Магнитогорск – Челябинск – Шадринск – Тобольск – Абалак – Тюмень — Далматово – Магнитогорск

В России помимо всем известных стольных градов: Москвы, Киева и Санкт-Петербурга, была ещё одна, сибирская столица — Тобольск. В настоящее время этот город пребывает в незаслуженном забвении, но, по-прежнему, как и положено столице, имеет каменный кремль, Красную площадь и старинную тюрьму, в которой томились многие верные сыны Отечества.

В эти достопримечательные места мы и решили съездить 1-3 июля. Надо сразу пояснить, что в 16-18 веках Тобольск считался столицей вообще ВСЕЙ СИБИРИ, благо народ ещё не знал её истинных размеров. В 19 веке Тобольск главенствовал только в Западной Сибири, постепенно уступая позиции Тюмени и Омску. Сейчас вся Тюменская область входит в состав Уральского федерального округа. Но это не Урал с его горными хребтами и многочисленными озёрами. Это именно необъятная и малолюдная, подавляющая своими неизмеримыми просторами Сибирь, пусть даже и Западная.

От Магнитогорска через Верхнеуральск и Уйское добрались до трассы М5. По ней двинулись на Челябинск. При проезде через сей славный город необходимо быть готовым к двум особенностям движения в нём:

1. Наличие широких проспектов при полном отсутствии разметки на них. Поэтому, водители сами определяют количество и ширину полос на проезжей части. Надо быть готовым к тому, что на тебя одновременно с двух сторон начинают наваливаться соседние автомобили. Или движущийся на встречу водитель решит, что его полоса имеет ширину до левого бордюра.

2. Хаотичная планировка с извилистыми улицами. Несмотря на то, что указатели в городе в принципе есть, плутать по нему можно очень и очень долго.

Сказав немало «тёплых» и «душевных» слов в адрес Челябинска, его жителей и их матерей выбрались на дорогу, ведущую в Курган. В Миасском свернули на Шадринск. Дорога почти на всём протяжении удовлетворительного качества. Только около Русской Течи участки грунтовки, но на 40 км/ч вполне проходимые. В Шадринске при проезде по мосту через реку Исеть хорошо видны две старинные церкви на берегу. По недостатку времени здесь не стали останавливаться. Далее через Исетское поехали на Тюмень. По дороге из Челябинска в Тюмень попадаются прикольные названия: за Миасским – не простая, а «Крутая речка», после Шадринска – деревня с мрачным названием «Черное Макарово», перед Тюменью – река «Цинга».

Тюмень, в отличие от проклятого Челябинска, проезжается просто. Въезжаешь со стороны Кургана на кольцо и поворачиваешь на право. Едешь по окраине города до следующего кольца. С него сворачиваешь в центр и по улице Мельникайте пересекаешь весь город насквозь.

После Тюмени начинаются равнинные места, сюда по обилию осоки и комаров сильно заболоченные. Среди продаваемых местными жителями по обочинам дороги ягод, помимо красных (земляники-клубники), стали попадаться и тёмные (ежевика-черника-голубика).

Наконец после 14 часов непрерывного полёта, преодолев 1030 км, добрались до главной цели путешествия – Тобольска. По трассе из Тюмени попадаешь сначала в новую часть Тобольска, затем поворачиваешь обратно на юг и подъезжаешь к кремлю и гостиницам. И Тобольск, и Тюмень имеют следующую специфику дорожного движения:

1. Тюменская область – край непуганых пешеходов. Если есть знак «Пешеходный переход», то народ прётся на проезжую часть не глядя по сторонам, уверенный, что водители его пропустят.

2. В городах много улиц с односторонним движением и приходится делать замысловатые зигзаги и круги, чтобы добраться до нужного места.

Тобольск расположен на двух уровнях. На юге – Нижний город с преимущественно деревянными домиками и полдесятком больших, но запущенных церквей. На севере – Верхний город, современные многоэтажные здания. Между этими частями ступенька высотой метров 50, на краю которой стоит белокаменный кремль. Непосредственно у кремля находится гостиница «Сибирь», а метрах в четырёхстах — «Тобол». Сначала двинулись в «Тобол». Одноместный номер стоит 390 руб., стоянка — 65 руб., но администратор нас сразу предупредила, что номера давно без ремонта. В итоге устроились в «Сибирь». Вполне приличная гостиница, интенсивно ремонтируется. Внизу ресторация «У Никольского взвоза», по вечерам работает летнее кафе. В гостинице «Сибирь» оригинальные тарифы. Большой двухкомнатный одноместный номер без душа (с умывальником) – 600 руб., маленький однокомнатный одноместный номер с душевой кабиной – 1200 руб. Стоянка – 100 руб. На площади Ремезова перед гостиницей «Сибирь» расположен художественный салон «Минсалим» в котором продают тобольские сувениры. Рядом с гостиницей «Тобол» — большая церковь Петра и Павла (2-я пол. 18в.).

