Начало

Время летит быстро. Подошел день отъезда. Сначала я по делам заехал к знакомым в Подмосковье. Кстати анекдот: Одна ма-асковская бла-андинка говорит другой не без гордости: Я уже год живу с мужем в Подмосковье! А вторая спрашивает: Че, в метро что-ли? … Смешно.

Ну так вот, наступил долгожданный день 20 июня. В 4 часа утра я выезжаю из метр…, в смысле из Подмосковья и в 5 утра я уже в столице, затем галопирующий забег на короткую дистанцию – отрезок «Комсомольская-Белорусская» на первом поезде метро. И вот я уже с ветерком несусь на аэроэкспрессе в аэропорт Шереметево. Время 7 часов утра, а у меня ни в одном глазу. Кстати вы когда-нибудь пробовали пиво со вкусом кофе?

В аэропорту обычная многочасовая канитель с очередями и стриптизом на проходе в зону вылета. Полагаю этот пункт предлагаемой истории все и так без меня хорошо знают, поэтому опущу подробности и просто поделюсь мыслью по существу: нынешнее прохождение по всем этим процедурам посадки меня еще и еще раз убедило в мнении, что наш «русский ваня» — самый что ни на есть подопытный кролик. Как его ни терзай – всё стерпит, ну или сразу убьет если уж сильно достанут. Пока еще терпит)). Это я к тому, что в Ш2 помимо очередей на регистрацию билета и паспортный контроль придумали еще и электронную проверку подлинности посадочного талона. Система пока что только в тестовом режиме работает, глючит периодически ну и соответственно результат! Кстати, не пробуйте это делать сами в домашних условиях (например, турникет на входе домой ставить) – это опасно для здоровья, особенно психического! Это тоже была шутка. Должно было быть смешно …

Наконец все формальности пройдены, ждем посадки. Она тоже по шереметевско-аэрофлотовской традиции задерживается более чем на полчаса … Но мы и это героически выдерживаем, и вот уже под нами проплывают поля родной расеи. А впереди – солнечный и знойный Византий, он же Стамбул!

День первый – 20 июня, воскресенье.

Константинопольское время – 12.20. Мы с опозданием приземляемся в аэропорту Ататюрка. Один уважаемый комментатор написал в своем отзыве, что аэропорт Византия огромен и наши, с позволения сказать, аэровокзалы по сравнению с ним – заведения заштатного городишки. Отчасти это верно – мы шли из самолета на паспортный контроль очень долго и с многочисленными поворотами, так что складывается впечатление, что этой дороге конца и края не видно. Но всё-таки пришли – просто аэропорт Ататюрка сделан большой буквой «П», так что у него посадка самолета в одном конце буквы «п», а все процедуры – в другой. Вот и плюхали долго.

По совету еще одной «отзывальщицы» (низкий поклон ей!) сразу ринулся за наклейкой-маркой (визой) в пачпорт, а уж потом на паспортный контроль.

Там конечно всё как обычно, но, как и в других средиземноморских странах, таможенники-мужчины очень неравнодушны к нашим девушкам и делают всё возможное, чтобы подольше задержать их у стойки и рассмотреть все интересующие их места. И в документах, и в оригинале…)))

Сумка-чемодан получена, и я уже в желтом стамбульском такси еду в отель (тоже по совету одного автора отзыва). Водила везет меня сначала по берегу Мраморного моря, по которому плывут невероятное количество разных кораблей и где на лужайках у моря (как и во всех парках города) на траве компактно разместились воскресно-пикникствующие горожане, а потом мы едем мимо Феодосиевой стены Царьграда, которая весьма неплохо во многих местах сохранилась. И это первое мое знакомство с городом, и первое моё неподдельное восхищение увиденным.

За дорогу я положил 32 местных тугрика, то есть по среднему курсу в 21-50, это около 650 рублей. Но я с 3-х часов утра на ногах, и мне новые приключения уже никак не улыбаются (это я к тому, что некоторые, судя по рассказам, ехали до отеля на общественном транспорте, да еще и с пересадкой неизвестно где и неизвестно на что).

Отель Ант, 3 звезды. Находится в торговом районе Аксарай в непосредственной близости от злачного и знаменитого русскоязычного района наших «челноков» Лалели. Если вы когда-нибудь бывали на приснопамятном Черкизоне – это почти тоже самое! Отель находится на шумной улице, на которой торгуют запчастями для самых разных марок авто. Мой номер на 2-м этаже почти над входом в отель, окна выходят на соседний дом, но! Мне это совершенно параллельно и сиренево, ведь я приехал не в окна смотреть, а понять Город Души, принять его или отвергнуть, быть принятым им или отвергнутым. Поэтому открыл настежь окно, слушаю стамбульско-византийский уличный шум и проникаюсь духом места! Уже вечер. Я сижу и пишу эти строки, а на улице Мустафы Кемаля (Mustafa Kemal cad.) за окном играет турецкая музыка, и музыканты бьют ей в такт в барабаны! Но вот барабны затихли, а с минаретов ближайших мечетей раздается глас муэдзина – призыв к молитве! Сначала с одной мечети, затем с другой, затем с третьей … Вот где он – колорит Востока!

Номер простенький, без излишеств, но правда в ванной имеется фен, а над двуспальным ложем – кондиционер! И замечательные под антиквариат кресло и зеркала! Лучше бы уж чайник электрический поставили, что ли …

Однако продолжим. Днем по приезде привел себя в порядок и практически сразу рванул в город. Ну как можно усидеть в номере, когда за окном Константинополь!

Вышел из своего проулочка на улицу Мустафы Кемаля, прошел немножко и оказался на остановке «Аксарай» стамбульского трамвая. В центр хотелось скорей, поэтому срочно купил жетоны, влетел на остановку и вот уже еду к заветной цели – древнему центру Константинополя. Всего четыре остановки и моему взору открылась вожделенная София.

Святая София! София Константинопольская. По сфере своей деятельности я очень хорошо информирован об истории этого шедевра мировой культуры и религии! Я столько раз рассказывал студентам на лекциях об этом храме, о его строительстве, устройстве, богослужении и легендах с ним связанных, что теперь, когда я сам стою перед этим поистине грандиозным сооружением – мне это кажется невероятным! Ноги подкашиваются, но я иду в кассу, покупаю билет за 20 лир (это соответственно больше 400 рублей) и, не помня себя, медленно иду к входу в храм, ибо для меня это всегда будет храм, какая бы там camii или музей не находились.

Я у входа во внешний притвор (двор) Софии. Эта часть имеет общие черты с другими храмами византийской эпохи и по стилю кладки и по материалам, используемым в строительстве. Поэтому проходу дальше – в бывший внутренний дворик, который отделяется от основного храма 9-ю дверями. Первая (по центру) – самая большая, и через неё в храм мог входить только император Ромейской державы (там греки-византийцы сами себя именовали), две по бокам поменьше – для семьи императора, и по три двери еще меньшего размера справа и слева. Как полагается – три центральные двери закрыты – турки очень суеверны и боятся, что, неравен час, вернется император Константин 11-й, которого они убили во время взятия города в 1453 году. Вход в Софию осуществляется через 6 боковых дверей. И здесь начинается знакомство с невероятными византийскими мозаиками … Впрочем, как заметил один уважаемый авторов в отчете о своей поездке – нельзя раскрывать все секреты. Каждый должен открыть это место для себя сам.

Позже я ходил по наосу (центральная часть храма) и по галерее второго этажа и понимал, что по этим древним камням ступали императоры Ромейской державы, патриархи константинопольские и наши русские цари, князья, купцы и послы, когда выполняли известное поручение князя Владимира. А теперь по этим неровным камням (при входе на второй этаж) и по мраморным плитам храма хожу я! Меня охватывал невероятный восторг приобщения к истории, к святыне. В тоже время меня охватывала и огромная скорбь, что мы потеряли эту святыню и лишь малая толика древних мозаик св. Софии извлечена из под слоя штукатурки, которой и по сей день много на стенах древнего храма.

Таким образом, приехав в Константинополь, я первым делом поклонился великой его святыне. И сделаю это еще раз – когда буду уезжать, а пока к другим объектам культурно-познавательной программы.

