Душа Италии, часть 1

  Болонья – Равенна – Феррара – Модена – Римини
 
  4-8 марта 2006 года

…принял решение посетить
главный очаг европейской культуры – Италию.

Знающие камрады предупредили, что в Италию надо ехать
только после того, как посмотришь в Европе всё остальное.
Потому что Италия рвёт на части всех, решительно и бесповоротно.
И после того, как побываешь в ней, смотреть в Европе,
в общем-то, больше и не на что. Настолько круто.

Немного подумав, решил всё равно поехать.
Сегодня ты есть, завтра тебя нет.
А Италию так и не посмотрел. Надо ехать.

От расстройства принялся читать путеводитель.
Через полчаса понял, что читать бесполезно –
там хоть всю жизнь проживи, даже половины
не посмотришь, настолько богато и настолько густо.
Тем не менее, старательно изучал то,
через что предстояло пробежать.
 
(с) Гоблин, www.oper.ru

  Решение поехать в Италию пришло неожиданно: в планах на март была сперва Словакия, как до сих пор не охваченная нами, но оказалось, что поездка именно в Братиславу и небольшие городочки кругом приводит российских туроператоров в крайнее изумление – все ездят только кататься в словацкие Татры, и схема поездок в столицу вообще не отработана. На вопрос – сколько будет стоить отель 4 звезды в историческом центре – заданный по телефону в любой турфирме, специализирующейся на Словакии, в трубке повисала тишина, и менеджер говорил (а) неуверенно – ну, это нужно запрашивать… и обещали перезвонить.
 
  Поэтому я довольно быстро стала рассматривать как вариант Армению. Туда ездила в командировку на несколько недель моя коллега, которая с воодушевлением несколько дней подряд рассказывала нам с мужем, как там хорошо. Я полезла искать побольше информации в инете, и была поражена, сколько всего интересного не только в Ереване, но и вокруг. Главная проблема – местный транспорт: люди, чьи рассказы о поездке в Армению я прочла, рассказывали, что они ловили машину и ехали по стране практически автостопом, без предварительного бронирования, на авось, а все потому, что между городами ходят только очень медленные допотопные автобусы. Это не вписывалось в наши планы, и я уже стала рассматривать варианты поездки внутри страны, как муж предложил – а поедем-ка в Болонью. Отчего же не поехать! Тем более что провинция Эмилия-Романья до сих пор оставалась нами неохваченной.
 
  Работать мы стали с менеджером туристической компании «Лас-Флорес» Татьяной Данковой, и остались очень довольны. Через нее был забронирован отель, получены визы и куплены авиабилеты до Римини – как ближайшего аэропорта в Болонье, куда летают самолеты из России.
 
  День 1 – 4 марта 2006 года. Дорога и первая прогулка по Болонье
 
  Перелет
 
  Перелет Москва - Римини осуществлял «Красэйр», Римини – Москва – КД-авиа. Время полета – около 3,5 часов.
 
  При вылете туда нам пришлось немного поволноваться: в билетах стояло время вылета 7-45, в расписании вылетов из «Домодедово» – 12-30. А в день перед вылетом буквально в 22 часа время вылета сменилось на 14-00, на это время мы и ориентировались. Когда же мы приехали в аэропорт в 12 часов, оказалось, что время вылета вообще перенесли на 15-35. На обратном пути мы попросили менеджера отеля уточнить время вылета, он позвонил в аэропорт Римини, и успокоил нас, что время без изменения. Вылетели вовремя.
 
  Ну что ж, посидели 1,5 часа в аэропорту, читая и глядя по сторонам. Соседям по скамье, прилетевшим из Еревана утром, из турагентства привезли билеты и документы для поездки в Новую Зеландию – классная поездка, наверное. Наверное, и мы когда-нибудь соберемся. Другие соседи, пожилая пара, громко обсуждали, что купили продвинутому внуку компьютерную игру, услышав название которой, муж, смеясь, сообщил мне тихонько, что игре этой, проданной мужчине как последний писк, уже 2 года, и вообще, дарить современным детям компьютерные игры бесполезно – во всем этом они разбираются гораздо лучше.
 