На второй день пошли гулять по Тобольску. Его главной достопримечательностью, безусловно, является кремль – резиденция сибирских епископов и губернаторов. Со стороны Верхнего города кремль начинается Гостиным двором (1703-05), обособленной прямоугольный крепостью с башнями по углам. Он был возведен в начале 18-го века по проекту выдающегося сибирского архитектора и топографа Семена Ремезова. Рядом здание Епархиальная гостиница или Красный дом (сейчас он, правда, белый). Здание гостиницы было спешно возведено в начале 20-го века накануне приезда в Тобольск Григория Распутина. Таким образом, местное духовенство избавило себя от необходимости селить персонаж с сомнительной репутацией в митрополичьих покоях. Самым красивым зданием кремля, безусловно, является Софийско-Успенский собор (1681-86), с золоченным центральным куполом и синими, покрытыми звездами маленькими главами. К сожалению, во время нашего посещения Тобольска сам собор и его колокольня (1799) ремонтировались и были опутаны строительными лесами. Действовал только небольшой Покровский собор (1746).

Экспозиция музея-заповедника размещена в бывшем архиерейском доме (1773-75). Здесь представлена история завоевания Сибири Ермаком, с пушками, кольчугами и мечами. Выставлены национальные одежды и предметы быта коренных народностей севера: хантов, мансей, ненцев, наверное, их только здесь и можно увидеть. Большой раздел посвящён местному животному миру, от волков и медведей, до мамонтов и саблезубых тигров. В общем, каждый из нас нашёл здесь для себя что-то интересное: кто-то — старинные монеты, кто-то — татарские украшения, а лично я — бубен шамана.

Рядом с архиерейским домом без малого 300 лет томился в ссылке угличский колокол. В 1593 году в Угличе зарезали малолетнего наследника московского престола царевича Димитрия. Возвестил об этом грязном злодеянии один из колоколов, чем вызвал смуту в народе. После подавления волнений, колокол по приказу Бориса Годунова был снят с колокольни, бит плетьми, лишен языка и отправлен в Тобольск, где находился до 1892 года, после чего ему разрешили вернуться на родину, в Углич. В 1860 году специально для него возле архиерейского дома построили отдельную тюремную камеру-колоколенку. Сейчас муляж знаменитого арестанта выставлен в музее.

Часть территории кремля отдана под духовную семинарию. День был выходной, и семинаристы благоустраивали газоны. Окружен кремль каменными стенами и башнями, часть из которых старинные (конец 17 века), часть — явный новодел. В 19 веке некоторые башни и участки крепостных стен разобрали, правда, тут же стали их восстанавливать. Особенно рьяно за фортификационные работы взялись в 60-е годы 20 века, во времена «холодной войны» и Карибского кризиса.

С юга кремль ограничен крутым обрывом, который прорезают овраги-взвозы. С запада от кремля находится взвоз, имеющий многочисленные названия: Софийский, Прямской, Базарный или Торговый. С востока имеется такой же овраг-взвоз по имени Никольский. Эти овраги вырезали на обрыве Троицкий мыс, на котором стоит кремль. Вид с этого мыса на Нижний город открывается замечательный: кругом деревянные домишки среди деревьев, громады барочных церквей, старые каменные здания в стиле классицизма или барокко, а вдали широкая лента Иртыша. Внизу, прямо под обрывом, здание римско-католического костела Святой Троицы. Впечатление, что он построен только вчера, настолько превосходно его состояние. В действительности костел возведен во второй половине XIX века для сосланных в Тобольск участников польского восстания 1863 года. Справа, в сторону Иртыша виднеется церковь Захария и Елизаветы (1776), далее Крестовоздвиженская церковь (1776) с погнутым крестом на колокольне. Слева – церковь Михаила Архангела (1745-54), за ней Рождественская церковь (1740-е).

