Мы были в Турции несколько раз. В Стамбуле, Анкаре и Анталье. Но поездки были деловые, кроме 5 дней отдыха в Кемере, куда меня пригласил мой турецкий товарищ. У него там свой отель и в течение 5 дней он возил нас по самым крутым дискотекам, ресторанам. Также он показывал нам различные памятники архитектуры, но провести там по несколько часов нам не удавалось, так как было видно, что ему скучно и не хотелось его утомлять. Он здесь был уже сотни раз с другими своими зарубежными друзьями. А ведь так хотелось посидеть в древнем театре в Сиде, погулять по парку водопадов не полчаса, а несколько часов. Также не удавалось посидеть на ночном пляже, так как наш товарищ возил нас по самым крутым дискотекам (к которым я и моя супруга относимся равнодушно), чтобы видели, как нас там встречают, на какие VIP места сажают. Нам же хотелось посидеть на ночном пляже, посетить музеи, и поэтому было решено приехать в Турцию втайне от турецких друзей.
В течение нескольких месяцев читал рассказы о самостоятельных путешествиях по Турции и приобрел последний выпуск Lonely Planet. У нас было несколько вариантов маршрутов: по побережью Чёрного моря, Эгейского и Средиземного. Каппадокия присутствовала во всех вариантах. Мы понимали, что всё объехать не успеем. Черноморское побережье манило нас альпийскими лугами в деревне Айдер, треккингом по Качкарским горам, одним из самых красивых сплавов на рафтинге, Синопом, монастырем Сумела в Трабзоне, городом Болу. Эгейский регион привлекал Памуккале, Троей, возможностью заехать также на Мраморное море и посетить Бурсу. Средиземный регион манил входящими в мировую сотню пляжами Олимпос, Капуташ и белоснежными пляжами Патары. В результате выбрали все-таки пляжи Средиземного моря, так как до этого я со своей супругой несколько месяцев были в Китае по работе и объездили предгорья Тибета и провинцию Сычуань. Поэтому гор с нас было достаточно. Хотелось моря и красивых пляжей, и поэтому выбран был Средиземноморский вариант. Маршрут был следующим: Каппадокия – Демре – Каш – Калкан – Патара. Также в планы входил трёхдневный трекинг по маршруту Алынджа – Кабак – Фаралья (долина бабочек) – Оваджык (несколько километров до Олюдениза). Этот трекинг часть древнего Ликийского пути, входит в десятку самых красивых в мире. При этом он очень легок и в день надо идти не более четырех часов, без особенно крутых подъемов. Но, к сожалению, до трекинга мы так и не добрались, потому что в некоторых местах нам так понравилось, что мы задерживались там на несколько дней больше, чем предполагали ранее. Так что трекинг оставили на следующий раз.
Второй проблемой являлся вопрос с отелями. Где жить-то? Мы побывали во многих странах мира, но в основном по работе и жили в пяти или четырёхзвёздочных отелях. Но так как это самостоятельное путешествие с рюкзаками, то решили останавливаться в семейных отельчиках и пансионах, тем более, что мы люди неприхотливые. Но естественно хотелось определённого небольшого комфорта, то бишь горячий душ, чистая комната и постель. Именно поэтому я не сторонник бронирования отелей, так как для меня это сравнимо с «котом в мешке». Лучше предварительно посмотреть, заплатить за один день и если не выявится никаких скрытых неприятностей, типа шумного бара, запахов, насекомых и т.д., то оставаться на более длительный срок. Это нельзя назвать нашим первым самостоятельным путешествием, так как когда мы обычно едем куда-либо по работе, мы приезжаем за несколько дней ранее или остаемся после всех рабочих мероприятий в этой стране и самостоятельно знакомимся со страной. Правда, с рюкзаками мы поехали в первый раз. Поэтому я знаю, что всегда можно найти отель без предварительной брони, почти сразу. Единственный раз, когда пришлось объехать более шести отелей, произошел в Лос-Анджелесе. Да и то, потому что дело было летом, да и отель мы искали в районе Голливудского бульвара. Но все равно в течение нескольких часов нашли отель на параллельном Голливуд Бульвару, Сансет бульваре. Так что проблем с проживанием быть не должно было. Так и оказалось.
Но мы принципиально старались останавливаться в бюджетных отелях, хотя несколько раз подмывало остановиться в привычных отелях более высокого класса, но это желание душилось беспощадно и мы, ни о чем не пожалели.
С арендой машины заморачиваться не хотелось, так что передвигаться решили автобусами.
Бюджет поездки на 20 дней составил примерно две тысячи долларов на двоих
Знание турецкого языка тоже существенно облегчило жизнь. Хотя, побывавшим в Китае уже ничего не страшно. Кто был, тот поймёт. В принципе, даже не знающим турецкий язык людям, в Турции путешествовать будет легко.
В отчете подробно буду описывать расходы, так как самому очень не хватало перед поездкой подобной информации.
Курс лиры на тот момент был 1,25 за 1 доллар США

День первый (6 июня) – Кападокия (Гёреме-Ургюп)
Рано утром мы приехали на автобусе в город Кайсери. Почему не сразу в Гёреме, как это делают почти все туристы, а в Кайсери. Ну, во-первых — это столица Кападокии. А во-вторых – это очень древний город, известный во времена Древнего Рима, как Цезария, в котором ныне находится множество памятников архитектуры. Поэтому мы изначально решили выделить пару часов на осмотр Кайсери.
Наш автобус прибыл в Кайсери в 08.30 утра, и мы сразу же купили билеты в Гёреме, на автобус фирмы Невшехир, по 10 лир с человека и сдали рюкзаки в камеру хранения (7 лир за 2 больших рюкзака). Из-за того, что мы приехали в Кайсери на автобусе, рано утром, после ночного переезда, то я малость тормознул и купил билеты у первой же автобусной компании, к стойке которой я подошел. Так что я не знаю, сколько стоили билеты у других фирм. Может и дешевле, хотя вряд ли. Второй ошибкой было то, что на Кайсери надо было выделить хотя бы часов пять, а не два с половиной, как это сделали мы. 2 часа хватило только на скоростное фотографирование. Плюс подвел Lonely Planet. По масштабу их карты города, от автовокзала до центра получалось, около полутора километров. И мы решили пройтись пешочком до центра. Ну, идём, мы идём по широкому проспекту, уже 40 минут идём, а центра даже на горизонте не видать. Мимо проезжают автобусы, тормозят, водители смотрят на нас как то странно. Мы стоически идём. Понимая, что прошли уже намного больше положенного, всё-таки сдались и решили поехать на автобусе. Автобус ехал на полной скорости ещё минут 15, и мы решили, что это мы удачно сдались. Попросили водителя остановиться в центре. Когда сходили, спросили, рядом ли Кале (то есть Цитадель), водитель ответил, что мы проехали, и надо было раньше предупреждать. А оставалось всего полтора часа на осмотр города. Всё, теперь уж ехать обратно на автовокзал. Но одна добрая душа пригласили нас идти за ним. Оказалось, что мы всего-то в 5 минутах ходьбы от крепости.
На внутренний осмотр мечетей и крепостей времени не хватило. Мы просто сфотографировались на фоне Цитадели шестого века (созданной при императоре Юстиниане из чёрного вулканического камня), у архитектурного комплекса «Махпери Хунат Хатун» (13 век, создана в честь жены султана и состоит из мечети, медресе и бани, которая действует до сих пор). Прогулялись по парку Синана и сфотографировались на фоне мечети «Йени Джами». Кстати, фотографии на фоне этой мечети получились замечательные, так как в кадр также чётко попадала заснеженная вершина горы Erciyes. Город нам очень понравился, так что всем рекомендую выделить на него несколько часов.