Перехожу площадь перед храмом, которую когда-то занимал Ипподром – центр общественной жизни города, и оказываюсь перед другим грандиозным сооружением мечетью Султанахмет или как её называют по цвету внутренней отделки — Голубой мечетью. Как положено, снимаю обувь и плавно ступаю на ковры исламского святилища. Для меня это здание идейно чуждо, поэтому никаких особых эмоций не вызывает. Только неподдельное восхищение гением мастера-архитектора и художников, расписавших стены разнообразными природными орнаментами. Посидел, даже полежал на мягких коврах, увидел, как в мечети женская половина отделяется от мужской, и затем покинул здание. На выходе увидел магазин с различными атрибутами ислама и нашел, что это чрезвычайно интересно. Решил, что позже зайду снова (в магазин) и внесу свою посильную лепту в укрепление взаимопонимания между народами разных вероисповеданий, то есть куплю что-нибудь для личного пользования.

Пока я дефилировал по окрестностям мечети Суланахмет, намылилась гроза. А я и не емши и без зонта. Решил срочно исправлять. Первое. В узких улочках около мечети набрел на питательное заведение и там отведал сытной турецкой кухни (обед по полной программе -1-е, 2-е и чай). И всего-то за 12 с полтиной. Кстати, о чае. Один отзывающийся написал, что чай турки очень любят, но он у них невкусный. Это с моей точки зрения и так, и не так. Он просто другой. Они его заваривают иначе и ингредиенты в чае другие. Для нас он на вкус очень непривычен. Что-то там жасминовое, яблочное и горчит слегка, ну и так далее. Но пить, в принципе, можно.

Гроза отгрохотала, духота спала, и стало очень свежо и приятно, а я по торговой улице Диван Йолу медленно двигаюсь в сторону Аксарая. Заходил в торговые лавки с сувенирами (оставил покупку сувениров на последние дни), с продуктами – купил там замечательного турецкого пива со вкусом кофе (Efes Dark Brown Kahve Aromalı)! Забрел в книжный – затарился нормальной картой города.

Напоследок хочу поделиться одним наблюдением прошедшего дня – Византий, он же Стамбул существует как бы двуипостасно – с одной стороны – это музей под открытым небом и то тут, то там выплывают остатки или византийских времен или османских, а с другой – это одна большая торговая точка, разбросанная на большом пространстве. Все аборигены чем-нибудь торгуют, все туристы у них это что-нибудь покупают. Так и живет реальным обменом товаров на деньги Город Души!

День завершен. Сил нет. Дописываю последние предложения отчета за прошедшие сутки. И спать! Чтобы завтра проснуться с первыми призывами муэдзина оставить всё мирское и предаться благодатной молитве. Шутка на ночь!))))

День второй – 21 июня, понедельник.

Второй день выдался очень насыщенным. Его можно условно поделить на три части – по моим вылазкам в город.

1.

Утро выдалось теплым и по-стамбульски шумным, но я таки проснулся отдохнувшим и готовым ко всяческим подвигам. Но сначала предстояло посетить первый завтрак в гостинице. Признаюсь – ожидал чего-то другого. Всё было достаточно скромно: вареные яйца, поджаренные колбаски, сыры, салаты, кусочки арбуза и всячески разнообразные сухие завтраки (которые, к слову, я не ем). Из напитков предлагался турецкий чай, и кофе двух видов: с молоком и без оного. В дополнение к столь изысканному завтраку прилагался один разговорчивый еврей, который долго рассказывал другим трапезующим какую-то жутко занимательную историю. Его благодарные слушатели восхищались и даже о чем-то его спрашивали. Однако за скоростью речи рассказчика я даже не уловил язык, на котором благовестил сей ученый муж – то ли иврит, то ли идиш, а то и вовсе инглиш? Я ограничился минимумом – завтраком без непонятноязычных приложений и недолго думая отправился на познание Города Души.

Итак, я выехал на трамвае из Аксарая в Kabataş – это конечная нашей трамвайной линии. Там я сразу пересел на фуникулёр до площади Taksim (трамвай и фуникулер связаны переходом). Это подземное транспортное средство едет недолго, но по всем правилам фуникулерного движения. И здесь замечу, что akbil крайне полезен – просто приложил его к турникету и вперёд! Пополнил сегодня счет этого платежного средства на 10 лир и с удовольствием признал удобство такой формы оплаты проезда.

От площади Taksim сначала пошел на улицу Республики, купил там чудный стамбульский бублик с кунжутом, а потом вернулся к намеченному плану и продолжил движение по пешеходной торговой улице İstıklal. Про эту магистраль города много в отзывах было высказано мнений. Многие отмечают, что делать покупки там слишком дорого, а для других целей она не очень нужна. Отчасти соглашусь, поскольку для покупок есть Pahalı Çarşı (Большой базар – о нем позже), а по иным причинам и московский Арбат бесполезное изобретение градостроителей.

Из прелестей улицы İstıklal отмечу расчудеснейший раритетный трамвай, пришедший к нам прямо из 20-х годов XX века, когда только-только конки отошли в мир иной и появился первый полностью электрический трамвай. Тут и колея одна как тогда – один вагон ждал другого на остановках, где пути расходились на два, а потом ехал дальше. Помнится в «Крокодиле» была даже картинка за эту тему, типо стоит такой транвай на остановке и все пассажиры в разных комичных позах с напряженным ожиданием всматриваются вдаль – ну когда же появится тот второй на горизонте. Воспоминание детства. В общем, на этом ретро-трамвае (он даже без дверей, вместо которых кованые решетки) ездят в основном жаждущие экзотики туристы. Я же прошел всю улицу пешком, по дороге остановившись лишь в одном кафе на плотный обед.

Есть и еще одно достоинство этой улицы – её архитектура. В домах отразились все актуальные архитектурные стили последних 4 столетий – от оттоманских восточных мотивов до модерна начала XX века. Вся эта красота, правда, в сильном запустении, но именно это придает ей такой неповторимый шарм потрепанных временем вещей!

Миновав пеший рай для шопоманов, я таки достиг цели визита в Beyoğlu (древняя Галата) – Галатская башня. Она стоит на небольшой площади в окружении тесно лепящихся друг к другу домов. Такая плотная застройка и узкие улицы шириной в несколько метров, конечно же, умиляют, но вот как жить в таких условиях – об этом следовало бы спросить местных жителей! Но к делу!

В Галатской башне подъем на смотровую площадку стоит 10 местных тугриков. Сначала на середину башни везет лифт, а затем нужно подниматься пешком три пролета по узкой винтовой лестнице. Я поднимался и на другие башни – эта лестница еще ничего, вот в Львове лестница на башню городской ратуши – это полный финиш!

С башни открывается совершенно фантастический вид на город. И на его европейскую часть и на азиатскую. Во всей красе предстает пролив Босфор и залив Золотой Рог. И ради этого великолепия стоит потерпеть страсти и неудобства деревянной лестницы с узкими ступенями! Кстати, в башне на верхних этажах функционируют ресторан (весьма дорогой) и ночной клуб.

Наснимав панорамных картинок города и таких же с мои участием, я спустился на улицы Галаты и, дойдя остановки трамвая, отправился в гостиницу. И на этом моя первая вылазка в город завершилась.

2.

Отдышавшись в номере отеля, наметил план второго захода на подвиги! Ввиду необходимости отправить два письма в Россию, иду сначала до ближайшей почты, а с этим в Стамбуле напряженка, ибо почт по городу весьма немного. А потом по плану – Pahalı Çarşı (Большой базар).

Попытка найти почту в этот раз не увенчалась успехом, что ж попробуем еще раз завтра. Однако случайно я набрел на здание городской администрации Стамбула и замечательный парк перед этим зданием. Дом у власти Истанбула так себе – типо советская штамповка середины 70-х (многоэтажка из стекла и бетона), даже как-то неприятно стало снова видеть подобного рода сооружения вне родимой Расеи. А вот парк … С фонтанами, которые, правда, не функционировали. И с бюстами правителей города с 1912 года. Обычные такие головы мужиков турецкой внешности. Но один бюст крайне любопытный – бородатый дядька в высоком тюрбане – это первый истанполлийский градоначальник, коим он стал сразу после захвата турками-османами Константинополя 29 мая 1453 года. У него там под бюстом так и написано: Hızır Bei Çelebi. 30 mayıs 1453. То бишь, Хызыр Бей Челеби. 30 мая 1453 года.

