Дойля и Лондоном, описанным в этом рассказе, более ста лет.

Поэтому то, что я увидел, мягко говоря, не соответствовало моим фантазиям.

Например, знаменитая Бейкер стрит. Одна из важнейших транспортных артерий английской столицы.

Станция метро «Бейкер стрит» находится в огромном здании, главный фасад которого выходит на Мерилебон роуд. Она чем — то напоминает Садовое кольцо в Москве. Да и сам дом со станцией метро можно с полным правом назвать «сталинским», не будь мы в Лондоне.

Если повернуть направо и немного пройти по Бейкер стрит, попадаешь прямо к музею Шерлока Холмса.

Мы же пошли от выхода из метро налево и почти сразу оказались в конце длиннющей очереди. Она начиналась у входа в одно из самых известных ( устал повторять эту фразу ) и посещаемых мест — музея восковых фигур Мадам Тюссо.

Здесь вас ожидает встреча с членами королевской семьи, со звёздами поп-музыки и печально прославившимися личностями, а в подземной части музея, так называемой, «комнате ужасов» — с палачами, расправляющимися со своими жертвами.

Вот, что говорится в путеводителе о самой мадам Тюссо. «Основательница музея, урождённая Мари Гросхольц, в своей жизни часто сталкивалась со смертью.

Она была известным в Париже мастером восковых фигур, а так же преподавала гуманитарные науки сестре Людвика XVI.

Лидеры французской революции поручили ей сделать маски с лиц обезглавленных жертв гильотины.

Выйдя замуж за гражданского инженера Франсуа Тюссо, она приехала в Лондон в начале 19 века, и к моменту её смерти в 1850 году (она умерла в возрасте 89 лет) её работы были уже известны.

В 1884 году её внук, Джозеф Рэндал Тюссо, поместил фигуры в музее недалеко от Бейкер-стрит, где они сейчас и находятся. С тех пор коллекция шла в ногу с жизнью общества, запечатлевая и хорошее, и плохое, величественное».

Это лучший на планете, музей восковых фигур — более тысячи фигур выдающихся деятелей политики, искусства, выдающихся полководцев и великих учёных. Статуи Наполеона и Робеспьера были самолично вылеплены мадам Тюссо с живых оригиналов, когда искусство фотографии вообще было неизвестно.

После осмотра основной экспозиции вы попадаете в «комнату ужасов», где представлены различные наказания и преступления в истории Англии.

В подземной части музея проходит специальный поезд, который проезжая всю эту страшную экспозицию, доставляет вас прямо в магазин сувениров.

Здесь же вход в Лондонский планетарий.

Музей восковых фигур часто называют просто «Мадам Тюссо». Так же как в Амстердаме, Гонконге, Нью — Йорке и еще во множестве мест, где, по образцу лондонской, созданы подобные экспозиции.

Завернув за угол «сталинского» дома, оказываемся на широкой и шумной Бейкер стрит, которая упирается в Риджент парк. Здесь, немного в глубине, расположен прекрасный Лондонский зоопарк, который стоит посетить, если останется немного свободного времени.

Но об этом в Лондоне вы можете только мечтать. Тем более, что мы находимся около музея, который был и есть основная цель нашей поездки в Лондон.

Дом — музей легендарного детектива, литературного персонажа. Согласно произведениям Артура Конан-Дойля, частный сыщик Шерлок Холмс и его друг доктор Ватсон жили в квартире по адресу — Бейкер стрит, 221 б в период с 1881 по 1904 годы.

Во время написания этих произведений такого адреса в Лондоне не существовало. В связи с этим при создании музея дому был присвоен этот «специальный» номер, выбивающийся из общей нумерации улицы. Располагается музей в четырехэтажном доме в викторианском стиле.

Дом построен в 1815 году и внесен в список зданий Её Величества, представляющих архитектурную и историческую ценность, 2-го класса. Помимо вывески музея, снаружи на доме прикреплена типовая лондонская мемориальная табличка, устанавливаемая на зданиях, в которых проживали какие-либо исторические личности.

На табличке указано, что в этом доме с 1881 по 1904 годы жил сыщик-консультант Шерлок Холмс.