  Время пролетело незаметно, и вот мы уже стоим в очереди на регистрацию. С нами летит группа школьников, но к счастью, они сгруппировались в одной очереди, а в самолете их посадили в самый конец, поэтому они нам не сильно мешали. На этот раз паспортный контроль мы проходили на первом этаже (раньше все как-то на втором получалось) – куча стоек, везде сидят пограничники, никакой очереди. Мелочь, а приятно – таблички над стойками – «Только для граждан РФ» и «Только для граждан СНГ». И правильно, чем мы хуже европейцев, которые быстро проходят к своим стойкам «Only for EU citizens».
 
  Быстро проходим контроль безопасности, то есть снимаем обувь и одежду, ремни, часы, все это кладем в ящики, надеваем чуньки, и с ворохом сумок и коробья идем к просветке-прощупке. Недавно на одном турфоруме обсуждали, что это не очень удобно, особенно когда идешь один – тащить ноутбук, сумку и два короба с вещами, да еще босиком, но с другой стороны, разве лучше, когда тебя заставят раздеваться-разуваться перед толпой, рвущейся на регистрацию в каком-нибудь «Шереметьево-1», где сначала контроль безопасности – 6 аппаратов на весь аэропорт, а потом уже регистрация и сдача багажа.
 
  Я уже неоднократно писала, что «Шереметьево», что первый, что второй, ненавижу со страшной силой, но все-таки больше мне ненавистен внутренний. Особенно когда мой отец с переломом бедра и с аппаратом Илизарова на ноге пытался пройти их контроль безопасности, при этом у него была довольно громоздкая сумка и собака. Поскольку сдача багажа после прохождения просветки, тащить сумку отцу приходилось одной рукой, а второй – держать костыль и собаку. Я обратилась с просьбой к тетке, сверяющей билеты с паспортами – разрешить пройти моему мужу, который бы тоже прошел просветку, оставив паспорт у нее, донести отцу сумку до стойки регистрации, и на ее же глазах выйти обратно, на что мне в хамском тоне было отвечено, что это не ее проблемы. Я мгновенно озверела от одного тона, и потребовала вызвать начальника смены. Подошедший мужчина оказался более вменяемым, и пошел нам навстречу, проблема была решена, но крайне неприятный осадок остался. Да и вообще, весь персонал обоих аэропортов «Шереметьево» как будто остался в наследство от той, советской, системы, где на людей смотрели с презрением и выражением лица «Куда вы денетесь». Поэтому я стараюсь летать только через «Домодедово», где за всю историю наших с мужем поездок не случилось ни одной накладки.
 
  Метаться по дьюти-фри и барам аэропорта мы не стали, а просто прошли к нашим воротам и уселись в уголочке, изучая очередной номер местного журнала. Забавно: каждый раз в течение последнего года, когда мы летим из ДМД, объявляют, что пассажирам, летящим в Самарканд/Душанбе, просьба пройти на посадку – вечно у них кто-то теряется, или теряют вещи и документы.
 
  В самолете во время полета после «Джентльменов удачи» начинают показ «Трои». Наверное, это наша карма – смотреть этот фильм при полете в Италию, т.к. когда мы ехали туда в прошлый раз (в августе-сентябре 2004 года), показывали ее же, правда, на английском – летели мы «Японскими авиалиниями».
 
  Лирическое отступление про поезда
 
  Открою вам небольшую тайну – я все-таки больше люблю ездить поездами, нежели самолетами. Отчасти потому, что в полете неважно переношу взлет и посадку, а отчасти, наверное, потому, что поезд расслабляет, и даже наличие на его пути границ и пограничников нисколько не омрачают пути, и не снимают того легкого отупения, которое нападает, когда поезд трогается и начинает перестукивать колесами по стыкам рельсов и покачиваться. Да и полеживать, читая, в поезде гораздо удобнее, чем в самолете. Правда, на поезде мы ездим, только когда ехать ночь – это удобно в поездках на выходные, или на небольшое количество дней. Жаль только, что вариантов в Европе для таких поездок уже не осталось – Прибалтику и Польшу мы уже посетили, разве только Украина, которая, безусловно, стоит того, чтобы ей тоже уделили внимание.
 