Совсем рядом с администрацией города высится акведук (о нем подробно написано в любом путеводителе по Стамбулу), поставлявший воду в город вплоть до 19 столетия. Он пересекает широкий проспект, а машины проносятся под его высокими арочными сводами. Очень монументальное сооружение! Я его для протокола заснял на фотокамеру и отправился на поиски входа в знаменитый стамбульский Большой базар. Тут следует сделать одну ремарку – поскольку этот базар активно функционировал и дни существования славного Царьграда, а как вещают нам путеводители и ромейская история – у каждого цеха ремесленников было на этом базаре свое законное место и там они творили и продавали. То есть Гранд Базар – это несколько сросшихся кварталов, проходы между которыми (улицы) были покрыты крышей, и получилось единое смысловое пространство. Поэтому этот рынок – наследие и продолжение традиций древнего града Константина.

Прежде чем попасть на искомый мною Базар я через прошел улицы-клоны «улочек» почившего Черкизона, что крайне напрягло и напомнило о нехорошем. Однако скоро это безобразие завершилось, и я вступил на скрытые от солнечного света улицы Большого базара. Красиво, кстати, скрытые. Сводчато и с изящной росписью!

При входе на Гранд Базар посетителей проверяют металлоискателем. Это, видимо, вынужденная мера, и посему все спокойно это воспринимают и потом просто идут дальше. А там как раз есть куда пойти! Есть всё, что душе угодно! Ковры, кальяны, светильники, табаки, чаи, текстиль, халаты, одежда для мусульманок (очень красивая и очень неожиданная!), разнообразные фески, тюрбаны, сувениры на любой вкус и проч., проч. Глаза разбегаются от этого изобилия и возможности выбора! Напрашивается только один вывод – тут надо ходить с четким планом того, что вы хотите купить, иначе все, что есть в кошельке, останется в этом истинном рае для шопинга! У меня такой список в голове фигурировал, поэтому некоторые улицы этого торгового квартала я просто проигнорировал. Кстати: английский анекдот. Попал англичанин на необитаемый остров (уже ха-ха!). И построил на нем три дома. Приплывают за ним через некоторое время и спрашивают его: «Ну мы понимаем, что в первом доме ты живешь, а зачем тебе второй дом?». Англичанин отвечает: « Я хожу туда в гости». А спасители англо-робинзона снова: «Ну а третий-то почто тебе понадобился?», на что англо-робинзон не без аристократической гордости заявил: «А я его игнорирую!». Правда, смешно? Одна моя знакомая почтенная дама очень смеётся с этого анекдота.

Однако продолжим. На Гранд Базаре я сначала купил чисто турецкие сувениры (в подарок родне и друзьям) – вышитые картинки в изящной металлической оправе сверху и снизу, завершающиеся для утяжеления конструкции висячими предметами, одна из которых чаще всего тоже очень популярный чисто турецкий омулет– синий глаз. Эти конструкции-сувениры недорогие, но всегда очень впечатляют осчастливленного адресата, когда ему их даришь!)))

Потом я забрел в раздел с чаями (чай – это моя слабость!). Видя мои сомнения при выборе турецких яблочных чаёв, меня оными гостеприимно напоили, после чего я, не раздумывая, приобрел три вида таковых, Позже я тут же нашел и знаменитый турецкий чай в разной фасовке (и в пакетах — по 20 пакетиков в упаковке за 4 лиры за каждую и россыпью – 10 лир за 100 грамм). Ограничился пакетным вариантом. Теперь вот сижу и потягиваю понемногу. И, конечно, наслаждаюсь необычным для нас вкусом этого напитка (см. за эту тему выше).

Наконец, еще один предмет моего особого интереса – это знаменитые турецкие чашки-тюльпаны для турецкого же чая. Я твердо решил, что должен привезти с собой такие чашечки. Их на Базаре тоже в превеликом множестве. И самых разных видов. Я сначала потерялся от такого разнообразия, но потом забрел в один магазинчик, где хозяин обхаживал трех англоговорящих граждан с целью соблазнить их на покупку этно-турецкого светильника или на худой конец, подноса для чая с гравировкой по металлу. У хозяина лавки нашлись две устроившие меня чашки, но прежде … Прежде же, как водится на турецком рынке, и их и меня он напоил чаем! Я после этого мог на совершенно законных основаниях ничего и не купить, но такова традиция – поить посетителей этим турецким национальным напитком! Не знаю как эти англорозмовляющие, а я ушел от этого приветливого турка, с которым, к слову, я розмовлял по-русски, с двумя чашками разного размера и с чувством глубокого удовлетворения! Напоследок я пожелал этому замечательному человеку по-турецки всего хорошего, за что он, растроганный таким обращением, пожал мне руку.

Вообще замечу на Гранд Базаре есть достаточное количество людей, которые очень недурственно говорят по-русски, что в принципе и не удивительно ввиду близости рынка к почти русскоязычному району Лалели. Так что и чаи, и сосуды для этого живительно напитка я покупал, общаясь с продавцами в основном на своем родном языке.

Уставший и разомлевший от сорокаградусной жары, я срочно запрыгнул в хорошо вентилируемый трамвай и скоро уже попивал приобретенные напитки!))) На этом вторая вылазка также завершилась.

3.

Вечер снова позвал в дорогу. На этот раз в район Eminönü. Там находятся пристани паромов, отправляющихся в отдаленные кварталы европейской части города и перевозящие людей и автотехнику в азиатскую часть. Я хотел просто культурно пройтись по мосту в Галату и вернуться в номер, но вышло вот что …. От одного из причалов в скором времени отходил туристический пароход по Босфору и всего за 10 местных гульденов. Ну, разве мог я пройти мимо?! Конечно, мог! Но не прошел, а поднялся на палубу и стал ждать отправления. Ожидание, однако, оказалось долгим, но за это время я пофотал берега Золотого Рога и пассажиров во всей их красе. Среди оных пассажиров обнаружилась русская семья, состоящая из мамы и трех дочек разных возрастов – от 12 до 18. Я попросил одну из них сфотать меня на фоне Галаты, что она с удовольствием сделала, и даже несколько снимков. «На выбор Вам», — сказала она. А потом … Потом пароход отчалил, и мы поплыли по Босфору.

На улице уже стемнело и теперь весь город в огоньках. Бесчисленное количество огоньков, подсветка дворцов и храмов, переливающийся свет моста через Босфор. И морской ветер в лицо! Что тут скажешь?! Час плавания пролетел незаметно. Мы два раза проплывали под знаменитым босфорским мостом, и я два раза загадал желания. Надеюсь, что сбудутся!))).

По возвращении на причал, я прошел таки по мосту в Галату. Там сел на трамвай и затем путем нехитрых операций благополучно прибыл в номер отеля.

Такой вот получился событийный день. И сегодня возникла еще одна мысль за Стамбул: этот город никогда не спит! Он затихает ночью на пару часов, а потом снова с самых ранних утренних часов начинает свой стремительный бег! Таков его ритм, такова его судьба – быть на границе миров и выживать. Выживать, чего бы ему это не стоило! Чего и нам желаю! İyi geceler! Добрых снов!

День третий – 22 июня, вторник. Ромейский (византийский) день.

Нынче решил посвятить день поискам и рассмотрению артефактов ушедшей, но не забытой великой православной державы – Византии, или как её именовали сами её жители – Ромейской империи. А что это прежде всего? Это стены Феодосия, которые достаточно хорошо сохранились и, конечно, немногочисленные храмы, несущие собой дух времени расцвета Ромейского царства. То есть – церковь Хора (Kariye Müzesi), когда-то греческий район Фанар (Fener) и греческая (константинопольская) патриархия. Так немного, но и так немало, ведь важно знать, что это у нас всё-таки есть!

1.

После завтрака практически сразу выехал в город. Сел на трамвай и поехал в сторону Zeytinburnu. Вышел на остановке Pazartekke и, пройдя всего ничего, увидел то, чего собственно ради и ехал – стены. Познание старины началось!