Первый этаж занимает маленькая передняя. На втором находятся гостиная и комната Холмса, на третьем — комнаты Ватсона и миссис Хадсон. На четвертом этаже, изначально использовавшемся для хозяйственных целей, размещены восковые фигуры героев различных произведений о Шерлоке Холмсе и туалет в «викторианском» стиле.

Интерьер дома в точности соответствует описаниям, присутствующим в произведениях Артура Конан-Дойля о Шерлоке Холмсе, и отличается доскональностью проработки.

В доме-музее можно увидеть многие предметы, знакомые читателям по рассказам о Шерлоке Холмсе — скрипку, охотничий хлыст, турецкую туфлю с табаком, оборудование для химических опытов, армейский револьвер Ватсона и т. п.

Здание музея было зарегистрировано в качестве дома с мебелированными комнатами и, таким образом, является не только домом-музеем Шерлока Холмса, но и классическим примером лондонского доходного дома конца девятнадцатого века.

Вот и сбылась моя детская мечта. И еще меня поразил высочайший профессионализм создателей советского фильма о Шерлоке Холмсе.

Почему? Смотрите начало этого рассказа.

Лондонская башня

Лондон долгое время был столицей крупнейшей империи и за эти годы собрал в своих хранилищах огромное количество предметов материальной культуры со всего мира.

Но Британская столица и сама имеет богатейшую историю.

Лондонская башня, более известная нам как Тауэр — ценнейшее собрание, где сконцентрирована большая часть предметов, связанных с историей города. Это самое древнее здание, сохранившееся до наших дней.

За всю свою долгую историю Башня использовалась и как крепость, и как тюрьма и даже, в определенные периоды времени, как резиденция короля.

Тауэр — это не просто башня, а комплекс сооружений, чем — то сравнимый с московским Кремлем. Конечно не по внешнему виду. Здесь, в Лондоне, совершенно иная архитектура. Но, как и в Москве, Тауэр включает в себя и Оружейную палату, и Алмазный фонд.

Лондонская башня в течении веков служила хранилищем личного королевского оружия и доспехов. Королевские драгоценности много лет хранились в Башне Вайкефилд, а с 1967 года — в помещении, специально созданным для этой цели.

Это самая обширная коллекция драгоценностей в мире. Она включает также посуду, выполненную из золота и королевские короны. Большая часть древних украшений была продана или пущена на переплавку Кромвелем, поэтому самые старые экземпляры коллекции относятся к периоду Реставрации.

Императорская Государственная Корона, сделанная в 1838 году для королевы Виктории, насчитывает не менее 3000 драгоценных камней и среди них громадный рубин, который Генрих V носил в битве при Азенкуре.

Корона королевы-матери украшена легендарным алмазом Кохинор в 109 карат, а Королевский скипетр — величайшим в мире алмазом в 516,5 карат.

Легендой овеяны и вороны Тауэра. Существует поверье, что Англия погибнет, если они улетят. Поэтому им подрезают крылья и кормят на убой сырым мясом. Потеряв свободу, вороны получили право покоиться на маленьком кладбище в садах Тауэра.

В 1894 году королева Виктория и ее супруг Альберт возвели Тауэрский мост.

Даже те, кто никогда не был в Англии, сразу же его узнают. Каждый год мост посещают тысячи туристов. Ежедневно по нему проезжают жители Лондона, скорее всего, даже не задумываясь в этот момент о его истории.

Тауэрский мост — один из символов Лондона, обязан своим появлением решению парламента.

В XVIII и XIX веках Темзу пересекало множество мостов. Самый известный из них — Лондонский мост. К 1750 году он стал очень шатким.

Возле моста скапливались суда со всего мира, ожидая, когда появится место в переполненной гавани. В то время Темза была буквально заполнена различными судами, так что можно было пройти несколько километров по палубам стоящих у причалов кораблей.

По просьбе муниципалитета городской архитектор Хорас Джонс разработал проект разводного моста в готическом стиле, который должны были построить ниже по течению от Лондонского. Под таким мостом могли бы свободно проходить корабли, направлявшиеся к докам вверх по Темзе.