Автобус на автовокзал идет прямо от комплекса Махпери Хатун. Но, там, рядом в 10 метрах друг от друга две большие остановки, на которых останавливаются множество автобусов. Я не имею ввиду остановку через дорогу, у цитадели. Через полчаса отправлялся наш автобус в Гёреме, и нам пришлось серьезно понервничать, так как нам никто не мог объяснить с какой из двух остановок едет автобус на автовокзал. Нас посылали то на одну остановку, то на другую. По счастливой случайности, наткнулись на автобус, который едет на автовокзал. Кстати автовокзал по-турецки «Терминал».
Выводы:
1.автобус идёт с той остановки, на которой расположен киоск по продаже билетов
2.Не забудьте купить билет в киоске, из-за чего автобус чуть не уехал без нас (в отличие от США платить прямо в автобусе нельзя) 3. Приходите на остановку минут за 50 до отъезда в Гёреме, так как автобусы едут не так часто, да и до автовокзала ехать минут 15-20.
А вообще самый удобный вариант – это покупать билеты в Гёреме после того как погуляете по Кайсери. Все равно туда автобусы идут почти каждый час. И тогда не надо будет никуда торопиться.
Забрали рюкзаки из камеры хранения, сели на автобус и в Гёреме. Проехали мимо деревушки Аванос. Эта деревушка славиться своими гончарами. Иностранцы туда едут, чтобы посмотреть и поучаствовать в процессе изготовления горшков. Не понимаю, зачем надо ехать в Турцию, чтобы на это смотреть. В каждом городе СНГ можно найти гончарную мастерскую, где можно это осуществить, за те несколько долларов, в которые влетит Вам только проезд из Гереме в Аванос. Честно сказать, Аванос нас не впечатлил. Ни тебе особой атмосферы, ни присущих Каппадокии пейзажей.
Гёреме сразу поразило нас тем особым духом, о котором пишут все путеводители. Отели высеченные в скалах, причудливые скальные формы, не суетливо бредущие туристы, готовящиеся к открытию кафешки и магазинчики. Я предварительно приметил в Lonely Planet несколько отелей. Но как-то не хотелось после бессонной ночи, с рюкзаками бродить в поисках отеля, сверяясь с картой. Прямо на остановке, есть туристический офис, в котором есть фотографии отелей и их комнат. Работник офиса сообщал нам цену каждого из отелей и созванивался с выбранным нами отелем, чтобы уточнить есть ли скидки. Стоит отметить, что этот туристический офис не имеет никакого корыстного интереса, так как существует за счет кооператива отелей Гёреме. Мы сразу решили не останавливаться в пансионах-пещерах, так как многие жаловались, что в них часто пахнет сыростью и ночью довольно холодно. Попросили посоветовать отель недалеко от остановки и чтобы не на вершине холма. Работник офиса назвал несколько таких отелей, среди которых был знакомый нам по Lonely Planet пансион Walnut House, или как он звучит по-турецки «Джевизли пансион». Тут же по телефону из «туризм офиса», мы поговорили с владельцами и договорились на 40 лир.
Пансион расположен в нескольких шагах от автобусной станции (если идти оттуда в сторону аренды квадроциклов и велосипедов, пройдя которые через несколько десятков метров будет пансион), на тихой улице. Плюс в том, что рядом нет кафе и других увеселительных заведений, так что тишина обеспечена. В пансионе приятный холл и садик с цветущими розами прямо у входа в пансион. Мы выбрали номер на втором этаже, окна выходят прямо на улицу с видом на вышеупомянутый садик. Минусом был, ну очень маленький санузел. Нам очень понравилось сидеть в саду и лакомиться фруктами, вдыхая запах роз.
Несмотря на то, что были сильно уставшими, решили не спать, а приняв душ и переодевшись, решили погулять по Гёреме. Деревушка маленькая, так что пройтись повсюду за час не составило особого труда. Пообедали в ресторане и купили фруктов на небольшом рынке, около мечети. Затем попытались приобрести сим карту с турецким номером. Выяснилось, что сделать это можно в Ургюпе. Это небольшой городок, рядом с Гереме, в котором находятся более дорогие отели и рестораны. Там же находится «Urgup Open Air Museum» (основной музей находится около Гереме и называется «Goreme Open Air Museum»). Автобус в Ургюп едет от магазинчика расположенного на повороте в «Goreme Open Air Museum» и стоит 2 лиры с человека. Дорога занимает 10 минут. Ургюп нам пришёлся по душе. В нём особая релаксирующая атмосфера, так что рекомендую. Приобрели сим карту за 20 лир, с определённым количеством контуров на ней. И главное, рядом с автобусной остановкой, поели наивкуснейшего мороженого в кондитерском магазине. За 14 шариков заплатили 8 с половиной лир. Вернулись в Гёреме и решили отметить первый день в Турции ужином в хорошем ресторане. Выбрали ресторан «Мензере», который расположен на самом высоком месте. С него открывается прекрасный вид и мы смотрели как ночь опускается на Гёреме. На этом день и закончился.

7 июня – Кападокия («Goreme Open Air Museum»)
Завтрак в пансионе состоял из джемов, мёда и масла в пакетиках. Позавтракав мы отправились в «Goreme Open Air Museum». Пешком до него идти минут 15. Вход 10 лир с человека. Музей это комплекс, выдолбленных в скалах из вулканического туфа, церквей, жилищ, трапезных и т.д. Музей достоин посещения. Описывать особо не буду, так описание можно найти во многих источниках. Это просто надо увидеть.

Под конец осмотра музея, небо прорвало, и пошел дождь. Хотя это был скорее ливень. Все бросились прятаться в скальные храмы. Через полчаса дождь прекратился и мы пошли обратно в Гёреме. В планах, на сегодняшний день был осмотр долин, но небо было затянуто облаками и перспектива, быть застигнутым ливнем в долине, без единой возможности укрыться от дождя, не прельщала. Поэтому решили посвятить день отдыху и просто слонялись по Гёреме. Около музея купили взбитый айран за полторы лиры. Очень вкусно. Посидели в интернете и перебросили фотки на флешку. Перекусили донером (то есть шаурмой), по 3 лиры. Кстати, в Гёреме не было обнаружено ни единого места, где была бы вкусная шаурма.
Под вечер решили на несколько десятков метров углубиться в Голубиную Долину (Гюверчинлик Вадиси), чтобы примерно знать, что ожидать завтра, так как завтра планировали пройтись всю долину от Гёреме до Учхисара. Начало пути из Гёреме в долину представляло собой тропинку утопающую в зелени и периодически проходящую сквозь туннели выдолбленные в скалах. Смеркалось, птички заливались трелями, и даже не захотелось идти дальше. Такое состояние умиротворения охватило нас, что просто хотелось застыть, слушать и вдыхать запах зелени и цветов. Так и простояли там до темноты.
Кстати к сведению приезжающих в начале июня. Днем хоть и очень жарко, но вечерами порой очень прохладно и необходим тёплый свитер.