  Температура в Римини +16, правда, в последующие дни погода была ветреная и довольно холодная – в районе 5-9 градусов тепла, иногда покрапывал дождик. Перед аэропортом слева (если стоять спиной к входу) – остановка автобусов № 9 до города, который в будни отправляется примерно раз в полчаса, выходным считается только воскресенье. Расписание висит тут же, на столбике. Билет у водителя стоит 1,5 евро, в киоске на вокзале, где продают всякую мелочь и путеводители – 1 евро. Компостер – желтая коробка внутри автобуса. Время в пути до вокзала – 40 минут. Можно добраться и на такси – 17 евро до города, фиксированная цена, которая не зависит от количества пассажиров. Время в пути – 15 минут.
 
  Автобус идет довольно странно, отчаянно петляя по городским улочкам, узким настолько, что мне, сидящей у окна, казалось, что массивный бок автобуса вот-вот сомнет хрупкий штакетник вилл вдоль улиц. Зато можно сказать, осмотрели город.
 
  Неуловимо пахнет Италией – я даже не могу объяснить, как именно мы это определили, и из чего сложился этот запах, но «пахнет Италией» произнесли мы с мужем одновременно, счастливо улыбаясь друг другу. Как и всегда, когда мы прибываем на итальянскую землю.
 
  Времени на тщательный и вдумчивый осмотр Римини у нас – увы – не остается, и мы ограничились лишь небольшой прогулкой. Перед поездкой я основательно прочитала найденные материалы по городу, и скомпоновала для нас этакий путеводитель по городу, так что если кому-то это интересно, пишите, я с радостью поделюсь файлом.
 
  Немного о Римини
 
  При подготовке поездки я с удивлением узнала, что оказывается, современный город Римини когда-то носил название Ариминум (268 г. до н.э.), и именно отсюда, с центральной площади, Юлий Цезарь обращался с воззванием к своим прославленным легионерам: «Если я не перейду эту реку, это будет началом бедствий для меня. Если перейду, это станет началом бедствий для всех людей. Да будет жребий брошен». И пятитысячная армия Юлия Цезаря перешла Рубикон, и двинулась на Рим, чтобы вскоре положить конец Римской республике. До самой реки Рубикон мы не добрались, но не в последний же раз мы в Италию едем! Река расположена на севере города, и говорят, туристы обожают фотографироваться у неброской таблички «Rubicone».
 
  Символ города – триумфальная арка Августа (27 г. до н.э.), которая стоит прямо у дороги и красиво подсвечена со всех сторон. Совсем рядом – впечатляющий Малатестианский собор.
 
  А еще Римини - родина Федерико Феллини, тут маэстро и окончил жизненный путь.
 
  На железнодорожном вокзале мы покупаем билеты до Болоньи (подробно о покупке билетов см. раздел «Полезное» в конце рассказа), и 1,5 часа едем до Болоньи. От вокзала нам пешком 10 минут по центральной улице города – via Indipendenza до отеля.
 
  Наш отель
 
  Еще при подготовке поездки наше внимание привлек отель Tre Vecchi (4 звезды) в Болонье, в самом центре города. Напротив отеля – городской театр с классическим фасадом со статуями и колоннами, у самого отеля – конный памятник Гарибальди. Внутри отель в зеленых тонах: зеленый ковролин на полу номеров и коридоров, тяжелые зеленые портьеры и тонкий тюль занавесей, зеленая обивка мебели и покрывало на кровати. В коридоре хитро развешаны зеркала от пола до потолка – они, как известно, зрительно раздвигают пространство, и мне с непривычки казалось, что я вот-вот «убьюсь апстену» - все время хотелось завернуть куда-то в «зазеркалье». Номер просторный, но уютный. Было очень тепло, горничные, сделав уборку, оставляли включенным кондиционер, так что приходилось даже проветривать. Звуков с улицы не доносилось, хотя под окнами был ресторан. В ванной душевая кабина, халаты, тапки. Сейф прямо в номере, но довольно простой, без наворотов – обычный ключ. Уборка, смена полотенец и постельного белья – ежедневные. Персонал приветливый и довольно неплохо говорит по-английски, не избалован чаевыми. Впрочем, мы их из принципа и не даем.
 
