Эти бедные селенья,

Эта скудная природа.

Край родной долготерпенья,

Край ты русского народа!

Не поймет и не заметит

Гордый взор иноплеменный,

Что сквозит и тайно светит

В наготе твоей смиренной.

Истомленный ношей крестной,

Всю тебя, земля родная,

В рабском виде Царь Небесный

Исходил, благословляя.

(Федор Тютчев)

Магнитогорск – Кунгур — Белая Гора – Усолье – Соликамск – Магнитогорск

7-10 мая совершили автопутешествие по Северному Прикамью. От Магнитогорска поехали на север и возле Миасса выскочили на федеральную трассу М5 «Урал». По ней и перевалили через Уральские горы. Трасса сильно загружена фурами, узкая, извилистая, с затяжными подъёмами и спусками. По этой дороге доехали до города Сатки, основанного в 1758 году, самого восточного строгановского владения. Если Центральный Урал был вотчиной Демидовых, то на Пермских землях властвовал другой знаменитый род – Строгановы, имевшие многочисленные заводы и соляные промыслы на реках Каме и Чусовой. В Сатке бросился в глаза комплекс зданий на берегу пруда. Какие-то особнячки, каменный средневековый замок, деревянная древнерусская крепость. При ближайшем рассмотрении это оказалась новорусская усадьба с дворцами, церковью, фонтанами, беседками, газонами, статуями и прочими дворянскими атрибутами. Рядом бездействующий металлургический завод и краснокирпичная Свято-Никольская церковь начала 20 века.

Дороги от Сатки до Пермской области (Р317 до Месягутово, далее Р350, в Ачите выезжаем на федеральную трассу Р242) в удовлетворительном состоянии, только возле Большеустикинского 10 км грунтовки. Если оценивать состояние дорог по областям, то в Челябинской области и Башкортостане дороги не очень ровные, машину изрядно трясёт, но ямы, могущие враз сокрушить подвеску, встречаются крайне редко. Самые лучшие дороги, почти автобаны (если не придираться), построены в Свердловской области. Машина идёт ровно, прямо таки плывёт. В прошлом году ездил по такой трассе из Екатеринбурга в Верхотурье. Сейчас убедился что и другие дороги Свердловской области (в районах Красноуфимска, Ачита) не хуже. В Пермской области дороги, похоже, вообще не ремонтируются, сплошь в огромных яминах, в которые, если влетишь, останешься надолго, может быть даже навсегда. Показательно, что когда едешь со стороны Екатеринбурга по трассе Р242 на Пермь, дорога отменная, но вот тебя встречает металлическая арка с надписью: «Пермская область», и сразу под ней куча выбоин. Местами по пермским дорогам можно передвигаться только на второй передаче. Состоялась первая встреча с ушастыми пермяками в лице вездесущих инспекторов ГИБДД. Юмор сей в том, что есть присказка: «Пермяк – солёные уши». Раньше эти земли славились соляными промыслами. Добытую соль переносили в мешках, она просыпалась на голову грузчиков и попадала на уши. Считалось, что от этого уши становятся большими и солёными.

В Кунгуре остановились в туристическом комплексе «Сталагмит» на берегу реки Сылвы. Обычная совковая гостиница. Ничего плохого про неё не скажу, впрочем, и хорошего тоже. В общем, жить вполне можно. Двухместный номер 600 руб. При гостинице маленький бар и огромное кафе. Удобно, что с обратной стороны здания стоянка. При оформлении сразу платишь за неё администратору 30 руб. В двухстах метрах сама пещера.

Вечером ездили в Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь. Первые 32 км пути, от Кунгура до деревни Мазунино, нормальная дорога. Потом 14 км тошнотворной грунтовки до Калинино через Юговское. Уже в селе Калинино, за 12 км от монастыря, вдали на горе виден храм. Дорога к нему петляет между холмами, и он то пропадает, то появляется вновь. С каждым появлением храм становится всё больше и больше, и, наконец, он нависает над тобой. Поднявшись по крутому подъёму, оказываешься на вершине мира, ты паришь над грешной землёй, а у твоих ног до самого горизонта леса, леса, леса, горы.