8 июня – Кападокия (Гёреме, Голубиная Долина, Учхисар)
Утром, спустившись на завтрак, подошел к регистрации, чтобы продлить проживание в отеле на дополнительные 2 дня. Мы сразу не заплатили за 4 дня, для того чтобы в случае обнаружения больших минусов в пансионе, спокойно переехать в другое место. Но так как серъёзных минусов там не было, решили продлить. Но тут выяснилось, что продлить проживание не получиться, так как наш номер уже забронировали, и нам надо было раньше предупреждать. И что по любому надо съезжать. Просто, когда мы вселялись, в пансионе было много свободных номеров, а тут все вдруг сразу разобрали. Я, конечно, понимаю, что хозяева пансиона были абсолютно правы. Но, они могли бы порекомендовать нам другой пансион, позвонить туда и т.д. Это как бы правило турецкого гостеприимства и мы с ним неоднократно сталкивались. Хотя некоторые представители, нового поколения жителей Турции, стали забывать правила традиционного турецкого гостеприимства. А работали в пансионе сыновья хозяев. Стало понятно, что им просто лень помогать нам. Хотя они предложили нам подождать до полудня и что если забронировавшие наш номер не приедут, то мы сможем жить там дальше. Но нам сразу же, расхотелось жить в отеле у таких хозяев. И мы, оставив рюкзаки в номере, прогулялись вдоль нашей улицы (где осушенный канал с мостиками) и стали посещать расположенные на ней пансионы. В 10 метрах от нашего бывшего пансиона, в сторону голубиной долины, был обнаружен АТАК пансион. Там работала женщина в турецкой традиционной одежде. У пансиона был, очень крошечный холл, но комната, которую нам показали, была в 2 раза больше, чем в предыдущем пансионе. И санузел был больше. Единственным минусом было то, что в этой комнате у санузла не было двери, а только плотная водонепроницаемая занавеска. Но для нас это проблемой не являлось. Нам показали и другие комнаты, там дверь в санузел присутствовала, но они были меньше. К тому же окна наши выходили на улицу. Да и завтраки там были более сытными, так как продукты были домашнего приготовления (собственный джем, пекмез, йогурт собственного приготовления и т.д.). Завтрак подавали на крыше.
Потом выяснилось, что хозяйка добрейший души человек. Мы познакомились там с австралийцем у которого банкомат в пятницу вечером проглотил кредитку и он остался совсем без денег и хозяйка пустила его жить в долг, даже в залог ничего не взяла. В других пансионах требовали паспорт, а он ему был нужен, чтобы вернуть кредитку. В общем, нам там очень понравилось. Цена была 40 лир в день за номер. Хотя мы на всякий случай посмотрели ещё несколько отелей, некоторые нам не понравились, иные были заполнены, а у некоторых цена было неадекватной.
После того как перенесли вещи в пансион, мы отправились в поход по Голубиной долине (Гюверчинлик Вадиси). Писать насколько там красиво замечательно, нет никакого смысла. Это надо видеть.

Через Голубиную долину, мы дошли до Учхисара. Учхисар возвышается над всеми долинами и расположен на вершине холма. Весь путь занял несколько часов. И мы шли в одиночестве, повстречав в пути только несколько путешественников. Единственное о чём могли бы позаботиться местные власти так это указатели. Их отсутствие создавало определенные проблемы. Мы несколько раз сворачивали в неправильном направлении и упирались в тупики между скал или непроходимые места. Точнее указатели есть только в начале пути, а потом они напрочь пропадают. А ещё претендуют на звание Дома высокой культуры быта, то бишь центра туризма. Теперь мы знаем, что лучше путешествовать в обратном направлении, то есть из Ухчисара в Гереме. Так как в этом случае дорога идёт по спуску, а не в гору как у нас. Когда мы добрались до Учхисара двухлитровая бутылка воды, которую мы взяли с собой, уже давно была выпита. У подножия Учхисара был кран с водой для путников. Пить мы ее не стали, но буквально облили себя с ног до головы. Сразу стало легче, и мы чуток прошлись по деревушке. Жить там не хотелось бы, несмотря на то что нам там понравилось, так как постоянно спускаться и подниматься с холма удовольствие не из веселых. На вершине расположена крепость, но ползти до неё сил уже не было.
Мы вернулись вниз, к въезду, где мы приметили симпатичный ресторанчик с мягкими креслами. Ресторанчик назывался «Ibris». Хозяин очень приятный человек, встретил приветливо как старых знакомых, предложил отдохнуть на одном из двух больших диванов, настолько широких, что мы практически лежали на них. Заказали мясное соте за 8 лир, изгара кебаб за 10 и полтора литра воды за 2 лиры. Потом нас угостили чаем за счёт заведения и мы, сидя на диванах, наслаждались панорамой Каппадокии и наблюдали за воробьями, которые весело задирали друг друга и искали, что бы стащить. Хозяин нам показал, где проезжает автобус в Гёреме и мы за 3 с половиной лиры за двоих вернулись в Гёреме.
Дорогу, которую мы прошли за несколько часов, автобус преодолел за 5 минут. Вечером поужинали в ресторане «Fırın». В этом небольшом кафе все готовиться в дровяной печи. Основное их блюдо – это пиде (турецкая пицца). Кстати очень недорогое и сытное блюдо. Взяли одно сырное пиде за 4 лиры и одно смешанное за 6(мясо, сыр, колбаса), сок за 2 лиры, айран за 1 лиру и 1,5 литра воды всего за одну лиру. Очень бюджетное место с вкусной и сытной едой. Прошлись по вечерней деревушке. В вечернее время Гереме превращается в своеобразный бульвар, где туристы со всех концов планеты совершают вечерний променад. Зашли в кафе специализирующемся на холодном кофе. Отдали 13 лир. Вкуснотища.

9 июня — Zelve Valley
Сегодня мы решили пройти по Zelve Valley. Путь в эту долину мы увидели когда шли в «Goreme Open Air Museum». На указателе было написано, что нам предстоит пройти 5 км. Мы уже было обрадовались, когда стали попадаться и другие указатели, указывающие на древнюю церковь и на дальнейшее направление. Но потом они напрочь пропали. Мы шли, пролезли через заваленные туннели и наконец, уткнулись в тупик. Точнее это был подъём, градусов под 70. Преодолеть его без специального оборудования было просто нереально. Мы уж подумали, что где-то не там свернули, хотя там, в принципе, и сворачивать то было некуда. Обнаружили парочку немцев, которые тоже считали, что пути нет. Вернулись обратно. В принципе если бы не идти по одной дороге два раза, то поход можно было признать интересным. В начале пути есть указатель на церковь на холме. Мы туда поднялись и какой-то крестьянин, выполняющий функции привратника, сообщил нам, что вход стоит 5 лир. Посещение всего «Goreme Open Air Museum» с десятками подобных памятников архитектуры, стоит 10 лир. И вообще создавалось впечатление, что это какое-то частное владение, зарабатывающее на том, что туристам, забравшимся на холмик, будет обидно не посетить это место после затраченных усилий. Я не сторонник поощрения подобных разводов и ценовой политики (даже если это и государственный памятник архитектуры). Поэтому сфотографировавшись на фоне, мы спустились с холма. Разочарование на лице привратника, подсказало мне, что возможно я и не ошибся насчет «частного владения».

Вернулись в Гёреме и пообедали в ресторане Fırın. Решили сегодня уже никуда не идти, а просто отдохнуть, так как ноги категорически этого требовали. Вечекром пошли ужинать и смотреть футбол в ресторане «Турка» (куриный шашлык за 10 лир и шашлык из ягненка по 12, полтора литра воды 2 лиры). Назавтра мы собирались покидать Каппадокию и пошли покупать билеты на автобус. При выборе автобуса, мы ориентировались на то, во сколько он отправляется (чтобы посмотреть до конца футбольный матч) и когда он прибывает. Не хотелось в 5 утра бродить по Анталье в поисках отеля. Выбрали компанию SUHA. Их автобус к тому же ехал до Антальи быстрее всех по времени. Они объяснили это тем, что едут по новой дороге и не заезжают в ряд городов по пути. Наверное, потому что, этой компанией пользуются в основном жители Кайсери. К тому же важен вопрос наличия «сервиса», то есть бесплатной доставки от автовокзала до требуемого района города. Поэтому, куда бы вы ни ехали на автобусе в Турцию спрашивайте есть ли сервис до нужной части города.
Билет стоил 35 лир с человека. Завтра последний день, а мы ещё столько всего не посетили. Хотя мы планируем снова посетить Каппадокию, в следующий раз, когда будем путешествовать по черноморскому региону Турции, но все равно хотелось увидеть Каньон Ихлара, Селимие, подземные города, другие долины. Мы посоветовались с водителями автобусов курсирующих по деревням и выяснили, что посетить мы успеем максимум пару мест, да и то если бегом. Когда вернулись в наш пансион хозяйка нам предложила экскурсию, от турфирмы ее родственников. Получалось так, что за 50 лир с человека, мы посетим подземный город Деринкую, Каньон Ихлара, монастырь Селимие и ряд панорамных мест над долинами. В сумму также входили все билеты и обед в хорошем ресторане. Мы, конечно, сомневались в том, что обед будет достойным, но он превзошел все наши ожидания. Мы посчитали, что если мы посетим все своим ходом, нам этот обойдётся дороже. Я жутко не люблю экскурсионные группы, но в этом случае я не пожалел.