  Завтраки с 7-30 до 10 в подвальном этаже. Здание старинное, поэтому потолок арочный и видна древняя кладка, в нишах – статуи под мрамор, и опять – зеркала, зеркала. Большой выбор выпечки и сладостей, много фруктов, а вот колбасы и ветчины всего 3-4 сорта и сортов 5 сыра, плюс йогурты, яичница с ветчиной. Соки, на мой взгляд, были слегка разбавлены, хотя мой муж утверждает, что все было ок с соками. Вкусный кофе.
 
  Да, про счета отеля. В ТВ в номере можно вывести на экран свой счет – каково же было наше удивление, когда мы увидели сумму в 3700 евро! Мы были уверены, что это какая-то ошибка, тем более что в данной поездке никаким гостиничным сервисом не пользовались, но как-то не хотелось выяснять такие вопросы при check-out, поэтому мы позвонили на ресепшен, и девушка, засмеявшись, скала, что это компьютерный глюк. При выезде, однако, оказалось, что мы опять-таки должны отелю какие-то деньги – правда, гораздо меньшую сумму. Муж сделал строгое лицо и сказал юноше на ресепшен, что счета за мини-баур у нас быть не может, и юноша с этим утверждением согласился. Странная система.
 
  Вообще-то несколько не в моем стиле многословно описывать отели, номера и завтраки, но тут я решила сделать исключение – все-таки в Болонью народ частенько мотается в командировки на выставки и семинары, пусть будет побольше информации.
 
  Не засиживаясь в номере, идем гулять по городу. На пути встречается пиццерия, и мы тут же хватаем по большому куску пиццы, и, жуя на ходу, изучаем карту Старого города. Пицца тут не такая, как, скажем, в Риме - там тесто тоньше и попреснее, а тут пышное и начинка совсем другая. А один из наших знакомых, также часто ездящий в Италию и большой знаток итальянской кухни, вообще считает, что в нашем любимом Риме не умеют готовить пиццу. Эмилия-Романья вообще славится в Италии своей кухней. Именно тут производится знаменитая пармская ветчина и сыр пармезан (parmigiano reggiano). А еще тут производят уникальное красное игристое вино Ламбруско (Lambrusco).
 
  Для удобства восприятия я буду писать про прогулки по Болонье единым массивом текста, хотя гуляли по ней мы все дни. В описании первого дня я расскажу только про первые впечатления о городе.
 
  Первое, что мы увидели в Болонье – городские ворота с кусочком сохранившейся крепостной стены. Они еще античной постройки, но даже в вечернем освещении видны вкрапления поздней достройки. Всего в Болонье 9 ворот, которые окружают Старый город по неидеальной окружности, поэтому легко представить, какого размера был город и где проходила стена, защищавшая его от врагов.
 
  Для архитектуры Болоньи характерны арочные галереи первого этажа – наверное, тут можно обходиться без зонта, передвигаясь исключительно по этим красивым средневековым переходам, проверить это нам не удалось, потому как дождик во время нашего пребывания покапывал незначительный и несерьезный. Общая протяженность уличных галерей тут превышает 35 км! По высоте и «просторности» что ли, портиков, можно довольно точно определить дату постройки дома – арочные галереи более поздней постройки заметно выше и шире, в более старой части города они гораздо ниже.
 
  Есть мнение, что такие вот портики, нависающие над мостовой, появились в Болонье, когда город наводнили обучающиеся в университете студенты. Поскольку эта публика во все времена была небогата, им требовалось дешевое жилье. Хозяева домов расширяли второй этаж над тротуарами и обустраивали сверху комнаты. Таким образом, весь центр города оказался частично крытым. Городские власти не остались в стороне от контроля за перепланировками, и в 16 веке была установлена минимальная высота портиков – 2 метра 66 см – именно столько нужно, чтобы проехать всаднику. Однако я заметила, что на центральных улицах аркады гораздо выше 3 метров, а были метров 5-6, а там, где арки были как раз «по стандарту», частенько наверху была вбита немалая железяка – наверное, для тех же всадников рассчитанная.
 