Проект моста имел одну особенность, которую многие посчитали оригинальным решением.

Хорас Джонс много путешествовал. Когда он был в Нидерландах, небольшие разводные мосты, перекинутые через каналы, вдохновили его на создание подъемного моста с противовесом.

Джонс и его помощники разработали проект такого сооружения и решили использовать необычные методы строительства, сочетая стальные конструкции с каменной кладкой.

Так возник известный всему миру облик Тауэрского моста. Самые любопытные не довольствуются лишь тем, что просто наблюдают за работой моста. Они поднимаются на лифте в северную башню, где находится музей Тауэрского моста, чтобы побольше узнать об истории его создания и посетить выставку, на которой электронная кукла знакомит посетителей с интересными подробностями.

С высоты пешеходного перехода перед посетителями открывается потрясающий вид на Лондон.

Если посмотреть на запад, можно увидеть собор Святого Павла и здания банков на территории Лондонского Сити, а также возвышающийся вдалеке Телеком Тауэр.

На восточной стороне перед взором предстает перестроенный район Доклэндс, поражающий своими зданиями, выполненными в стиле модерн.

Необыкновенный, захватывающий, потрясающий — именно такой вид открывается с этого знаменитого моста, визитной карточки Лондона.

Поставщик двора Ее Величества

Может ли магазин принадлежать высшему свету? Возможно ли такое?

Пусть он поставляет эксклюзивные товары королевскому двору, пусть его интерьеры роскошнее, чем во дворце Ее Величества, пусть его цены слишком высокие даже для далеко небедного покупателя.

В Лондоне возможно все.

Наряду с такими городами, как Париж и Милан, столица Великобритании по праву считается законодательницей всемирной моды.

В городе располагается единственный, из всех известных магазинов прошлого века — родовитый «Харродс».

Тысячи покупателей каждый день посещают многоэтажное здание, фасад которого украшен гирляндами электрических лампочек.

Магазин «Харродс» стал очередной достопримечательностью Лондона и не меньше известен, нежели Тауэр. Приобрести в этом месте не сложно, богатство выбора невероятно удивительное.

Девизом основателей «Харродс» стало выражение — «всем, любому и совсем всё». В этом месте храбро можно провести целые сутки, потому, что отделанный мрамором Продовольственный зал, или отдел галантереи, выполненный в египетском стиле более напоминают какие-то музеи, где экспонаты не сложно унести с собой, в специальных пакетиках зеленого цвета.

Бесспорно, только немногие способны себе такое позволить — цены в этом месте тоже феноменальные.

Следовательно, приобретать в «Харродс» — подлинный показатель определенного уровня благосостояния.

Но подлинно мировую известность магазин приобрел по причине, не имеющей ничего общего с торговлей.

Сын одного из братьев Аль — Файед — владельцев «Харродса», занявший в свое время место принца Чарльза, и был тем «бой-френдом», который погиб вместе с принцессой Дианой парижской автокатастрофе.

Говорят, что с тех пор ни один человек, связанный с королевским двором, не воспользовался услугами магазина, несмотря на официальный статус поставщика Ее Величества.

Зато в одном из роскошных залов первого этажа появилась скульптура, изображающая эту влюбленную пару и ставшая местом поклонения «фанатов» со всего мира.

Английское слово «шопинг» в переводе означает — «делать покупки». Но, как мне кажется, оно имеет более широкий смысл. Скорее это слово означает образ жизни. При таком толковании оно может стать своего рода символом лондонской торговли.

В районе Риджент стрит можно найти пару магазинов, на вывесках которых красуется корона — знак того, что эти заведения посещают члены королевской семьи.

Следовательно говорить о каком — либо качестве товаров и об уровне здешнего обслуживания просто нет смысла.

Королева-мать питала особую слабость к знаменитому Harvey Nichols. Это магазин для весьма богатых мужчин и самых красивых женщин. Стильная и шикарная одежда изо всех возможных столиц всемирной моды и самые дорогие товары для домашнего обихода представлены в этом месте в изобилии.