10 июня – Деринкую – каньон Ихлара – монастырь Селимие.
С утра небо было затянуто тучами и было довольно прохладно. Того и гляди должен был пойти дождь. Но все оказалось не так плохо. Мы спросили у хозяйки, можем ли мы оставить свои вещи в пансионе до вечера. Естественно такой, доброй души человек не мог отказать. У входа в пансион нас ждал экскурсионный микроавтобус, очень комфортабельный и с кондиционером. Кроме нас было ещё 4 человека: 2 старушки из США и 2 немки. Сначала нас отвезли на обзорную площадку, возвышающуюся над Гёреме и Голубиной Долиной.

Затем мы поехали в подземный город Деринкую. В интернете столько описаний этого места, что я не вижу смысла подробно описывать его. Но его обязательно стоит посетить. Внутри довольно-таки холодно. Не представляю, как там жили люди зимой, но я там летом замерз не слабо. Людям с клаустрофобией туда лучше не спускаться. Коридоры настолько узкие, что постоянно возникают «людские пробки». В 10 километрах от Деринкую есть другой подземный город Каймаклы. Между этими городами есть узкое отверстие, по которому их жители перекрикивались друг с другом. Такой своеобразный телефон.

Вокруг голая степь, посреди которой расположен глубокий каньон. Но когда заглядываешь в этот каньон, то обнаруживается райское местечко. Сплошная зелень, деревья, причудливый ландшафт, речка, пение птиц. В каньоне есть несколько скальных церквей, с неплохо сохранившимися фресками. Жаль только что у нас было всего полтора часа на прогулку по Ихларе. Мы надеялись, что американские старушки немного притормозят нашу группу, и мы сможем неспешно пройтись по Ихларе. Но куда там, старушки летели, как сверхзвуковые самолеты, не зная усталости. Для себя я решил, обязательно вернутся в это место. Поселиться в деревушке над входом в каньон и с утра пройти неспешно все 16 километров каньона, отдыхая в ресторанчиках расположенных на реке и на огромных, напоминающих ложе камнях.

Гид нас стал очень вежливо торопить, говоря, что не хочет чтобы мы опоздали на ожидающий нас обед. Прямо в каньоне был ресторан, с платформами-беседками, расположенными на реке, прямо над водой. Люди растянувшись, отдыхали на подушках, разбросанных на полу беседки, покрытой ковром, или обедали, слушая журчание реки. Мы подумали, что обязательно посетим этот ресторан во время следующего визита. Каково же было наше удивление, когда наш гид сообщил нам, чтобы мы располагались в этой беседке, так как именно это наш ресторан, где мы будем обедать. Мы то думали, что мы будем есть в столовой у входа в каньон или в лучшем случае в том же ресторане, где беседки, но только в рядом стоящем здании, где столы выстроены в длинные ряды. Это была приятная неожиданность. Так как мы явно находились в более привилегированном положении, чем другие туристические группы, которые ели за длинными столами в здании. Ну что ж «браво» нашей турфирме. Но я все равно ждал подвоха. Думал сейчас нам принесут какую-нибудь бурду. Но нам предложили на выбор блюда из цыпленка, мяса или грибов. Я выбрал грибы, а моя вторая половинка цыпленка. Нам принесли салат, а потом выбранные блюда. И грибы и курица были запечены с овощами в глиняном блюде. Обед оказался действительно очень вкусным, на десерт принесли арбуз. Платили только за напитки, которые стоили не дорого. Бутылка воды (полтора литра) – 2 лиры. Обед прошел на «отлично». Причем нам дали время отдохнуть в нашей беседке. Подобный обед в Гёреме нам обошелся бы лир в 20-25 с человека.

Следующим пунктом был монастырь Селимие. Монастырь расположен на вершине высокой скалы. Точнее, вершина скалы и есть монастырь. Место действительно достойно посещения и с него открывается замечательный вид на одноименную деревню. Из всех скальных церквей Селимие нам понравилось больше всего. Кстати там много мальчишек, которые указывают путь или помогают при подъёме, а потом вымогают деньги. Я об этом читал и поэтому прямо им сказал, что нам помощь не нужна.

Было уже 6 часов вечера, когда мы вернулись в Гёреме. Прощаясь, все дали гиду чаевые, а он так смущенно нам всем говорил: «Ой, это мне? Спасибо большое», как будто в первый раз получает чаевые. Это вызвало у нас добрую улыбку. Мы до экскурсии не понимали, почему тур стоит всего 50 лир, в то время как только посещение Деринкую стоит 10 лир с человека, а тут ещё и обед включен. Выяснилось, что для турфирм все билеты обходятся в полцены. Мы потом рассчитали, что если бы ехали на общественном транспорте, то нам посещение стольких мест обошлось, чуть дороже. Да и не успели бы мы посетить всё.

Вернувшись в пансион, чтобы забрать свои вещи, мы поблагодарили хозяйку, которая сказала нам что если мы хотим привести себя в порядок, мы можем воспользоваться комнатой где лежали наши вещи. Мы воспользовались любезностью и ещё раз убедились, что не прогадали с пансионом. Приятно жить у хороших людей. Мы отправились в ресторан «Турка», где поужинали и посмотрели футбол. Вообще мне понравилась атмосфера этого ресторана. Каждый раз, когда мы проходили мимо, нас приветствовали как старых друзей, давали советы насчет транспорта или направления пути. Когда мы вечером смотрели футбол, нам приносили пледы, чтобы нам не было холодно. Для меня отношение имеет большое значение. И в такие места приятно возвращаться. До автобуса оставалось ещё полтора часа, и мы пошли в офис автобусной компании, чтобы оставить там вещи. Но пошёл дождь, и работники компании предложили нам посидеть у них в офисе до приезда автобуса. Но мы все-таки прошлись напоследок по Гереме. Надеюсь, мы ещё сюда вернемся. Это то-место, куда хочется вернуться ещё раз.
Автобус был полон. Он был очень новый и практически все ехали в Анталью, поэтому в пути почти не заезжали в другие города. Хотя если бы не футбол, я бы предпочел ехать компанией, которая возит в основном иностранных туристов (METRO или NEVSHEHIR). Там народ интересней. А у нас в автобусе в основном ехало местное население, поэтому не с кем особо было обменяться советами по поездке. Прикол в том, что на задних сидениях ехала группа молодых ребят. Они собирались работать в отеле Антальи, и один из ребят учил других основным необходимым словам на русском языке. В число основных слов входили: водка, виски, вино, сто грамм, выпить и т.д. Обсуждали они это до трех ночи. В принципе они не мешали, но нехотя слушая их разговор, невозможно было заснуть.