Главное здание монастыря — Крестовоздвиженский собор (1902-1912), поражает своими огромными размерами. Главы на нём уже сверкают золотом, но работы по восстановлению ещё очень-очень много. Рядом два креста. Больший крест – царский, впервые установлен в 1892 году в честь спасения от опасности в Японии наследника престола Николая. Крест поменьше напоминает об отца Варлааме и монастырской братии (36 человек), зверски замученных большевиками в 1918 году. В монастыре имеется источник святого Николая, откуда можно испить холодной ключевой водицы.

На следующее утро пошли в кунгурскую ледяную пещеру. Плановые заходы в 10, 12, 14 и 16 часов. Если народу много, то чаще. Набирается группа и под руководством гида проходит через 20 гротов (1,5 км) за 1 ч 15 мин. Кунгурская пещера не такая огромная, как Новоафонская, но подсветка в ней выглядит даже более эффектно. После посещения пещеры прогулялись по центру Кунгура, который сохранил провинциальное очарование. Современных зданий мало, разве что гостиница «Ирень». Много купеческих особнячков. Доминантой является краснокирпичная колокольня Тихвинской церкви (1758-65, 1882-84). Сама церковь совсем теряется за колокольней, а колокольня весьма замысловатая, сочетающая древнерусские и готические мотивы. Рядом с Тихвинской церковью расположено всё самое интересное в Кунгуре: городовой магистрат (дом воеводы) (1758-62), в котором сейчас краеведческий музей, гостиный двор (1865-76), малый гостиный двор (1874), здание бывшей городской управы (1867) с обелиском в честь защиты Кунгура от пугачевских бунтовщиков (1893). С этим обелиском происходили прелюбопытные превращения. Изначально он был установлен в память о героической обороне города от пугачевцев. При Советской власти он символизировал прямо противоположное – памятник самому Емельяну Пугачёву. Сейчас опять восстановили вензель Александра Третьего и историческую надпись: «Благодарные потомки защитникам Кунгура от пугачевских войск». Напротив Тихвинской церкви на другом берегу Сылвы белеет Преображенская церковь (1768-82, 1848-49). Больше всего в Кунгуре понравилась Никольская церковь (1894-1917), расположенная в начале ул. Гоголя, как бы в выемке забора исправительно-трудовой колонии. Рядом, на территории самой колонии, ещё одна огромная церковь, чёрная и страшная. Сейчас её, правда, восстанавливают. Символично, что у колонии начинается не только ул. Гоголя, но и ул. Свободы.

Во второй половине дня выехали в Соликамск по Р343, типичной пермской дороге, по которой российские ВВС, очевидно, периодически упражняются в бомбометании (вид у неё именно такой). Проехали через кучу мелких городишек: Чусовой, Гремячинск, Губаху, Кизел, Александровск. Чусовой запомнился картиной металлургического завода с дымящимися домной и мартенами, такой родной для магнитогорцев. Губаха — химзаводом «Метанол», испускающим мерзкие запахи. Кизел — заброшенными шахтерскими посёлками. Основан Кизел в конце 18 века Строгановыми, как поселок при доменном заводе. В дальнейшем он считался центром Кизеловского угольного бассейна. Однако лучшие времена, похоже, уже прошли. Судя разрухе и запустению, добыча каменного угля здесь уже неактуальна. Очень живописное место возле пересечения трассы с рекой Усьва, у одноименного посёлка. Дорога идёт по долины с каменными валунами и скалистыми утёсами. На одной из скал устроили пикник.

Проехали по объездной дороге мимо Березников. Издалека были видны обычные современные микрорайоны. Затем свернули в сторону Усолья – бывшей столицы Строгановых. Источником богатства этой семьи являлись обширные соляные промыслы на Каме. Соль тогда стоила очень дорого, и бобосы Строгановы стригли в немереных количествах. Когда Петр Великий стал прорубать окно в Европу, то вдруг оказалось что рубить то ему и нечем. Порядочной армии у России в те времена не было. Пришлось царю кинуть клич, подпишитесь, дескать, слуги мои верные на безвозвратный заем в пользу Российской Армии. Откликнулись только Строгановы и выделили по доброте и широте душевной сумму большую, чем весь государев годовой бюджет. Царь этой жертвы не забыл, ох не забыл, и в последствии тогдашние налоговые службы принудительно сдоили с меценатов ещё один годовой бюджет. Строгановы впрочем, сильно не обиделись и не обеднели. Построили себе в Усолье роскошные по тем временам каменные палаты, тогда как Петр запретил каменное строительство везде, кроме Петербурга. Очередной наезд на Строгановых начался в начале 19 века. Приехала питерская братва, все конкретные пацаны, сплошь князья и графья, намекнули Строгановым, дескать, делиться надо. Строгановы как могли, сопротивлялись, но значительная часть соляных промыслов отошла Голицыным, Шуваловым, Абамелек-Лазаревым и другим пронырливым ребятам. Впрочем, Советская власть в итоге всех примирила, кого, выгнав из России, а кого и перестреляв.