Крестовоздвиженская церковь, единственная в Тобольске, которая сохранила кресты при советской власти. В хрущевские времена их всё-таки попытались убрать. На крест колокольни накинули канат. Далее есть две версии. По одной, канат привязали к вертолету и попытались оторвать крест. Вертолёт не осилил нагрузки и чуть не упал, но господь не допустил жертв. По другой версии, которой я больше верю, всё было наоборот. Крест срывали трактором, и лопнувший канат смертельно травмировал рабочего, накинувшего канат на крест.

Прямской взвоз перегораживает бывшее хранилище государственной пушной казны – рентерея (1713-16). Она представляет собой несколько сводчатых залов над арочным проездом, в которых сейчас размещают художественные выставки. Рентерею построили пленённые в Полтавской баталии шведы и её также называют «шведская палата». В Тобольск было сослано 9 тысяч пленников и сделали они много полезных для города дел. В частности прорыли новое русло Тобола, передвинув место его впадения в Иртыш на 3 версты на юг.

Если по Прямскому взвозу только пешеходное движение, то по Никольскому проходит автомобильная дорога с уклоном-подъёмом 12 градусов, связывающая Верхний и Нижний город. За Никольским взвозом, находится сад Ермака на мысе Чукман. На вершине мыса мраморный памятник (1838) этому полумифическому покорителю Сибири. У подножия мыса в 1582 году произошло решающее сражение отряда Ермака с войском зловредного хана Кучума. Наши как всегда победили и народы Западной Сибири (желание которых никто и не спрашивал) были освобождены от гнёта сибирского ханства.

С запада от кремля простирается Красная площадь, которая впрочем, своими размерами и солидностью явно не дотягивает до своей знаменитой московской тёзки. На площади расположен Тобольский тюремный замок, построенный в середине XIX века и использовавшийся как пересыльно — каторжная тюрьма. Через него прошли М.Петрашевский, Ф.Достоевский, Н.Чернышевский, В.Короленко и многие другие известные люди. Непосредственно на площадь выходит похожее на дворец здание тюремного штаба. Заплатив 10 рублей за входной билет можно пройтись по третьему блоку, с его одиночными и многоместными, туберкулезными и другими камерами. Зрелище промозгло-мрачное. Хотя погода была солнечная и тёплая, но мы по неволи зябко передергивали плечами. Кроме того, можно посетить прогулочные дворики-колодцы, подойти к алтарной апсиде тюремной церкви Александра Невского, выступающей из стены первого блока. Около церкви место массовых расстрелов и захоронений 1937 года.

Во второй половине дня поехали в Тюмень. Недалеко от Тобольска у поста ДПС (около моста через Иртыш) идёт ответвление на Абалак. В этой деревне находится Абалакский Знаменский мужской монастырь, возникший в 1783 году. В нём хранится икона Знамения Пресвятой Богородицы, написанная в 17-м веке. Эта икона, изображающая Богоматерь в окружении святых Николая Чудотворца и Марии Египетской, считается покровительницей Сибири. Сам монастырь стоит на высоком утесе над Иртышом. Сейчас в нём восстановлена и действует Знаменская церковь. Рядом двухэтажная церковь Марии Египетской с колокольней и полуразрушенная Никольская церковь. В хорошем состоянии архиерейский дом.

После посещения монастыря вернулись на трассу Тобольск-Тюмень. Вечером остановились за 25 км до Тюмени в мотеле «Тёплый стан». Номер «люкс» стоит 640 руб., стоянка — 50 руб. Мотель явно не «фонтан», но усталому путнику для ночлега сгодится.