11 июня – Анталья
В принципе в Анталью мы ехали для того чтобы оттуда отправиться дальше по побережью.
Автобус приехал в Анталью в начале седьмого. Нам показали откуда едут сервисные автобусы и мы, найдя стоянку сервиса нашей компании, дождались автобус. Водителя мы попросили остановиться в наиболее близком месте к Калеичи (крепость). Это исторический центр Антальи и там расположено множество пансионов. Автобус остановился в нескольких кварталах от Кале и мы спросив дорогу, минут за 8, дошли до входа в Калеичи, около башни с часами.
Зашли в первый же пансион, нам объявили цену в 40 лир, но комната нам не понравилась. В следующем отельчике цена была 50 лир, и нам все понравилось, и комната и сам пансион, но не было света в отеле. Хозяин сказал, что к полудню его починят, но рисковать не хотелось. Спустились, по кривой улочке с магазинами и обнаружили ещё один «Cici Pension and Restaurant».
В «пансионе Джиджи», в фойе на диване спала хозяйка. Пришлось ее разбудить. Озвучила цену в 40 лир. Большой и светлый номер на втором эта же нам понравился. Спускаясь вниз, чтобы оплатить, увидел другой открытый номер, который оказался довольно небольшим. Стало ясно, что нам дали хороший номер, дабы не упустить клиентов. Единственное, мы знали, что в Калеичи есть большая дискотека и опасались, что проведем бессонную ночь.
Поменяли деньги в обменном пункте на улице Казым Озлап Джаддеси, Там сконцентрировано много обменных пунктов, правда, курс там разниться очень сильно. Лично я рекомендую менять деньги в больших городах, таких как Анталья, Стамбул, Анкара и т.д., так как курс в маленьких городках очень занижен.
Одно из наших любимых блюд — Искендер кебаб. Это – мясо для дёнера (шаурмы), выложенное на блюдо, с небольшим кусочками хлеба впитавшими соки прожаренного мяса и всё это залито натуральным йогуртом (мацони, катык) и томатным соусом. Анталья является раем для любителей искендера. Могу отметить два места. Первое на Казым Озлап Джаддеси, после того как пройдете чуть далее обменников. Там готовят шаурму не на газе, а на дровах и продают блюдо по весу. Второе – это огромная донерная галерея в центре (так огромный комплекс маленьких ресторанчиков).
Прогулялись по Калеичи и приморскому парку, сфотографировались у «Ворот Адриана», прошлись по магазинам и посетили мечеть «Tekeli Mehmet Pasha Cami». Вечером вернулись в отель, планируя, посмотреть вечером футбол. И вдруг услышали громкую музыку. «Дискотека», — с ужасом подумали мы. Но сразу успокоились, это в соседнем ресторане, певец играл на народном инструменте и пел грустные песни. Никакого футбола мы не посмотрели, так и заснули убаюканные песней.

12 июня – Анталья – Олимпос
Проснувшись поутру, сдали номер и устроили себе основательный завтрак, состоящий из Искендера, в «галерее». Там же, спросили у официанта, откуда едут автобусы к отелю Шератон. Оказалось автобус отъезжает всего в нескольких десятках метров от «донерной галереи». Дело в том, что в Lonely Planet, указано, что автобусы в Олимпос и другие места на побережье стоят у отеля Шератон. Доехав до Шератона (1,15 лир с человека) и не обнаружив там ничего похожего на остановку автобусов, долго ждали какого-либо прохожего, потому что там фактически большой пустынный проспект. Наконец одинокий прохожий показал нам направление. Мы долго шли по проспекту, но никакого намека на автобусы не находили. Спросив ещё у одного прохожего, выяснили, что мы идем в нужном направлении. После ещё 10 минут ходьбы с рюкзаками, увидели будку продающую воду. Воде рады были несказанно, так как уже изнывали от жажды. Спросив у продавца, где же все-таки эти проклятые автобусы, получили указание идти в том же направлении и что автобусы стоят у гипермаркета Мигрос. Ругая Lonely Planet на чем свет стоит, ещё через 10 минут пути добрались до Мигроса, хотя если бы знать заранее, то просто доехали бы на автобусе. Остановка находиться сбоку от Мигроса. Сделав небольшой шопинг в Мигросе, пошли на остановку, где обнаружили микроавтобус едущий до Олимпоса и далее. До Олимпоса везут за 8 лир. Попросите сразу, чтобы водитель вам сказал, где высадиться. И вот почему. Проехав больше часа, автобус остановился у небольшого кафе, где пассажирам дали время, на туалет и на чашечку чая. Когда все пошли обратно в автобус я уже сев в него спросил, когда будет развилка на Олимпос и оказалось, что это и есть то место. Высадившись и перекусив в кафешке «гёзлеме» (это такой турецкий блинчик) с разными начинками, мы наблюдали восхитительный вид на горы из панорамного окна этого заведения. Там же отведали и самый вкусный домашний айран за всю поездку.

Автобус подъехал только через час. И за 10 минут довез нас до Олимпоса за 3 лиры с человека. В Lonely Planet был, конечно, список отелей, но я руководствуюсь принципом – «обойди несколько и выбери то, что тебе нравиться». К тому же, как ни крути Lonely Planet – западный источник информации и часто то, что для западных туристов является интересной экзотикой, для нас всего лишь неудобства с которыми мы сталкивались в обыденной жизни. Это ещё раз подтвердилось, когда мы осмотрели пансионы, о которых восторженно отзывался Lonely Planet. Где-то домики выглядели небрежно сколоченными, где-то было шумно. И цены их оказались выше в отличие от указанных в путеводителе, и думаю, именно из за того что указаны в нем, и явно не соответствовали качеству. В домике на дереве мы жить сразу отказались, так как в них нет санузла. И бегание вниз и вверх по дереву для посещения туалета не особо прельщало. В некоторых пансионах в домиках были щели, и любой мог в них заглянуть. Подобное шоу «за стеклом», тоже не прельщало. Седьмым из осматриваемых пансионов оказался ORANGE PANSION. Там поняв, что мы не очень хотим, чтобы под нашими окнами постоянно ходили люди, предложили номер на втором этаже большого деревянного здания. Номер очень приятный, большая кровать, сплит-кондиционер и отличный санузел. Цена также обрадовала: 50 лир на двоих включая завтрак и ужин. То есть за 40 долларов, 2 человека получали номер, завтрак и ужин. Я даже переспросил несколько раз, но оказалось все действительно так. Прямо коммунизм какой-то. В пансионе были все условия для отдыха. Настольный теннис, шахматы, нарды и было много беседок с мягкими тюфяками, лежа на которых в состоянии полудремы и вдыхая замечательный горно-морской воздух, слушая пение птиц и стрекот цикад, можно было наслаждаться отдыхом. Утром можно было выбрать между турецким завтраком состоящем из оливок, меда, джема, масла и сыра выданных на тарелке или омлета с сыром или овощами. При этом чая и кофе можно было наливать сколько угодно. На ужин был шведский стол из 5-6 блюд, одного супа и десерта. Напитки нужно было покупать отдельно. Мы брали минеральную воду. Бутылка в полтора литра за 1,75 лиры. Сразу же пошли на знаменитый пляж Олимпоса. Дорога к нему лежит через руины древнего Олимпоса, и поэтому надо заплатить на входе 2 лиры с человека, за посещение руин, даже если осматривать их не собираетесь. В следующие дни, при проходе просто издалека поднимал вверх билеты, и проблем не было. Хотя видел, как с некоторых людей брали деньги каждый день. Но в принципе они сами подходили к будке билетера и создавали возможность для дискуссии.
Ну, что сказать о пляже Олимпоса. Это действительно замечательный пляж, окруженный зелеными горами, возвышающимися над ним руинами Олимпоса и генуэзской крепостью, с чистейшей водой и романтической атмосферой. Народа не очень много и все в основном сгруппированы в том конце пляжа, который близок к Олимпосу. Мы проходили вперед метров 200, дабы иметь пустое пространство вокруг себя. Единственным минусом пляжа является то, что он галечный, и заходить в воду босыми ногами довольно таки неприятно. Поэтому многие покупали специальную резиновую обувь, в которой можно плавать. Она продавалась во всех магазинчиках Олимпоса. Мы приобрели себе подстилки, удобно сворачивающиеся и укладывающиеся в чехол, который можно было продевать через плечо. Стоили семь с половиной лир и потом очень пригодился. После ужина прогулялись по Олимпосу, который весь состоит из одной улицы, по обеим сторонам которой расположены пансионы. Когда стемнело, решили пойти на ночной пляж Олимпоса, благо с собой был мощный фонарь. Ночной пляж, шум волн, лунная дорожка, стрекот цикад, что ещё нужно для того чтобы удачно завершить полный впечатлений день.