Сейчас, когда въезжаешь в Усолье по мосту через Каму, слева на берегу видны далёкие руины некогда прекрасных церквей. Проехав через весь городок, оказываешься в небольшой «Камской Венеции», на островах которой расположены развалины вполне петербургских особнячков. Сейчас здесь практически нет улиц и внятной планировки. В разнобой стоят каменные дома и церкви, многие в полуразрушенном состоянии. Между ними пустыри, на которых некогда красовались затейливой резьбой деревянные дома. Наиболее хорошо сохранился дом Строгановых (1724), в стиле «русского барокко». Рядом несколько особняков в стиле «классицизм». По одну сторону от Строгановских хором, грустно глядят на белый свет пустыми оконными проемами мертвые останки дома Абамелек-Лазарева (1830-е), с табличками, что это памятник архитектуры. По другую сторону, за церковью, притаилась усадьба Голицыных (1818), она в лучшем состоянии. Доминируют над всем трагическим пейзажем ободранные кирпичные бока Спасо-Преображенского собора (1727-33) и несколько наклоненная колокольня (1730,1832). Неподалёку ещё два крупных храма. При въезде на остров стоит Никольская церковь (1820), она в строительных лесах, но восстанавливать её похоже будут очень долго. На отдельном острове мрачные развалины церкви Владимирской Божией Матери (Рубежской) (1774). А на другом берегу Камы – березниковские химкомбинаты злобно оскалились дымящимися трубами. И выглядит это как апофеоз победа хищной и дикой советской власти над милой, прекраснодушной и наивной царской Россией.

Далее путь лежал в Соликамск, состоящий из нескольких разрозненных районов. Через весь центральный район проходит ул. 20 лет Победы, главная улица города. В доме 119 расположена гостиница «Соликамск», точно такой же совок, как и «Сталагмит», но дороже. Утро третьего дня посвятили знакомству с городом. Северо-западнее ул. 20 лет Победы, ближе к реке Усолке, стоят отдельными группками церкви. Поразительно, что в таком маленьком городке (в 1897 году в Соликамске проживало всего 4 тысячи человек) было построено такое большое количество крупных церквей. Уже при въезде в центральный район Соликамска со стороны Березников, слева виднеется изящный силуэт церкви Иоанна Предтечи (1713). Она длинная и высокая, но очень узкая, и похожа на роскошный белый пароход, непостижимым образом заплывший в центр материка. Далее следует комплекс Троицкого (Вознесенского) мужского монастыря, за оградой которого видны церковь Вознесения с Благовещенским пределом (1698-1704), надвратная церковь Михаила Маленина (иконы “Всех скорбящих Радость”) (1731) и братский корпус (18 в.). При советской власти здесь была тюрьма. Хотя монастырь вроде бы действующий с 1999 года, но выглядит заброшенным и вымершим. Следующие храмы находятся на месте Соликамского кремля. Деревянные крепостные стены и башни сгорели в 1672 году, но каменные церкви несокрушимо стоят до сих пор. Их две: одна побольше, пятиглавая Спасская церковь (1689-1725), она была неотапливаемая и использовалась только летом, вторая – одноглавая Архангельская церковь (1712-25), была с печами и могла работать зимой. Сейчас там городские учреждения, в частности в Архангельской – архив. Следующий церковный комплекс находится на центральной площади, рядом с гостиницей «Соликамск». Тут целых четыре крупных храма: Троицкий собор (1684-97), Воскресенская церковь (1714-52), Крестовоздвиженский собор (1698-1709), Богоявленская церковь (1687-95). Самый красивый и хорошо сохранившийся – летний Троицкий собор. Отделка его фасадов изящна и богата, но без излишеств и смотрится очень гармонично. Собор имеет два роскошных высоких крыльца на три схода каждое. Воскресенская церковь и Крестовоздвиженский собор не воспринимаются как церкви, так как крыши с главами у них снесены и здания перекрыты примитивными кровлями. Только алтарные апсиды свидетельствуют, что перед нами бывшие храмы. Богоявленская церковь, с красивым изразцовым поясом, сохранилась лучше, сейчас реставрируется. А возле неё трогательная часовенка Святых Апостолов Петра и Павла (кон. 18 в), совсем крошечная, но с пятью главами. Рядом дом воеводы (1688), внушительное здание со стенами двухметровой толщины. Над всем этим великолепием возвышается шестидесятиметровая соборная колокольня (1713) с острым шпилем. На ней табличка, что с 1597 года отсюда начиналась Бабиновская дорога. Для тех, кто не в курсе. В 15-16 веках путь из Прикамья на Урал и Сибирь начинался в Чердыне и далее шёл на северо-восток, через верховья реки Вишеры. После того, как путники переваливали через Уральские горы, дорога поворачивала на юго-восток. Таким образом, получался огромный крюк. Крестьянин Артемий Бабинов как-то случайно наткнулся на группу вогулов (манси), пришедших справлять языческие обряды, и тайно прокрался за ними через горы, обнаружив тайную тропу. Так была открыта новая дорога Соликамск – Верхотурье, имевшая протяженность всего 250 вёрст, вместо прежних двух тысяч. В 17 в. это был единственный разрешенный путь из центральной России в Сибирь.