Выйдя на внешнюю сторону стены, я пошел по дорожке параллельно ей, поскольку иначе пока не представлялось возможным. Но мне, конечно же, хотелось большего – облазить это грандиозное фортификационное сооружение! И такая возможность вскоре представилась. Первый встретившиеся мне ворота неплохо сохранились, и по сей день выполняют свою функцию. В воротах сидят турки и чем-то торгуют. Жестами я попросил одного из них сфотать меня на фоне ворот, что он не без удовольствия сделал. И тут же нашлась лазейка на вал, который разделяет первую и второю линию стен, а дорожка, по которой я шел до этого, кстати, засыпанный крепостной ров – еще один элемент защиты города. Говорят, что туда, в этот ров, в лучшие времена империи запускали голодных львов, ну а в не очень хорошие времена этот ров тупо заливали водой. А всего-то ничего был ров – 20 метров в ширину и 10 в глубину!

Но рва ныне уже нет, а вал имеется в наличии, поэтому втихаря на него проникнув, я совершил все возможные в этой ситуации безумства – залезал на стены, во все имеющиеся открытые отверстия и башни, в которых, кстати, как и у нас сделан … бесплатный общественный туалет. Вал между стенами местами основательно зарос колючками и травой по пояс, но ракурсы для хороших колоритных фотографий на фоне стены и башен удалось найти, что чрезвычайно радует! Изрядно облепившись репьями и прочей плодовитой растительностью, я задумался о том, что с вала и из прошлого нужно будет возвращаться на улицу и в настоящее. Можно было пойти назад, или как вариант – понадеяться, что с той стороны будет что-то подобное дырке в указанных ранее воротах (как выяснилось потом, надежда была тщетной). Но у меня всё вышло совершенно иначе. В одной из полуразрушенных башен внешней стены обнаружилась подозрительная еле заметная из-за растительных зарослей лестница вниз. Шмыгнув туда, прежде всего я обнаружил опять же туалетный дух, но главное – выход в реальность! За поворотом в башне нарисовалась открытая дверца где-то на уровне 1,5-2 метров над улицей. А что для нас полтора-два метра? Вернувшись еще раз на вал, вдохнув еще раз дух ушедших времен, я вернулся в башню и спрыгнул из открытой двери на улицу.

Так закончилось моё первое в этот день путешествие в прошлое. И совершилось одно небольшое открытие – когда я дошел до Vatan caddesi, я там обнаружил ветку стамбульского метро, которая идёт от Аэропорта Ататюрка в Аксарай (это конечные остановки). Остановка метро в Аксарае чуть дальше от гостиницы, чем трамвайная, но зато теперь протоптана дорожка и, когда я поеду в аэропорт, я уже не буду вызывать таксомотор, а просто доеду туда на метро!

Итак, станция Ulubaltı. И я уже еду в гостиницу отдышаться и набраться сил для следующего погружения в историю.

2.

Погружение в историю всегда чревато невозвращением, это как погружение в компьютерный квест или какую-нибудь стратегию. Прошлое захватывает и не отпускает. Но с константинопольской историей всё иначе, ибо она живёт и поныне. В России, в странах Балканского полуострова, в Греции и на Кипре, в конце концов, где до сих пор рядом с храмами развивается имперский флаг Ромейской империи (черный двуглавый орел на желтом полотнище).

Снова доехав до станции метро Ulubaltı, я пошел дальше вдоль стены, но уже с внутренней стороны. Район у стены – это сущие трущобы, но и здесь есть хорошие приветливые люди. Один турок, приятно улыбнувшись, спросил меня сколько времени. Я показал ему телефон с циферками, а он указал мне, опять же улыбаясь, на ближайшую улицу – путь к Kariye Müzesi! Церковь Хора – церковь Спасителя, ныне превращенная в музей с чудесным образом сохранившимися мозаиками и фресками 12 века – века расцвета империи и имперского искусства!

Немного поплутав по улицам Фанара (о нем позже), я таки вышел к искомому объекту. И вот тут я понял, что полностью погрузиться в былое не выйдет! В 12-м веке не было иностранных туристов, галдящих как вороны на заборе!

Я уже внес мзду за вход (кстати, путеводители пишут про 10 лир – это устаревшая инфа, инфляция подняла цену до 15-ти, так что имейте это в виду), и вот я с трепетом вхожу в храм. И здесь уже никакие многолико-безликие туристы не в состоянии оторвать мой взор и мой ум от шедевров иной эпохи, от шедевров так современных сегодня, от шедевров, которые смотрят в будущее! Я в древнем византийском храме, совершается обряд, горят свечи, а стою, прислонившись к стене, и внимаю дыханию времени!

К сожалению, мозаики основного храма почти не сохранились, но вот фрески и мозаики боковых приделов и нефов в изумительном состоянии! Они уже вошли в мировую сокровищницу памятников искусства и лучше любой книги рассказывают нам о Византии и о её людях. Взор с этих икон строг, но в то же время полон любви и открытости. Образы не пугают, они как будто разговаривают с тобой. Они разговаривают с твоей душой, наполняют её светом и радостью! Они далеко, но они в то же время здесь и сейчас. А я снова побывал в византийской древности и вернулся обратно, в нашу реальность.

Пока несколько иностранных туристических групп большими толпами и, громко галдя, перемещались по храму, я встал перед образом Богородицы в центральном храме и спел вполголоса вспомнившиеся богородичные песнопения. А потом в притворе перед большим образом Спасителя пропел тропарь «Спаси, Господи, люди твоя …!» и подумал, что, несмотря на это пленение, в храме однажды снова зазвучит молитва, а в алтаре на месте металлического щита, по которому иностранцы с легкостью вышагивали туда-сюда, снова встанет престол, на котором будет совершаться бескровная жертва!

3.

Покинув пределы храма Хора, я отправился в районы Балат и Фанар, которые в прошлом были местом компактного проживания евреев (Балат) и православных греков (Фанар).

Балат и Фанар сегодня – это страшно! Это настоящие трущобы, где дети играют прямо на улице, а ширина этих улиц не превышает 3-4 метра. Где 2-х и 3-х этажные дома теснятся друг к другу, поддерживая друг друга, чтобы не упасть. А еще эти районы – это самый настоящий лабиринт улиц с немыслимыми названиями и бесконечными изгибами и поворотами. Сначала я попытался было отслеживать свои перемещения по карте, но вскоре понял, что дело это совершенно бесперспективное, и просто отдался изгибам улиц и переулков, отдался во власть их непредсказуемости и нелогичности. Одно только правило я учел сразу – всегда идти только по тем улицам, которые спускаются с одного из константинопольских холмов, на котором стоят Балат и Фанар, а не поднимаются или идут ровно. И эта стратегия себя оправдала — вскоре я вышел на набережную Золотого Рога.

Главной целью этого блуждания была греческая константинопольская патриархия, но пока я блуждал по фанарскому лабиринту, я увидел несчетное множество бытовых зарисовок жизни простых стамбульцев, далеких от туристического угара жителей центра города. Некоторые моменты запечатлел, но в основном глядел, чтобы не нарушать привычный уклад и самому понять как же живут эти люди в столь немыслимых условий старой городской окраины!

На торговой улочке Vodina caddesi я купил два килограмма турецкой черешни разных сортов, а потом зашел тут же в кафешку выпить турецкого чаю. Сначала я по-турецки поприветствовал хозяина кафе словами İyi günler! (Добрых дней!), а потом попросил налить мне fincan çay – чашечку чая. Мне налили, а потом хозяин сказал, что платить не надо, что я для него теперь друг. Вот что значит несколько турецких фраз!

Спустившись к Золотому Рогу, я посидел у воды, которая плещется прямо вровень с асфальтовым покрытием набережной, а когда набегает волна от проходящих здесь паромов, заливает её большую часть. После такого легкого отдохновения я снова отправился на поиски греческой патриархии. На удивление она нашлась очень быстро. Непосредственно за соседними домами открылось небольшое здание храма без куполов, крестов и звонницы, поскольку колокольный звон в Турции официально запрещен.

На подходе к храму я остановился у лавки с сувенирами. Ко мне подошел продавец, молодой человек и спросил слегка по-русски: не из России ли я, случаем? Видимо по георгиевской ленточке на моей сумке определил! Я признал своё российское происхождение, на что он предложил мне купить три магнита с изображением св. Софии за 100 наших рублей. Я сначала сильно удивился и даже переспросил его раза три, но потом наша сделка состоялась и моя сотня перетекла в его карман.