Утро третьего дня посвятили знакомству с Тюменью. Не так давно этот город называли столицей деревень, но теперь он явно преобразился и похорошел, превратившись в миниатюрную Москву. Во всём чувствуется, что находишься в столице богатого нефтяного региона. Большое количество современных зданий авангардистской архитектуры, со сплошь остеклёнными фасадами. Старинные дома и церкви в безупречном состоянии. Основное количество достопримечательностей и музеев города сосредоточено в начале улиц Республики и Ленина. Мы въехали в Тюмень по ул. Мельникайте, затем свернули на перпендикулярную ей ул. Республики. По мере движения по этой улице на северо-запад попадается всё больше и больше исторических зданий. Сначала деревянная усадьба Колокольникова (кон. 19 в.) в которой сейчас музей истории дома XIX-XX века. Далее, голубенькое здание Сельскохозяйственной академии, бывшее Александровское реальное училище. После моста через речку Тюменку расположена площадь, на которой здание бывшего частного коммерческого училища Колокольниковых (1910-14) в стиле неоклассицизма, сейчас архитектурно-строительная академия. Рядом Крестовоздвиженская церковь (1774) и Тюменское духовное училище. Наконец упираешься в главную, на мой взгляд, достопримечательность. На возвышенном правом берегу реки Туры стоит Тюменский Троицкий мужской монастырь, основанный в 1616 году. У самого входа в Троицкий собор (1709-15) находится могила митрополита Филофея (Лещинского), инициатора перестройки монастыря из деревянного в каменный. Святой отец завещал похоронить себя в столь странном месте намеренно, чтобы «мимоходящие попирали его прах ногами». Кроме собора в монастыре привлекают внимание церковь Петра и Павла (1726-55) и оборонительные зубчатые стены (1741).

Поскольку улицы в Тюмени в основном с односторонним движением обратно пришлось возвращаться по ул. Ленина. В самом её начале стоит краснокирпичный римско-католический костел Святого Праведного Иосифа, возведенный в 1903-1906 гг. польской общиной Тюмени, состоявшей из сосланных сюда повстанцев. Костёл совсем крошечный, значительно меньше своего Тобольского собрата. Дальше по улице находится Михайло-Архангельская церковь (1781-1824) в смешанном стиле сибирского барокко и классицизма. Рядом сохранился купеческий дом Н.Д. Машарова, в котором находится филиал областного краеведческого музея. Чуть дальше интенсивно восстанавливаемая Спасская церковь (1794).

Обратно решили проехать через город Далматово, где расположен Свято-Успенский Далматовский мужской монастырь. Он основан в 1644 году на высоком левом берегу реки Исети в месте впадения в неё реки Течи. Монастырь не раз сжигали дотла кочевники, пока в 1713-24 гг. не были возведены каменные стены с двумя высокими башнями. Неприступная крепость многое выдержала за свою долгую историю. В 1762 году в Зауралье произошло крестьянское восстание, вошедшее в историю России под названием «Дубинщина». Восставшие осадили Далматовский монастырь, напрочь отрезав его от внешнего мира. Лишь через полгода правительственные войска деблокировали крепость. В середине феврале 1774 года к Далматовскому монастырю подошло трехтысячное войско пугачевцев. За стенами крепости укрылось всего четыре сотни защитников. Началась двадцатидневная осада монастыря. Бунтовщики пытались взять монастырь штурмом, однако получили ожесточенный отпор. Не раз пугачевцы под прикрытием артиллерийского и ружейного подобраться к стенам, спрятавшись за возами сена, но защитники монастыря поджигали сено горящей паклей и буквально засыпали противника пулями и камнями. К восставшим подходило подкрепление, и их число превысило пять тысяч. Ситуация складывалась критическая, но монастырь спасло стремительное наступление правительственных войск под командованием генерала Деколонга. Так и стояла неприступная твердыня до 1917, на страх врагам, на радость добропорядочным жителям. Однако, как известно, нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики. После революции на территории монастыря сначала разместили сельскохозяйственную коммуну, затем завод по изготовлению молочных бутылок. Это привело к его разграблению и почти полному разрушению. И сейчас потрескавшиеся крепостные стены со сломанными зубцами, обветшавшие башни, церкви со снесенными куполами являются зримыми памятником трагической истории России. Впрочем, монастырь снова действует, отремонтирована надвратная церковь и часть крепостной стены, но работ по восстановлению здесь ещё на многие десятилетия.

Подводя итоги поездки, прихожу к следующему выводу. Количество достопримечательностей на душу населения в России везде примерно одинаковое. Однако, плотность и тех, и других (и душ, и достопримечательностей) за Уральским хребтом начинает стремительно падать, а на Сибирских и Дальневосточных просторах приближается к вакуумному состоянию. Поэтому для жителей Урала, а тем более Центральной России, города Тюмень, Тобольск, максимум Омск – это предельная граница разумных автопутешествий. Дальше расстояния гигантские и просторы необъятные. Запросто преодолеть их способен только самолёт. Нет, ну при наличии большого желания можно конечно сгонять из Москвы во Владик на машине, преодолев туда — обратно без малого 20 тыс. км. Можно конечно, всё можно, если не задаваться вопросом: а зачем?

Мы же проехали за три дня 2 200 км.