В том случае если вы материально особо независимы, имеете возможность посетить кафе, расположенное здесь же, где вам не составит особого труда завязать очень полезные знакомства.

Крупнейший в Европе, поражающий своими масштабами и выбором отдел тканей можно посетить в магазине John Lewis, что на Оксфорд стрит. Также тут лучшее место чтобы выбрать посуду, мебель и галантерею. Огромный отдел светильников и разнообразных люстр можно найти в магазине British Home Stores .

Современная и старинная мебель предоставлена в Peter Jones. На этом месте же прославленный отдел домашней утвари, больший подбор тканей, особо льна.

Самый любимый среди британцев магазин Marks & Spencer. Покупателей привлекает здесь большое разнообразие ассортимента товаров, отделы для мужчин, для женщин и для детей, стильные и со вкусом подобранные вещи. Достаточно недорогой магазин, весьма качественные продукты питания, большая коллекция товаров для дома.

Лондонские универмаги предлагают фантастический ассортимент товаров и сервисов, а также подбор одежды на любой вкус.

В некоторых из них можно не только совершить соответствующие приобретения, но и пообедать, выпить по чашечке горячего кофе и даже постричься.

Лондон — столица мира

Вопрос конечно интересный.

На такое звание сегодня есть достаточно претендентов. Но по каким критериям производить отбор?

Вот некоторые из событий общемирового значения, которые произошли в Лондоне во второй половине прошлого и начале нынешнего века.

Год 1952. Великий смог. Смесь тумана и дыма промышленного происхождения, на пять дней опустилась на Лондон.

Вскоре концентрация в воздухе продуктов горения стала такой высокой, что за последующие недели в городе от смога погибло около 4 000 человек, а ещё 8 000 стали жертвами катастрофы в последующие несколько месяцев.

Произошедшее заставило власти всерьёз заняться этой проблемой, в результате чего были издан общегосударственный закон «О чистом воздухе» (1956), а также аналогичный городской закон (1954)

Годы 1960-е. Благодаря популярным музыкальным коллективам «Beatles» и «Rolling Stones», Лондон стал одним из мировых центров молодёжной субкультуры, получив прозвище «Свингующий Лондон».

Год 1966. Сборная Англии выиграла в финале на стадионе «Уэмбли» чемпионат мира по футболу.

Новое тысячелетие Лондон встретил открытием нескольких новых уникальных сооружений, таких как «Купол миллениума» (Millennium Dome) и «Лондонский Глаз» (London Eye).

Гигантское колесо обозрения, возведенное рядом со зданием Парламента, стало новым символом города.

В начале XXI века Лондон добился права на проведение Олимпийских игр 2012 года. Столица Великобритании станет первым городом в мире, трижды принявшим Олимпиаду.

Последние новости. «Sunday Times»

«Мэр Лондона Борис Джонсон задумал построить к Олимпиаде-2012 грандиозное сооружение, которое станет новой визитной карточкой британской столицы. Миллиардер Лакшми Миттал, магнат сталелитейного бизнеса и самый богатый житель Великобритании, выделит 15 млн фунтов на этот проект.

Близкий друг Лашкми Миттала, чье имя также не называется, объяснил журналистам, что магнату индийского происхождения »нравится жить в Лондоне, и он хотел бы сделать что-то для города».

Монумент высотой более 130 м будет возведен в Олимпийском парке на востоке Лондона. По задумке властей, он сравнится по популярности с американской статуей Свободы и парижской Эйфелевой башней.

Как сообщили газете неназванные источники, »Мэр хочет видеть в Олимпийском парке ошеломляющее, амбициозное, ни на что не похожее произведение искусства мирового уровня, в которое влюбятся гости города».

Среди шести проектов, участвующих в конкурсе — скульптура индийского художника Аниша Капура.

По слухам, сооружение будет светиться по ночам от энергии, накопленной днем солнечными батареями.

Тем временем, критики обвиняют мэра Лондона в склонности к гигантизму и опасаются, что монумент «станет в один ряд со «свадебным тортом», построенным Муссолини в Риме, или с 80-метровой золотой статуей бывшего туркменского диктатора Сапармурата Ниязова, которая поворачивалась вслед за солнцем».