В храме константинопольской патриархии полумрак, у алтаря священник и женщина читают молитву, несколько греческих туристов фотографируют интерьер. В храме находятся мощи нескольких святых и древние греческие иконы. Сделав всё необходимое в этом случае, я поставил свечи и тоже стал фотографировать интерьер храма и себя в его контексте. Особенно в интерьере храма обращает на себя внимание двуглавый орел в короне на главных царских вратах. В одной лапе у него крест, а в другой держава. В храме, как и во всех греческих церквях, стоят стулья для молящихся и сиденья для монашествующих. Я присел на один из этих деревянных сидений и поблагодарил Всевышнего за предоставленную мне сегодня возможность окунуться в древний византийский мир, почувствовать себя частью его, особенно здесь в средоточии ромейской цивилизации – в Константинополе!

4.

На этом византийская программа этого дня закончилась. Возвращаемся в современный Стамбул.

За прошедший день я исходил все ноги, которые к этому моменту громко вопияли – срочно в отель, срочно отдыхать! До Eminönü, где ходит трамвай, было далеко, поэтому я воспользовался еще одним видом стамбульского транспорта – автобусом. Но перед этим шикарная турецкая мадам из авто что-то пыталась у меня узнать по навигации по этому району. Как она меня приняла за аборигена не знаю. Возможно потому, что я небрит, как 90% здешних мужчин и уставший до невероятности. Я пожал плечами, мол, не знаю, и тут подкатил автобус. При входе в него я снова воспользовался стамбульским транспортным платежным средством akbil.

Через вечерние пробки мы с трудом пробрались к Египетскому базару, откуда я прошел до остановки трамвая и уже скоро был в номере и заново переживал всё, что со мной случилось за этот день. А результат у вас перед глазами!

День четвертый – 23 июня, среда.

Три столь насыщенных дня требуют времени для отдохновения ума и неспешного созерцания окружающего. Ведь впереди ознакомление с оттоманским Стамбулом: дворец Топкапы (и в т.ч. Археологический музей). И этот день отдохновения – сегодня. Но кое-что из музейных экспозиций сегодня должно прозвучать. Итак …

Утро началось с посещения почты, которая таки обнаружилась в одной остановке трамвая (ост. Fındıkzade). Купив марки и разобравшись с конвертами снова иду на трамвай и отправляюсь в центр – в «Дворец, провалившийся под землю», как называют огромное водохранилище Базилика под территорией бывшего императорского дворца (www.yerebatan.com)

10 местных гривен заплачены, и я уже внутри. Опуская ненужные подробности, описанные в любом путеводителе, скажу – Yerebatan Sarnıcı поражает и восхищает! Прежде всего – своими размерами, своей продуманностью и исключительной практичностью. Вплоть до того, что в этом древнем и недавно очищенном резервуаре, в его чистейшей прозрачной воде сегодня неспешно и с достоинством плавают толстенные рыбёшки. Стайками и по отдельности. Тут вспомнилась рассказанная в одном путеводителе история открытия водохранилища после почти векового забвения – несколько европейцев решили выяснить, как это так получается, что местные жители берут воду и ловят отменную рыбу прямо в дырах в полу. Причем, надо так полагать, что аборигенов этот вопрос в принципе не волновал. А что, нормально: если проголодался, говоришь так жене: «Мань, иди водички достань и там рыбку под полом поймай!». А она, типо идет и ловит, а потом жарит. И ужин на столе! Иностранцы таки нашли ответ на это безобразие: им рассказали, что под городом есть некое водное хранилище еще со времен незабвенной Византии, а вход в него в одном из дворов. Так и нашли, а теперь мы ходим и смотрим! Поражает и то, что сверху в противовес жаре и духоте на поверхности здесь на туристов-посетителей льется освежающий поток воды, так что, если собираетесь туда ненароком заглянуть, возьмите с собой зонтик, как ни странно это прозвучит; ну или, если вы любите гулять под дождем, но дождь так непредсказуем, то вам точно в Yerebatan!

Завершив осмотр грандиозного византийского сооружения под землей, отправляюсь на паром в азиатскую часть города. Здесь снова очень помогает типо ключик к домофону, то есть akbil, причем на опыте замечено, что после некоторого количества совершенных поездок в течение дня стоимость оных для проезда на любом городском транспорте (трамвай, электричка, автобус, паром) уменьшается вдвое, то есть до 75 kuruş.

От причала в Eminönü отправляются паромы во всех направлениях. И в Галату и в азиатскую часть города. Из последних – можно поплыть либо в Kadıköy (ближе к Мраморному морю) либо в Üsküdar (недалеко от Босфорского моста). Когда я прибыл на причал, отправлялся паром в Kadıköy, поэтому я не стал ничего ждать и мирно плюхнулся на него. Плывет он всего минут 10-15, но за это время вам успевают подать чай в чашках-тюльпанчиках и бублик с кунжутом (и то и другое по 50 kuruş).

Паром отошел от причала, за окном плещется Босфор, ветер обдувает лицо, я пью горячий турецкий чай и понимаю, что это и есть те минуты блаженства, когда есть только ты и Босфор, минуты счастья быть меж двух берегов, между Европой и Азией! Но счастье, к сожалению, так недолговечно! Поэтому мы уже пристаем к причалу, и вот я в Азии!

Углубляться в городские кварталы у меня нет ни малейшего желания – вчерашнего блуждания по трущобным районам Фанара мне хватило сполна, поэтому просто иду по набережной Босфора и дышу свежим морским воздухом. Набережная петляет, иногда отходит от берега достаточно далеко ввиду наличия там грузовых портовых сооружений, но потом снова возвращается к босфорскому берегу. По набережной гуляют люди, кто-то спешит на автобус, отправляющийся с небольшого автовокзала, располагающимся здесь же, кто-то сидит на больших валунах у воды, опустив в неё ноги; а в это время стамбульские кошки, живущие среди этих больших камней, играются друг с другом или важно вышагивают по резким каменным уступам. Эти кошки независимы, они не подходят к людям, они смотрят на тебя так осмысленно, как будто пытаются понять, что ты за человек и что ты от неё, стамбульской красавицы хочешь.

Подошло время обеда. Захожу в прибрежную кафешку. В поданном меню понимаю немного, однако минимальный запас турецких слов всё же позволяет мне отсечь некоторые блюда, которые я точно не хотел бы есть (морской салат, например). Заказываю овощной салат и какое-то мясное блюдо. А пока их готовят, пью турецкий чай. Сколько литров его я уже выпил за эти дни и сколько ещё выпью одному Богу ведомо, но ведь türkçe çay – это такой же символ Стамбула, как Святая София, мечеть Султанахмет и великий пролив Босфор!

Блюда готовы и уже передо мной. Салат из разных овощей, кукурузы и нескольких сортов оливок на большом блюде весьма недурён. Мясо (вероятно, свинина или баранина) лежит среди жареных овощей на круглом глиняном блюде и в кипящем соусе. Тоже весьма неплохо! Ну а завершить этот пир тела нужно, конечно же, чаем! Как же без этого! И вся эта радость обошлась мне в 18 местных талеров.

Где-то у истоков Золотого Рога уже во всю бушует гроза, а у нас еще солнечно. Я иду к пристани в Üsküdar, чтобы сесть на паром обратно в европейскую часть. Паром большой, двухэтажный, Плывем минут 10 и к этому времени над нашими головами уже сгустились тучи, и начинается дождь. Скорей в трамвай и в номер гостиницы – отдыхать!

Еще одну вылазку в город я совершил вечером после глубокого оздоровительного сна. Решил испытать еще один вид стамбульского транспорта – городскую электричку. До ближайшей станции совсем близко. Она называется Yenikapı. Поезда ходят каждые 15-20 минут и приходят на вокзал Sirkeci в центре города. Поезда на вид неказистые и не очень высокие, но внутренне вполне комфортные и вместительные. И ездят в них простые стамбульцы: кто на работу, кто по делам, кто в гости. И ни одного туриста! А это так важно, чтобы понять дух города и почувствовать его душу.

По дороге из окна электрички рассматриваю развалины дворца Буколеон – парадной пристани Большого императорского дворца – невзрачные такие руины, до которых при другом раскладе я бы точно никогда не добрался. Таким образом, сегодня я осмотрел два исторических памятника древнего Константинополя и освоил еще два вида городского транспорта современного Стамбула – паромы и городскую электричку.

