Магнитогорск – Верхнеуральск – Троицк —

Николаевская крепость — Наследницкая крепость – Магнитогорск

Решили совершить однодневную поездку по близлежащим городкам и станицам вокруг Магнитогорска, полюбоваться на старинные храмы, разноцветные купеческие особняки и белоснежные казачьи крепости. Выехали из Магнитогорска строго на север, в течение дня поворачивали всё время направо и, совершив оборот на 180 градусов, поздно ночью вернулись с южной стороны домой.

Первым на пути был Верхнеуральск – маленький старинный городок, бывшая крепость, один из центров Оренбургского казачьего войска. Сейчас здесь всего 10 тыс. жителей, впрочем, столько здесь было и 100 лет назад. Население не увеличивается из-за стабильного оттока населения в соседний Магнитогорск. В центре города располагается парк, на месте которого до революции была огромная торговая площадь. По периметру этой площади купцы настроили каменных лавок и жилых особнячков. В последние годы их подкрасили и смотрятся они в целом неплохо. Портят вид неудачные современные вывески на магазинах. В других частях Верхнеуральска тоже мало современных зданий. Много домишек 19 века, нижний этаж каменный, верхний — деревянный резной. Тем город и примечателен, что попав туда, как будто переносишься на столетие назад.

Несмотря на небольшие размеры Верхнеуральска, краеведческий музей занимает два здания в разных частях города. Наиболее интересные экспозиции в здании около центрального парка. На первом этаже материалы по археологии и палеонтологии: бивни мамонтов, рога палеобыка, наконечники стрел и другие доисторические раритеты. На втором этаже экспозиции «Верхнеуральск — казачий» и «Верхнеуральск — уездный». Наиболее ценный экспонат — пушка, отлита на Демидовских заводах в 1737 году. Её потеряли пугачевцы в окрестностях Верхнеуральской крепости. Рядом мортира с поврежденным стволом из Карагайской крепости. Представлены мундиры и оружие казаков, описан их повседневный быт в крепостях пограничной линии. Сделаны макеты верхнеуральских храмов, из которых сохранился и действует только Никольский собор (1875) в русско-византийском стиле. Его проект разрабатывал Константин Тон, известность которому принесли архитектурные шедевры в Москве: храм Христа Спасителя, Малый театр, Кремлёвский дворец и Оружейная палата.

В другом здании музея — более современные экспонаты, в частности пулемет «Максим», припрятанный в городе ещё со времён гражданской войны. Есть несколько версий, как он попал в музей. По одной – авантюрно-приключенческой, из него отстреливались во времена Великой Отечественной войны от НКВДешников трое дезертиров, скрывавшихся на лесной заимке. По другой версии – обыденно-скучной, пулемет просто нашли у старушки в сарае, где он валялся под соломой. Наибольшее внимание привлекает диорама «Бой на горе Извоз», на которой красные партизаны безжалостно мочат белоказаков и золотопогонных офицеров. На самом деле всё это ожесточенные сражение – плод бредового воображения коммунистического художника. До рукопашной тут вообще дело не доходило. Красные стояли западнее Верхнеуральска, на горе Извоз, белые – восточнее, на Каменной сопке. Днём они перестреливались из пушек, а ночью спускались с гор в город, пили вместе самогон, выясняли извечный русский вопрос: кто кого уважает? На заднем плане диорамы хорошо виден Верхнеуральск, каким он был в начале 20 века, с многочисленными церквями. После посещения музея и рассматривания диорамы мы просто не могли, не имели морального права не залезть на окрестные высоты. Сначала подъехали к горе Извоз и взобрались по её склонам, покрытым молодым сосняком, на самую вершину. Здесь когда-то стоял лагерем ещё Емельян Пугачёв, который так и не решился штурмовать Верхнеуральскую крепость. На верху горы стела с датой 1918, у её подножья два могучих бетонных красногвардейца. На другой горе — Каменной сопке, склоны усеяны огромными валунами, а на вершине – величавая скала-останец.