Далее по ул. 20 лет Победы располагаются церкви Спасо-Преображенского женского монастыря, упразднённого ещё в 1764 году. Как и в кремле их две: летняя, пятиглавая Спасо-Преображенская (1683-92) и зимняя, одноглавая Введенская (1713). Обе в хорошем состоянии. Последним в ряду соликамских храмов стоит церковь Жен Мироносиц (1780). Она единственная находится по правую сторону от ул. 20 лет Победы, если смотреть о стороны Березников.

Хотели поехать ещё севернее, в Чердынь и по печорскому тракту до Ныроба, но уже не хватало времени. Остаток третьего дня и четвёртый день возвращались обратно в Магнитогорск с ночевкой в «Сталагмите». Мистические события произошли с нами в Красноуфимске. Ещё когда ехали в Кунгур, обратили внимание на симпатичную церковь с узорной кирпичной кладкой и решили на обратном пути зайти в неё. Однако на обратном пути торопились и проехали мимо церкви без остановки. Всё время ехали по городу, ориентируясь на указатели, но где-то неправильно свернули и оказались в итоге в тупике, на городской окраине. Единственная польза от блужданий заключалась в том, что проехали мимо железнодорожного вокзала. Миниатюрненькое, голубенькое, симпатичненькое здание построено в 1915 году по проекту А.В. Щусева. Этот архитектор известен тем, что в царские времена спроектировал Казанский вокзал в Москве, а после революции наплодил много всяких уродств в духе соцреализма: мавзолей Ленина, гостиницу «Москва» и т.д. Следуя по указателям на Башкортостан, опять проехали мимо церкви и опять решили не останавливаться. Умудрились заехать в прямо противоположную сторону от нужного пути. Вернулись, в третий раз поехали через центр города мимо храма. Осознав, что всё это не спроста, свернули к церкви, остановились, зашли внутрь. После этого сразу выехали из города в нужном направлении. Красноуфимский храм Александра Невского в стиле русского барокко заложен в 1903 году, а освящён в 1914 году. Решение о его строительстве Красноуфимская городская управа приняла ещё в 1881 году, для увековечения памяти царя-освободителя Александра Второго, убитого в том году террористами-народовольцами. С первых дней службы горожане стали называть церковь «красной» – и не только за цвет кирпичных стен, но и потому, что являлась она самым красивым и важным зданием в городе. Но недолго новенькая церковь с электрическим освещением и калориферным отоплением радовала взор прихожан. В 1930 году храм закрыли и разграбили. От полного разрушения его спасло только-то, что в здании разместили краеведческий музей. В 1999 году в храме возобновлены службы.

За четыре дня проехали ровно 2 300 км.