13-16 июня –Олимпос – Чирали – Химера
Нам так понравилось в Олимпосе, что вместо запланированных двух дней, решили провести здесь 5 дней. Каждый день ходили на пляж, обследовали вдоль и поперек руины и окрестности Олимпоса. Посетили деревню Чирали. Туда нужно идти через пляж, Как только дойдете до лежаков и зонтиков то, пройдя через ресторанчики нужно пройти на окраину Чирали. Мы влюбились в Чирали практически мгновенно. Вся утопающая в зелени деревня, располагает к уединенному отдыху. Если Олимпос, более молодежное и тусовочное место, то Чирали – это рай для желающих уединится. Кстати в продуктовых магазинах там больший выбор и цены получше, нежели в Олимпосе. Правда цены на пансионы на порядок выше, чем в Олимпосе.
В один из дней мы решили посетить Химеру, или по-турецки Йанардаш. Мы вышли за несколько часов до заката, прошли через пляж до Чирали, и оттуда прямая дорога вела к Химере. Мы абсолютно не пожалели что пошли пешком, хотя идти семь километров только до входа, а там ведь ещё подняться до вершины. Очень живописная дорога, нависающие сосны, стрекот цикад, что ещё надо, чтобы почувствовать удовольствие от жизни. Дорога заняла чуть более часа. Нужно брать с собой достаточно воды. Нам на двоих не хватило одного литра, и мы просто изнывали от жажды, когда недалеко от химеры увидели пансион, в котором купили ещё два литра. Заплатили 5 с половиной лир за вход и начали подъем. О Химере уже много написано, это просто горящий газ, выходящий из под земли на вершине горы. Особо эффектно он смотрится после заката. Но оно буквально завораживает. Мы пришли, когда ещё не стемнело, и не было слишком уж много туристов, и мы с удовольствием прочувствовали эту атмосферу. Обязательно надо иметь с собой фонарь, для обратной дороги. Так как опоздали на ужин в пансион, то поужинали в замечательном ресторанчике в Чирали.

17 июня – Демре
Позавтракав, мы дождались проезжающего автобуса и на нем за 3 лиры с человека доехали до основной трассы. Следующим пунктом нашего путешествия был городок Демре. Там расположены ликийские гробницы, древнеримский амфитеатр и церковь святого Николая известного на западе как Санта-Клаус. Около часа прождав автобус, который ещё за час добрался до Демре (9 лир с человека) мы стали искать отель. Заглянув в несколько отелей, которые нас абсолютно не привлекли, мы обнаружили Pansion Santosa, в котором и остановились за 40 лир.
Пансион так себе, чем-то напоминает гостиницы советского типа. Да и не было в нем особой душевной обстановки, которая присуща турецким пансионам.
Приняв душ отправились на центральную улицу Демре, на которой и расположена церковь и гробница Святого Николая известного как Санта Клаус. Вход 5 лир. Посещение Демре входит во многие туры из близлежащих к Анталье отелей, поэтому во всех достопримечательностях Демре туристов масса. Не знаю уж почему, но церковь не произвела особого впечатления, может из-за огромного количества народа. Следующим пунктом были развалины древнеримского амфитеатра ликийские гробницы, известные под названием Мира, вход 5 лир. Мира – это древнее название Демре. Было чувство, что мы соприкоснулись с древним миром. Это чувство пытались развеять толпы галдящих туристов. Было интересно отдыхая сидеть и слушать, как разные гиды рассказывают о руинах Миры. Интересным оказалось то, что у каждого гида были свои интересные детали и через полчаса мы обнаружили насколько разными бывают гиды, от откровенных невежд и халтурщиков, до любящих свою работу и рассказывающих с восторгом и придыханием в голосе. Так что самостоятельные туристы могут получить услуги многих гидов за «бесплатно» и никто не будет гонять их из автобуса и в автобус.
Кстати когда мы спрашивали в центре города у местных жителей, как пройти к Мире, все советовали нам сесть на автобус и говорили, что Мира далеко. Но, несмотря на приключения в Кайсери, решили рискнуть и пройтись до Миры пешком. Каково же было наше удивление когда через 25 минут мы дошли до неё. Вот тебе и понятие «далеко», для жителей разных городов
Отужинав завернутым в лаваш восхитительным донером (одним из лучших) на центральной улице Демре, решили прогуляться по городу. Делать тут вечером абсолютно нечего, и нет ни каких особых красот. Сидя вечером на скамейке у церкви Святого Николая, обнаружили группу «русо», в смысле «советско» туристо, пытающихся посетить церковь после закрытия и перелезающих забор, и комментируя сие действо матерными выражениями. Самое интересное что в этой группе были «дамы», которые также штурмовали забор. Посмотрев сей спектакль отправились спать.
В общем в Демре нет никакого смысла останавливаться на ночь, Достаточно выделить с утра часа 4 на Демре и отправиться дальше и заночевать в городе Каш, так как в Каше вечерний променад оставляет массу впечатлений.

18-19 июня – Каш
Из Демре до Каша доехали на автобусе за час с небольшим и за 6 лир с человека.
Выйдя на автовокзале Каша решили пойти к центру в поисках пансиона. Но, не сделав и нескольких шагов, к нам подъехал человек на мопеде и предложил поселиться у него в пансионе за 40 лир. Мы естественно сказали, что хотим посмотреть комнаты и пошли за его мопедом. Трехэтажный пансион находился всего в квартале от центральной части Каша. Комната на первом этаже нам не понравилась и нам предложили комнату на втором этаже. Она была просто огромной, с тремя кроватями. Завтракали на террасе (входит в стоимость) с которой открывался замечательный вид на город, где можно было сидеть на мягком диване хоть целый день. Владельцы пансиона, молодая турецкая пара очень гостеприимны, так что можем рекомендовать Пансион «Santosa», как отличное место.
Каш мне напомнил Мальту, с её узкими улицами, расслабленной атмосферой, прогуливающимися туристами, яхтами на пирсе. Типичный средиземноморский туристический городок, в котором хочется остаться жить.

Первым делом решили отправиться на пляж Бюйук Чакыл. Спросив дорогу, получили тот же ответ, что и в Демре: «далеко, целых 3 километра, нужно ехать на такси, жарко». Но мы все-таки решили заняться физкультурой и пройтись пешком, за что были вознаграждены замечательными видами на море и на греческий островок Кастелорезо, расположенный всего в полукилометре от Каша.

Единственной неприятностью было то, что дорога идет в горку. Но добравшись до вершины горки, внизу увидели прекрасную лагуну пляжа Бюйук Чакыл. Ни на грамм не пожалели, что пошли пешком, и множество сделанных фотографий тому подтверждение.