Традиционный размышлизм за Стамбул: вчерашние и сегодняшние прогулки по городу, особенно по его нетуристической части показали, что здесь, на одном жизненном пространстве неразрывно соседствуют и уживаются богатство элитных районов, туристический угар центра и трущобная сущность нетуристических районов, причем совершенно не важно – европейская это часть или азиатская. Такой резкий контраст свойственен сегодня и России, особенно большим её мегаполисам, но всё-таки не в той мере как это происходит в Стамбуле – в поистине городе контрастов!

День пятый– 24 июня, четверг. Османское и Византийское.

Признаюсь честно – дворец султанов мне ни в одном месте не хотелось идти смотреть. Когда-то я был в подобном сооружении в Бахчисарае (Bahçisaray). Ничего интересно. Но здесь другое дело – всё-таки столица Высокой Порты – одного из самого блистательных и известных исламских государств в истории, наследника великой Ромейской державы и не только в смысле территории, но и в смысле высокомерного и презрительного отношения к окружающим народам и государствам. Уже это должно было как-то отразиться на дворце владык. Поэтому, исполненный чувства долга туриста и исследователя-любителя, иду в этот самый дворец Топкапы.

В то же время получилось несколько иначе, чем я думал. Отправляясь смотреть идейно чуждый мне исламский культурный объект, я обнаружил еще 4 (!) памятника древнего Константинополя, так что сегодня в полной мере можно сказать о продолжении открытия артефактов той великой эпохи, следы которой так трудно, но так радостно отыскивать среди шумного и бурлящего Стамбула. Но всё по порядку.

1.

Путь к дворцу был понятен сразу – могучие толпы туристических групп смело загибались за угол Софии и с галдежом двигались до самых ворот парка, где стоял когда-то большой императорский дворец византийских василевсов. Но, как говорит история, к моменту захвата турками города дворец очень сильно обветшал, ведь василевсы переехали из него во Влахерну – подальше от народных волнений. Остатки этого дворца сохранились до сего дня, но об этом чуть позже. Пока же – Мехмед понимает, что жить в таких позорных развалинах негоже для великого правителя великой империи и приказывает заложить здесь новый дворец, назвав его «Дворец пушечных ворот». И получился вполне себе такой восточный saray с 4-мя обширными дворами, фонтанами, садами и павлинами, как в известном мульте за барона Мюнхгаухена.

Не буду опять же пересказывать устройство дворца и истории с ним связанные – читайте книги, ведь как пишут нынче в московских рекламах: «Читать – это модно!» (правда не уточняется, что именно читать и где), ограничусь моими слегка пристрастными наблюдениями. Во-первых, шагнуть на территории дворца негде, чтобы не наступить на ноги очередному итальянцу или почтенному китайскому пенсионеру со всей своей роднёй. Это очень утомляет и даже раздражает. Даже подумал – может расширить территорию дворца, чтобы все эти жаждущие знаний граждане благополучно уместились?

Во-вторых, в помещениях дворца собрана изумительная коллекция артефактов оттоманской эпохи: одежда султанов, ордена и награды, священные реликвии османских правителей и т.д. Это поистине захватывает, хотя глядя на одежды султана хотелось задать ряд вопросов, на которые экскурсоводы вряд ли ответили бы. Например, почему у кафтанов правителя Высокой Порты так широко в талии и так узко в шее? Я тут прикинул, даже шея ребенка с трудом протиснулась бы в соответствующее отверстие у некоторых кафтанов и парадных одежд. И еще вопрос – почему у панталонов султана извините место, где размещается филейная часть, такое широкое (около 70-80 см.)? Вариантов два – либо имперский владыка очень хорошо и много кушал, либо под эти панталоны одевались еще с десяток разных одежд.

Ну и в третьих, с балконов дворца открывается изумительный вид на Босфор, Мраморное море и азиатскую часть города. Я представил себе султана, выходящего утром на балкон и любующегося своими безграничными владениями. Это действительно завораживающий вид!

В общем, впечатление двоякое. С одной стороны – великое наследие великой исламской империи представлено во всей красе и разнообразии. Впечатляет и завораживает, поэтому посетить сей исторический объект нужно обязательно! С другой стороны – лучше бы я сплавал на пароме в азиатскую часть еще раз, чем толкаться среди всей этой пестрой толпы зевак, покупающих очередной архитектурно-исторический пряник. Впрочем, позже я так и сделал: приехал в Eminönü и сел на паром в азиатскую часть (в Kadıköy), а там сразу же на обратный паром, но уже в Karaköy. Это был уже вечер.

Скоро стемнеет. Город скоро утонет в огнях, приветливый босфорский ветер треплет мне волосы, а я пью чай на открытой палубе парома и рассматриваю дворец Топкапы с воды, пытаясь угадать в очертаниях зданий недавно увиденные объекты: вот выглядывают из-за деревьев трубы дворцовых кухонь, вот показались купола изумительной султанской сокровищницы, а вот и смотровая площадка, с которой я недавно любовался видом на пролив …

2.

Константинополь сегодня приоткрыл для меня еще несколько своих тайн. А началось всё с того же посещения османского дворца Топкапы. Недалеко от него находится одна из самых значительных храмовых построек Константинополя – церковь святой Ирины.

Основанная еще св. Константином Великим и затем перестроенная одновременно со Святой Софией церковь святой Ирины чудом сохранилась почти в первозданном виде. Кроме того вокруг неё открыты фундаменты и остатки стен примыкающих к храму зданий. В частности некие достаточно вместительные палаты с южной стороны имели колонны, арочные проходы и мраморные полы с элементами напольной мозаики. Находятся эти сооружения на глубине около 5-6 метров от современного уровня и для того, чтобы заснять всё это великолепие, мне пришлось снова залезть в бурьян и заросли травы по пояс, причем своими действиями я несколько удивил работников соседнего кафе. Зато никаких назойливых туристов, а мои боты и штаны снова в репьях и плодах всяческой растительности.

С алтарной и северной сторон также были произведены тщательные раскопки и там также можно наблюдать остатки пристроек разного назначения на той же глубине, что и с южной стороны, правда, доступ сюда уже не столь экстремален. Попасть внутрь мне не удалось – храм используется только как концертный зал из-за изумительной акустики, так что я удовольствовался только внешним осмотром, но это было весьма обстоятельно!

Следующий византийский объект нынешнего дня – вторые по размеру в городе т.н. «Цистерны 1001 колонны» или по-турецки Binbirdirec Sarnıcı. Их осушили, залили пол бетоном, оставив лишь небольшое углубление, где до сих пор плещется вода, как это было в незапамятные времена Ромейской империи. Внутри сделали кафе и магазины по всему периметру водохранилища, то есть что-то наподобие торгового центра с той лишь разницей, что вход сюда стоит 10 YTL.

В отличие от цистерны Yerebatan здесь можно в одиночестве побродить между колоннами, взять чашку чая или кофе (входит в стоимость билета), сесть за столик и просто сидеть и смотреть в потолок, что я сделал! Проникновение в эпоху было полным – я был весь в Константинополе, но неожиданно где-то сверху закапала вода, и пришлось срочно вернуться в реальность и отправится на исследование третьего артефакта – Музея мозаик, на поиски которого в лабиринтах улиц старого города по традиции ушло некоторое время!

Небольшой Музей мозаик был создан на том месте, где при раскопках были обнаружены мозаичные полы византийского большого императорского дворца. Сам дворец, как уже было упомянуто ранее, был заброшен ромейскими владыками еще в 11 веке, а на его месте уже в 15 веке выросли сначала дворец Топкапы, мечеть Султанахмет, а потом и торговые улицы, на которых организовали торговлю коврами. Остатки дворца (капители колонн) до сих пор используют как табуретки в ковровых лавках.

В состав музея входят напольные мозаики и в оригинальном виде – на полу и по отдельности – выставленные на стендах по стенам. По времени они относятся вероятнее всего ко времени Юстиниана (6 в.), то есть к тому же времени, что и Св. София и церковь св. Ирины. По сюжетам эти мозаики полностью античные и бытовые – древние мифы, охота, уборка урожая, уход за домашней скотиной, в частности: охотники в зарослях; мальчик, тянущий под уздцы упрямого длинноухого ослика; юноша, пасущий гусей; человек, сбивающий бананы с дерева и т.д. И этой вот идиллическо-умилительной тематикой украшались мозаичные полы дворца императора!