  По via Indipendenza мы за несколько минут доходим до пьяцца Маджоре – центральной площади города. Очень красиво! Площадь окружена дворцами, ночная подсветка делает их немного зловещими, но так даже интереснее! Сначала мы увидели фонтан «Нептун» - этакого дядьку, любящего покушать и выпить, судя по пивному животику. На строительный тент, которым затянута часть соседнего фасада, от дядьки-Нептуна падает смешная тень. А вот тетки, полеживающие у подножия Нептуна, прямо-таки неприличные. Удивительно, как средневековые блюстители морали такое допустили – это просто «Хентаи» какие-то. У фонтана еще питьевая фонтанеллка, вода там очень холодная и приятная. Правда, больше ни одной в посещенных городах не увидели.
 
  Здание, которое обязательно привлечет тут ваш взор – Сан-Петронио, наверное, один из самых известных недостроев Италии – его начали строить в 1390 году, да так и не закончили. Зато это отличная возможность увидеть, как выглядят церкви до того, как покрываются пышными фасадами. Тут закончена только нижняя часть фасада, а верхняя – просто ровная кирпичная кладка. В первый день внутрь мы не попали – было поздно. Забавно, но мы сначала чуть спутали Сан-Петронио с кафедральным собором Святого Петра, что стоит на via Indipendenza, не доходя до пьяцца Маджоре – он тоже большой и внушительный, но, выйдя на площадь, сразу поняли, что есть что.
 
  Дальше мы поблуждали по таинственным освещенным улочкам вокруг площади – и внезапно оказались перед знаменитой парой падающих башен Due Torri. Когда-то центральная и северная Италия были охвачены «башнестроительством» - и в некоторых городах по нескольку штук сохранилось. В Болонье их было около 180, сейчас – эти две. Помню, когда я читала об истории Флоренции, узнала, что суровый герцог Козимо Медичи, дед великолепного Лоренцо, покровителя Микеланджело, пресек замашки семейств, наперегонки возводящих себе высоченные башни – оттуда враждующие семейства вели обстрел соседей и вообще вели себя неприлично. По приказу всемогущего герцога башни были снесены или изрядно обрублены, остались только две, в одной из которых шикарный отель. Наверное, аналогичная ситуация сложилась и в Болонье – но если во Флоренции башни уровняли до крыш домов, и их приходится искать, то в Болонье они видны издалека, и неудивительно – их высота 48 и 98 метров!
 
  Легенда гласит, что жили-были два семейства - Азинелли и Гаризенди, и, как водится в Италии, они враждовали, ну не могли жить мирно! История 3умалчивает, чего они не поделили – может, заморского повара, а может, и красавицу-жену. Вот только молодежь там не мучилась и не травилась, как в Вероне, а семейства «всего лишь» инвестировали строительство этих монструозных башен – без окон и дверей, устремленные ввысь. Как они туда забирались, и что там делали – неясно, ибо жить там невозможно. Как бы сказали сейчас (и простите меня за черный юмор), первую, более низкую, башню Гаризенди, строил Канчели того времени – и то ли из-за ошибок при проектировке, то ли из-за неправильной эксплуатации, башня быстро просела и так и стоит до сих пор покосившаяся от оси на 3,22 метра и укороченная до 48 м. Под влиянием слабоватой почвы немного покосилась и вторая башня – Азинелли, но всего на 1 м.
 
  Стоять рядом – удовольствие то еще – вот-вот эти громады рухнут прямо тебе на голову! А чтобы снять шпиль Азинелли, мне приходилось настолько откидываться назад, что муж еле успевал ловить.
 
  Несколько падающих башен мы увидели и в последующие дни путешествия, но об этом – в свое время.
 
Душа Италии, часть 2
Душа Италии, часть 3
Душа Италии, часть 4
Душа Италии, часть 5
Душа Италии, часть 6, заключительная и полезная