Пляж обустроен, много лежаков и столиков с полосой разного цвета. К нашему удивлению лежаки оказались абсолютно бесплатными. Полосы на них обозначают их принадлежность к одному из находящихся рядом ресторанов, и совсем необязательным является заказывать что-либо. Единственное условие, если уж что понадобиться заказывайте в ресторане своего цвета. За те 4 часа, что мы находились на пляже, мы купили несколько бутылок воды и мороженое и за все заплатили 7 лир. Никто нам не надоедал с просьбами заказать больше или купить что-то. Пляж состоит из достаточно крупных булыжников и в воду заходить довольно-таки не комфортно. Поэтому заходили в сандалиях, а затем выбрасывали их на берег. В отличие от всех остальных пляжей на Бюйук Чакыле вода достаточно прохладная. Скорее всего, рядом находиться какое-то холодное течение. Именно из-за того что вода холодная и в воде не чувствуется как припекает солнце, мы достаточно сильно обгорели. Но из-за красоты этого пляжа, его уединенности и кристально чистой воды, пляж достоин посещения.
Вернувшись пешочком в Каш, отдохнули в отеле и намазались кремами «после загара», чтобы предотвратить мучения. Вечерний Каш – это нечто. Как будто не в Турции находишься, а в Италии или на Мальте. Масса ресторанчиков, прекрасное освещение, медленно гуляющие туристы, узкие улочки, выходящие на уютную центральную площадь. Гуляли несколько часов. Ужинали и на следующий день смотрели футбол в ресторане на центральной площади. Из всех посещённых за время поездки маленьких и больших городов, именно Каш занял первое место в наших сердцах.
Проснувшись, на следующий день, поняли, что все эти хваленые кремы известных марок не помогли, в том числе и «Алоэ Вера» и кожа основательно горела от солнечных ожогов. Даже двигаться было тяжело. Нужно было искать средство. Во всех магазинах предлагали стандартные косметические увлажняющие кремы после загара, с алоэ. Решил зайти в аптеку. Пожилой старичок, работающий в ней сразу понял в чём дело и дал две мази, сказал смешать и мазать 5 раз в день и станет легче. Это были ледокаиновая мазь, для обезболивания кожи после ожогов, а вторая мазь, восстанавливающая кожный покров после ожогов высокой степени. Спасибо старику, так как они реально помогли, и к вечеру стало легче. Очень ругали себя, что будучи в Китае, забыли купить замечательное средство от ожогов. Дело в том, что когда мы были в г.Пинжхуа, в Китае, моя супруга сильно обгорела, так как целый день провела на солнце. Обгорела, ну просто да состояния помидора. Так как мы были гостями местных властей, то моментально появилась китайский врач, которая смочила бинты в каком-то цветочном спирте и приложила к обгоревшим местам. Конечно, супруга стала похожа на мумию, но ЧЕРЕЗ ПОЛЧАСА, ВСЁ ПРОШЛО!!!!!!!! Реально! Ни боли, ни ожогов, даже кожа не слезла. А остался замечательный загар. Все иностранные гости были в шоке и попросили написать иероглифы этого средства. Потом все дружно забыли его купить.
Так что в тот день, до вечера лежали в отеле, выйдя только пообедать. Обнаружили локанту в которой подавали замечательный «искандери». Она расположена, напротив мечети, как спускаешься от автовокзала к набережной. Даже дорогу не надо переходить, просто идите от автовокзала. У них столики выставлены на улице. Вкусно и бюджетно.
Вечером прогулялись, посидели в ресторанчиках, заходили в лавочки. В Каше этот процесс доставляет удовольствие

20 июня – Калкан
Утром на микроавтобусе, минут за сорок и за 4 лиры с человека доехали до городка Калкан. Никогда больше не вернусь сюда. Никогда!!!!! Город прекрасный, красивый, похож на Каш, но со своим особым шармом. Здесь очень много англичан, публика очень изысканная, но…. Город расположен на холме, под углом, почти в 45 градусов. Передвигаться по нему днём – это просто пытка. Даже 12 километровая прогулка к Химере и обратно легче, чем полукилометровая по Калкану. Вечером конечно полегче, но все равно не вижу удовольствия от такого отдыха как туристы посещающие Калкан, которые днем сидят у бассейна в отеле или спят, и только вечером выходят на прогулку.
Автовокзал находится на вершине холма, на окраине города. Добравшись до туристической части стали заходить в разные отели и пансионы. В некоторых не было мест, у некоторых цены зашкаливали. От жары, подъёмов и спусков с рюкзаками мозги начали плавиться. Оставив свою вторую половинку, с рюкзаками ожидать меня на скамейке и пошёл искать пансион. Обошёл несколько пансионов и наконец, наткнулся на пансион «Челик». Поторговавшись с хозяином, сбил цену на 40 лир, и получил отличную чистую комнатку со свежим ремонтом и кондиционером. На крыше находился ресторанчик с отличным видом.
Оставив рюкзаки в пансионе, и перекусив дюнерами рядом с отелем, решили ехать на знаменитый пляж Капуташ. И, о Боже, оказалось, что автобусы идут от автовокзала. А это снова подъём в гору!!! Но что делать, медленно, даже очень медленно потопали на автовокзал. И все равно пришлось брать тайм аут. Увидев по дороге симпатичное кафе с кондиционером, посидели там минут 40, отведав, как в мультфильме, мороженное, пирожное, а также чай и газировку и заплатив 6 лир. Собрав последние силы, добрались до вершины, то бишь до автовокзала. Заплатив по 3 лиры с человека, добрались до пляжа Капуташ.
Пляж восхитительный. Песок по консистенции как пудра. Ощущение будто лежишь на шёлке. Вход в море очень приятный и переход на глубину оптимальный. Прочёл то, что написал, самому смешно стало. Похоже на заключение экспертной комиссии. Но всё равно, от души готов подписаться под каждым словом и заверить печатями. Супруга хоть и не собиралась плавать, мы ещё не пришли в себя после того как солнце нас поджарило, но все равно зайдя в воду уже не хотела вылезать. Да и я не отставал. У пляжа есть одна особенность, большая скала справа создает тень после 16.00, поэтому пляжные зонты в принципе не нужны. На пляже нет никакого сервиса, то есть лежаков и ресторанов, чем мне он особенно понравился.
Отмечу, что автобус останавливается у полицейской будки и на пляж спускаешься по длиной лестнице, которую изначально не видно. Поэтому не удивляйтесь когда Вас высадят, вроде как на каком то повороте.

Так что пляж Капуташ достоин посещения. Единственное, для себя сделали вывод, что можно было бы сюда приехать из Каша, так как автобусы, на которых едешь на пляж курсируют по маршруту Каш-Калкан. Думаю, что лучше провести на 30 минут дольше в автобусе, нежели те же 30 минут лезть в гору до автобусной остановки.
Калкан, днём похожий на вымерший город, вечером по волшебству ожил.

Улицы заполнились толпами туристов, и мы после отдыха, совершили небольшую прогулку к набережной. Там нами был обнаружен ресторан KEBAB HOUSE. Нам понравились столики стоящие прямо на краю набережной, и мы заказали 2 кебаба. Каково же было наше удивление, когда нам принесли целых 6 видов закусок «мезе» и сказали, что все эти закуски бесплатны для клиентов. Романтично оформили столик свечами и цветами, к тому же кебабы были ну оччччень нежными на вкус.
Отдав за все про все 30 лир, посидели до полуночи на берегу городского пляжа Калкана и на этом день закончился.