Интерес этого небольшого музея еще и в том, что эти мозаики восстановлены ультрасовременным способом, о чем подробно рассказывают аннотации на стенах. Кроме того я стал свидетелем непосредственной работы группы реставраторов с частью новых напольных мозаик.

Последним пунктом программы нынешнего погружения в историю стала древняя церковь Сергия и Вакха, или как её называют турки Küçük Aya Sofya (маленькая св. София.). Видимо потому, что церковь построили те же мастера что и Софию, и на этой небольшой церкви они отрабатывали приемы и технологии, которые потом использовали для создания Великой церкви (св. Софии). Нынче это мечеть, здание ухожено, и за это спасибо!

На этом мои византийские изыски завершились. Я вышел на берег Мраморного моря, сел на лавку у самой кромки воды. Ко мне подошла стамбульская кошка и вопросительно посмотрела на меня, потом дала себя пофотать – попозировала немного, а потом отправилась по своим делам. Море набегало к самым ногам, приглашало остаться, но мне уже нужно были отправляться в гостиницу.

Я прошел по набережной параллельно византийских городских стен и руин византийского дворца Буколеон, вышел к станции городской электрички Cankurtaran и поехал в Аксарай (ст. Yenikapı).

День шестой– 25 июня, пятница.

Из обязательной программы посещения Стамбула остался только Археологический музей. Посему мне сегодня именно тудой, несмотря на зарядивший дождь. Как говорится, зонт в руки и вперед с песней.

Археологический музей соседствует с дворцом Топкапы и представляет собой интереснейшее собрание артефактов древности всего Малоазийского полуострова и, конкретно районов Стамбула, в частности древнего Халкиндона (нынешний Kadıköy), Галаты (Beyoğlu) и центральной части города. Естественно, в музее есть достаточно обширная постоянная экспозиция, посвященная истории и находкам, относящимся к периоду существования Ромейской империи. В ней представлены элементы интерьера и экстерьера храмов, уничтоженных или обращенных в мечети; мозаичные и вырезанные из камня иконографические изображения; макеты и элементы древних византийских храмов, находившихся на территории современного Стамбула и прочая неземная красота!

Особенный мой интерес вызвала проходящая в музее с 21 июня с.г. выставка «İstanbuldaki Bizans sarayları» («Византийские дворцы в Стамбуле»), посвященная собственно разрушенным византийским дворцам с полной их компьютерной реконструкцией и предметам, найденным на месте не сохранившихся или руинизированных рассматриваемых дворцовых объектов. Таким образом, на этой выставке Большой императорский дворец и его части (приморский парадный дворец Буколеон, дворец Антиоха и др.) представлены в том виде, в каком они были в период своего расцвета. Кроме того на этой выставке представлен трехмерный план центральной части Константинополя 1200 года с указанием названия каждого её объекта (ипподром, дворцы и их элементы, храмы, форумы, цистерны, пристани и, конечно, городские кварталы с неизменно красными крышами домов). Всё это было мной аккуратно заснято и сохранено в памяти. И компьютера и, конечно же, в моей!

Осмотр музея занял более 2 часов, поскольку помимо чисто византийских древностей в музее представлены многочисленные экспонаты из Сидона (Ливан) и Трои. Той самой знаменитой Трои, которую обнаружил Шлиман, основываясь только на словах известного литературного произведения. Вазы, амфоры, украшения, статуи и много другое захватывают дух и дают весьма яркое представление о том, как и чем жил этот легендарный город. Кроме того, во дворе музея выставлены большие артефакты типа колонн, капителей, надгробных памятников, больших саркофагов и т.д. и т.п. Всё это производит неизгладимое впечатление, а стоит осмотр всей этой красоты всего-то 10 местных монет!

Таким образом посещение Археологического позволило еще раз окунуться в мир древнего Константинополя, что составляло мой таки главный интерес в Стамбуле, и как бы поставило точку в моих розысках древнего легендарного Второго Рима, поскольку всё мною увиденное в реальности и практическим путем освоенное легло на чёткий городской план. Всё встало на свои места. Обретение Константинополя состоялось, и я поеду домой с чувством выполненного долга!

Пока я погружался с головой в милые древности, на улице зарядил нешуточный ливень, по улицам потекли водные потоки, а посему процесс продвижения к отелю превратился в полосу преодоления очередной водной лавины и попытки влезть в переполненный трамвай. Ноги я все-таки замочил, но до гостиницы добрался целым, хоть и слегка помятым.

Пока сохли вещи и ботинки, я еще раз посмотрел очень трогательный греческий фильм «Щепотка перца». Он рассказывает об истории одного человека, родившегося и прожившего в Стамбуле часть своей жизни, а потом вместе с семьёй депортированного в Грецию. Фильм рассказывает о детских годах героя, прошедших на берегах Босфора, и о его возвращении в Истанбул уже зрелым мужчиной. Прежде, смотря этот фильм, я видел только историю человека и его личные переживания, а сегодня обратил особое внимание на элементы Стамбула и турецкой жизни, которых в фильме превеликое множество. Теперь я точно и сразу определял места, где происходили те или иные события фильма, увидел уже знакомые улицы и то, как герой в кафе пьет тот самый турецкий чай из стамбульского стаканчика-тюльпана. Это и многое другое стало теперь для меня понятным и очевидным.

А чтобы подкрепить свои выводы и наблюдения, и чтобы подышать свежим морским воздухом, я решил поплавать по Босфору на паромах (из европейской части в азиатскую и обратно). Сначала из Eminönü я отправился на пароме (перевозчик «IDO», посадка – напротив трамвайной остановки) на огромный железнодорожный вокзал Haydarpaşa, находящийся в азиатской части города. С этого вокзала отправляются поезда по всей малоазийской Турции. Кстати, с этого вокзала провожал свою возлюбленную на поезд в Анкару герой фильма «Щепотка перца».

Затем на пароме другой фирмы (TurYol) я вернулся на причал в Eminönü, а оттуда снова на пароме этого же перевозчика (базирование паромов TurYol находится за Галатским мостом) отправился в Üsküdar (тоже азиатская часть). Там я немного побродил по окрестностям, положил деньги на akbil и отправился обратно на большом пароме уже упомянутого перевозчика IDO. Эти паромы лучше, больше, вместительнее и ходят по Босфору аж до 23.30 (у TurYol – до 21.00), а по цене все одинаково оплачиваются как городской общественный транспорт. Так что с транспортом в Стамбуле у меня всё получилось хорошо и с навигацией по городу проблем не возникало с самого первого дня.

С первого же дня я почувствовал внутреннюю тягу к жемчужине Стамбула – к Босфору, который составляет величайшую ценность и красоту этого древнего города. Голубые воды и берега этого пролива представляют собой великолепное, ни с чем несравнимое зрелище, ведь Босфор – это Душа Стамбула! Босфор всюду вторгается в город, везде возвеличивает он и без того пленительные картины, всюду он искрится и нежится под ярко-голубым небом, придавая каждому уголку города собственные неповторимые черты.

С Босфором связано бесчисленное количество городских легенд и сказаний. Босфор – живой, и это дыхание пролива чувствует каждый стамбулец. Жители города различают ветра, которые дуют через Босфор в разное время года, у каждого ветра своё имя, и каждый из этих ветров способен или творить чудеса или приносить несчастья. По мнению стамбульцев, все душевные невзгоды и страдания развеваются при взгляде на босфорские воды, а еще Босфор дарит любовь. Нужно только почувствовать его …

День седьмой– 26 июня, суббота.

Какое-то противоречивое чувство мучило меня вчера весь день и сегодня утром. Я никак не мог ответить себе на вопрос – нравится ли мне Стамбул и нравятся ли мне его жители? Никак не вырисовывался однозначный ответ. И вот по итогам последнего дня пребывания в Городе Души вопрос разрешился. О том, как именно читайте дальше. А пока что – к событиям прошедшего дня.