21-22-23 июня — Патара
С утра подъем в ненавистную гору на автовокзал. Хорошо, что ещё было не жарко, и подъём оказался не таким уж тяжелым. На автовокзале спросили, как доехать до Патары и нас за 5 лир с человека посадили на какой-то автобус, который шел в Фетхие. Доехав до развилки на Патару, нас пересадили в микроавтобус, причем наш водитель заплатил что-то водителю другого микроавтобуса и нас повезли дальше. По дороге водитель спросил забронировали ли мы отель или пансион. Узнав, что мы хотим найти на месте, позвонил куда-то и сказал, что есть пансион за 30 лир за номер с завтраком. Это была самая низкая цена за всю нашу поездку. Хоть и с подозрением мы решили все-таки посмотреть этот пансион.
Пансион «Эвкалипт» — это двухэтажный мини отель в самом центре, от которого до микроавтобусов, едущих на пляж, всего 1 минута ходьбы. Комнаты хоть и не самые большие, но чистенькие, кровать с пологом, что необходимо, так как в Патаре вечером власть в руки берут комары. Веранда с диванами для клиентов. Решили остаться. К тому же мы увидели сцену, как хозяева прощались с уезжающей немкой. Они абсолютно не говорили на английском или немецком, как немка не говорила на турецком. Но немка аж прослезилась и все обещала по-английском приехать снова в следующем году.
Нам вообще везло на хозяев пансионов. Попадались очень милые люди. И в этот раз тоже. Вечером когда мы лежали на веранде и обнаружили, что нас потихоньку стали есть комары. Хозяин, пожилой человек, моментально сбегал в магазин и принес нам средство против комаров. Мы им обмазались, и комары летали вокруг нас, облизываясь, но кусать не решались. Так вот умилило то, что на средстве стояла цена 7 лир. То есть клиентам заплатившим всего 30 лир за комнату хозяин не задумавшись купил средство от комаров в размере четверти цены за номер. Причем в магазине потом мы обнаружили более дешевое средство, но как я понял, он взял наиболее действенное, не пожадничав. Причем, что интересно, хозяева абсолютно не мазались никаким средством, сказали, что привыкли и им комары не мешают. Вот такой вот симбиоз.
Микроавтобусы едут на пляж каждые полчаса по расписанию и стоят 2 лиры. До пляжа минут 6 езды. По дороге в будке приобретали билеты на пляж, которые стоили те же 2 лиры с человека.
На следующий день пытались использовать тот же вариант с показом вчерашних билетов, как в Олимпосе, но не прокатило и нас заново «обилетили».
Пляж Патары – это чудо природы и заповедник. Пятнадцатикилометровая полоса белого песка и чистейшего моря. На этом пляже вечером откладывают яйца черепахи, занесенные в Красную книгу, вида «Каретта Каретта». Яйца отложены в 30 метрах от берега, поэтому располагаться на пляже можно только рядом с морем, в пятнадцатиметровой зоне, а дальше на берегу «роддом» для черепах. К тому же на пляже можно находиться только до восьми вечера, так как ночью пляж принадлежит черепахам.
У входа на пляж есть кафе и ресторан, лежаки, зонтики и вся инфраструктура. Мы в первый день там и плавали, взяв два лежака и зонтик за 10 лир. Весь народ сконцентрировался на этом пятачке. Мы просто думали, что только здесь и разрешено плавать и загорать. Но узнав, что это не так, в последующие дни брали в аренду пляжный зонт и отходили на 800 метров от этого лежбища туристов. И там, в полном одиночестве, наслаждались пляжем. Песок бархатный, море теплое как молоко, что ещё нужно чтобы достойно встретить старость, тьфу, то есть насладиться отпуском.

Кстати, по дороге на пляж находятся развалины древнего римского города, и мы решили каждый вечер возвращаться с пляжа пешком. Всего-то около часа ходьбы, когда солнце только начинает садиться, жара спадает, и мы идем мимо полей и развалин древней цивилизации. Абсолютно не хотелось ехать обратно в деревню на автобусе и в последующие дни.

Так и проводили свое время. Каждый день спали до полудня, затем обедали в пансионе или же ели в местных традиционных домах-ресторанах. Это дома местных жителей, где можно попробовать традиционную домашнюю еду, которую тут же на глазах готовят местные бабушки, а подают их внучки и дочки. А ты сидишь на полу на подушках и тюфяках, утопая в них, и смотришь за процессом готовки твоей еды. Это кстати довольно таки бюджетный вариант.
Вечером же ужинали в ресторанчике LAZY FROG. В LONELY PLANET его хвалили, и как ни странно это оказалось правдой. Хозяин действительно очень веселый и гостеприимный человек, еда изумительная, особенно вкусен был хлеб, пропитанный чесночным маслом с какими-то травами подававшийся к основным блюдам. Ради одного этого хлеба мы приходили туда каждый вечер. Счет был в районе 30-40 лир на двоих.
Так и пролетели эти 3 дня в ленивом отдыхе. Решили, что когда-нибудь ещё сюда вернемся. Обязательно вернемся.

24 июня – Фетхие – каньон Саклыкент
Исходя из наших планов, мы собирались приехать в Анкару 25 июня, провести там несколько дней исключительно с целью шопинга, а потом оттуда уже покинуть Турцию.
Так что нам пришлось покинуть Патару и отправиться в Фетхие. За 10 лир с человека, микроавтобус довез нас из Патары до главной трассы, там же водитель подождал с нами автобус до Фетхие, расплатился с водителем второго автобуса, посадил нас на автобус и мы поехали в Фетхие.
Прибыв на автовокзал мы обошли все фирмы и обнаружили, что наиболее выгодная цена до Анкары у фирмы Van Tours – 35 лир. Купив билеты и оставив 2 рюкзака в камере хранения (5 лир за рюкзак), мы отправились на небольшую прогулку по Фетхие. Главной целью был о добраться до каньона Саклыкент. Узнав, где останавливаются автобусы (6 лир с человека в одну сторону), мы за час с небольшим добрались до Каньона. Сначала мы решили утолить голод, в замечательных ресторанчиках, расположенных прямо у реки с удобными лежаками. Какое же это удовольствие растянуться на мягких подушках и чувствовать на прохладу реки. Пообедав кальмарами и куриным кебабом и заплатив 27 лир двинулись к входу в ущелье.
Сначала проходишь по мостику, над бурным потоком, а затем надо перейти реку. Причем вода почти по пояс некоторым и просто ледяная. Миновав сие испытание, наконец, заходишь в сам каньон. Он очень узкий, неба почти не видно, в некоторых местах идешь по щиколотке в воде и иногда приходиться перелезать через большие валуны. Пройдя около 30 минут, мы наткнулись на стену из валунов. Турецкие мальчишки за плату помогали некоторым перелезать ее, но мы не решились, так как было неизвестно, за сколько лир они будут помогать перелезать обратно.
Наше мнение — ущелье обязательно для посещения.

Вернувшись в Фетхие и немного пройдя по набережной, мы отправились на автовокзал, а оттуда ночным рейсом в Анкару, где после нескольких дней ничем не примечательного шопинга улетели домой.
Но от этой поездки мы получили реальное удовольствие и собираемся снова посетить Турцию.
На этот раз заехав на день в Олимпос, Каш и Патару , обязательно пройдем один из самых красивых трекинг маршрутов в мире, часть Ликийского пути — Алынджа – Кабак – Фаралья (долина бабочек) – Оваджык, посетим Олюдениз, пляж Памучак (хлопковый), Бодрум, объедем весь полуостров Датча, увидим Мармарис, поплаваем в Эгейском море, затем Измир, Троя, горячие источники в Йалове и «купание» в Мраморном море и обязательно заедем в Бурсу.
Действительно есть две Турции, одна для пакетников, а другая для самостоятельных путешественников. И именно в эту вторую Турцию мы приедем ещё несколько раз. В третий раз обязательно проедемся по Черноморскому побережью.