Для начала я исполнил таки давнее желание ранним-ранним утром отправится в город и там, в тишине и почти полном одиночестве, посидеть перед св. Софией и представить себе иные времена. Раньше то усталость не давала (в первые дни), то потом дожди зарядили. И вот нынче встал в 6-м часу утра и отправился в центр. Первый трамвай на остановку Аксарай прибыл в 6.22 и в половине 7-го я уже был перед Софией. Площадь пуста, только торговцы готовят лавки к открытию, да редкие прохожие из местных. Обошел храм со всех сторон и сфотографировал его елико возможно и даже через забор там, где это получалось. Старался снимать так, чтобы собор был без минаретов или, чтобы они были закрыты деревьями, а потом, когда редактировал фотографии на компе, и исламские полумесяцы на куполе храма стёр почти на всех фотографиях. И получился у меня собор Святой Софии почти как в древние византийские времена! По пути познакомился с несколькими стамбульскими кошками. Одни охотно позировали мне, другие же потягиваясь зевали и как бы говорили: «Мы поспим тут, а ты можешь снимать нас. Мы не против!».

Вернувшись в отель, позавтракал и, недолго думая, отправился на метро в аэропорт подготовить почву, да разведать как там и что. Получилось, однако, несколько иначе, чем я думал. В аэропорту на входе в зал международных вылетов стоит контроль через просвечивание, так что все изыски по этому поводу только завтра. А вот по дороге в мой план были внесены серьезные коррективы, заставившие меня задержаться в этих районах до обеда. А дело в том, что в районе станции Kartaltepe-Kocatepe обнаружился стамбульский магазин IKEA и стамбульский же магазин «REAL,-» (они оба входят состав огромного торгового центра «Forum İstanbul»). Ну и как я мог пройти мимо этого счастья?! В принципе легко мог, но я всё-таки сошел с поезда и отправился исследовать турецкие аналоги магазинов двух известных в России сетей. Иногда даже возникало ощущение, что я дома, в Нижнем, и просто приехал в «Мегу» или в «Фантастику», однако повсеместно фигурирующие турецкие надписи говорили мне, что я всё же в Стамбуле. К слову сказать, интересные для меня находки приключились, хотя в целом всё практически так же. Закончив осмотр этой местной достопримечательности и нагруженный некоторым количеством полезных приобретений, я довольный отправился в отель.

Третий выход на подвиги предполагал новое плавание по Босфору. На паромах, конечно. Сначала я сплавал в Üsküdar и обратно. После чего посетил известнейший на весь мир рынок специй – стамбульский Египетский базар, основанный еще в середине 17 века при Новой мечети. Народу в него сегодня набилось немыслимое количество, но запахи! Какие запахи! Все специи сразу и в одном месте. А если оказаться в павильоне свежемолотого кофе, его божественный запах заглушает все остальные и просто опьяняет! Настоящий восточный кофе! Везу домой несколько упаковок!

Развеяться от запахов Египетского базара помогло очередное плавание на пароме – в Kadıköy и обратно. И теперь я попрощался и с азиатской частью города и с Босфором, так гостеприимно принявшим меня в своем городе. Босфор задувал мне в лицо приветливым теплым ветерком и приглашал вернуться. Я пообещал, что непременно это сделаю, правда, не знаю когда.

И теперь пришло время подвести итоги моего 7-ми дневного визита в Город Души.

История этого города делится для меня на три части:

1. от основания до 1453 года, то есть Византий – Константинополь, столица православного Ромейского (Византийского) царства;

2. с 1453 по 1923 гг., то есть исламский Истанбул, столица Великой Порты (Османской империи);

3. с 1923 г. по наше время, то есть современный Стамбул, культурная столица светской Турции и по совместительству культурная столица Европы в 2010 г.

Эта поездка изначально предполагала путешествие именно в Константинополь, поиск остатков этого древнего города в суете и застройке современного Стамбула. Уверен, что с этой задачей я вполне справился.

Исламский Истанбул я совершенно проигнорировал, посетив исключительно по долгу туриста султанский дворец Топкапы (Сераль) и две мечети: Султанахмет и Новую мечеть, что около Египетского базара. От каких-либо изразцов любых мастеров в этих мечетях я не в восторге, поскольку, как написала один из авторов отзывов в интернете, любые изразцы мне почему-то напоминают те изразцы, которые мы обычно используем при укладке деревенских печей (будь то в домах или в банях). Поэтому воспринять их как произведение искусства сильно мешает наше к ним обыденно-бытовое отношение. Да и идейно я от этого далёк.

Современный Стамбул тоже, к сожалению, не вызвал у меня никаких приливов энтузиазма. По нескольким причинам:

Во-первых, несмотря на то, что я квартировался в районе Аксарай в непосредственной близости от нашей челночной «вотчины» — района Лалели, практика показала, что дух торговли близок турку из любого района. Таким образом, современный Стамбул – это один большой рынок. Даже дети с самых малых лет пробуют себя в роли торгашей. Например, у меня под окном один отрок лет 9-10 периодически выходил на улицу с прохладительными напитками и начинал надрывно орать одну и ту же фразу каждые полминуты. Это терпимо, если это недолго, правда и в номер днем я забегал лишь отдышаться и рвануть дальше, так что терпеть этого юного предпринимателя приходилось немного. И таких примеров в городе превеликое множество.

Во-вторых, современному жителю Стамбула свойственна навязчивая эмоциональность в самых разных проявлениях. Для меня, человека достаточно прагматичного и внешне не очень эмоционального, это был один из сильнейших раздражающих факторов. Как я замечал, многие турки-продавцы, особенно в кафе, где я столовался, то бишь принимал пищу, обижались на мою эмоциональную неконтактность. В связи с этим, по моим наблюдениям, турки любого возраста – сущие дети! Они очень импульсивны и очень обидчивы, если на их бурлящие эмоции человек реагирует сухо или даже негативно. Они могут неожиданно засмеяться и так же неожиданно проявить агрессию или даже заплакать. Но, в то же время они очень искренни в своих чувствах! Сущие дети! Впрочем, может это на самом деле и хорошо?..

Наконец, в-третьих, 98% населения современного Стамбула – мусульмане. Я уважаю их право верить, но мне это не близко, и это не добавляет симпатий к городу в современном его состоянии.

Как написал один современный турецкий писатель: «Турок подвластен только трем стихиям – Аллаху, Ататюрку и электронике». Современный Стамбул с блеском подтверждает эту истину!

Так что я уезжаю из Города Души влюбленный в Константинополь, в крепко-заваренный турецкий чай, которого я выпил не один литр, и в Босфор, который утешал меня и ласкал своим мягким теплым ветром и волнами на голубой водной глади. И ради этого, безусловно, стоит вернуться!

День восьмой, 27 июня, воскресенье. Отъезд.

Я так долго думал: проснусь я, наконец, под крики муэдзина в 4.30 утра или нет?! И вот сегодня это свершилось. Я долго не мог понять, что за шум меня разбудил, а потом понял – призыв к молитве и очень раннее утро! «Какого х…! Ночь же еще!», — подумалось мне. В общем именно так, как этот момент описывают другие авторы отзывов. Таки свершилось! Однако скоро надо было уже вставать, поскольку надо собраться в путь дорогу.

Утром под окном разыгралась настоящая драма – два горячих турка что-то не поделили, как я понял по удаляющейся женской фигуре, скорее всего женщину. Оба турка рвались в бой, дабы набить друг другу разные места, начиная с лица. Их разнимала целая толпа соучастников происшествия. Всё это было шумно и задорно, как показательные драки «стенка на стенку» в русских деревнях! В общем, развлекались мальчики с утра пораньше.

Вещи собраны, ключ от номера возращён на стойку администратора. И я отправляюсь в путь домой. Путь в аэропорт занят всего час, а процедуры в аэропорту настолько просты и необременительны, что я почувствовал себя человеком. Всё-таки иностранные аэропорты сделаны для людей, а не для того, чтобы показать нам еще раз какое мы все быдло, как это принято у нас в Расее.

Отлет через час, а мне вспомнились слова героя фильма «Щепотка перца»: «Когда уезжаешь из какого-нибудь места надо о том месте, куда ты отправляешься, а не о том, которое ты покидаешь!». Это истинная правда. Я думаю о тех делах, которые ждут меня дома. И о приятных и о не очень радостных. Жизнь продолжается, господа присяжные-ожидатели вылет из выхода 223!

Я буду часто вспоминать Константинополь-Стамбул и, несмотря ни на что, я хочу сказать: Стамбул – я тебя люблю!