На северной окраине города виднеется внушительное кирпичное здание Верхнеуральского централа. У жителей Магнитогорска соседний Верхнеуральск ассоциируется именно со старой тюрьмой, в которой якобы сидела Фани Каплан. Теперь известно, что её расстреляли буквально через несколько дней после покушения на Ленина. Позднее чекисты устроили спектакль с прибытием в Верхнеуральск женщины, выдававшей себя за Каплан. Впрочем, в централе действительно сидело много исторических личностей. До политического процесса здесь находились ленинские соратники Зиновьев, Каменев и Рютин. Зиновьев и Каменев сначала сидели в одной камере, но потом их расселили. В пылу партийных дискуссий у них дело чуть ли не до мордобоя доходило. В тюрьме уголовники замочили бывшего лидера Коминтерна Карла Радека — жуткого мерзавца. Тут же содержались до конца своих дней родственники Адольфа Гитлера: двоюродная сестра Фрида и родной дядя. Побывали здесь и шведский дипломат Рауль Валенберг, знаменитые артистки Лидия Русланова и Зоя Фёдорова. Даже подрядчик Поликарп Сафронов, построивший тюремное здание в 1905-1914 годах, и тот после революции испытал прочность своего строения, но уже в качестве узника. В 1937 году в централе расстреляли крутицкого митрополита Петра Полянского, в наше время канонизированного под именем священномученика Петра.

Следующим пунктом путешествия был Троицк, приграничный город на слиянии рек Уй и Увелька, где на 85 тыс. жителей приходится 7 действующих храмов. Въехав в Троицк, сразу попадаешь на улицу Гагарина. Вскорости справа мрачно вздымается серая средневековая башня, со стрельчатыми проёмами и мелкими зубцами поверху. Ну чисто замок ведьм. Не стоит пугаться, это всего лишь водонапорная башня 19 века. Далее слева красивая площадь, выложенная тротуарной плиткой. На ней установлен памятник И.И. Неплюеву, генерал-губернатору и основателю крепостей Троицкой, Магнитной, Оренбургской и десятков других. За памятником небольшая, но милая церковь Дмитрия Солунского. Если продолжить движение по улице Гагарина, то после моста через реку Увельку, около автовокзала, будет церковь Александра Невского (1868). Построена она в неорусском стиле, но церковные главы напоминают купола восточных минаретов, что очень символично для церкви, находящейся между Европой и Азией. Однако всё самое интересное находится восточнее улицы Гагарина. Там раньше находилась Троицкая крепость, а затем богатый и знаменитый купеческий город Троицк. Местная ярмарка была третьей по величине в России (после Нижегородской и Ирбитской). Остатки былой роскоши видны и теперь. Много старых многоэтажных домов из красного или белого кирпича, некоторые из которых и на Невский проспект в Питере не стыдно выставить. Особенно много архитектурных достопримечательностей около Центральной площади. Раньше на площади доминировал огромный храм. При советской власти его разрушили и построили на его месте безобразное панельное здание. За ним гостиные ряды (1866), вызывающие своим внешним видом ассоциации с конюшнями. В хорошем состоянии старые здания, где ныне располагаются Троицкий филиал ЧелГУ, краеведческий музей и городская администрация. Рядом с последней — карта города.

Особенно выразительно здание биржевой гостиницы (1907) в стиле модерн начала прошлого века на прилегающей улице Климова. Гостиница здесь располагается и сейчас. Правда здание остро нуждается в ремонте. Построил её местный купец Гавриил Башкиров. Когда он был в Нижнем Новгороде на ярмарке, местная братва наехала на Троицк, типа стрёмный городишка, ни нормальной гостиницы, ни приличного ресторана. Гавриил, естественно, кулаком по столу, врёте дескать, нет города краше Троицка, есть там и гостиница первоклассная, и ресторан роскошный. Ну, положим, про сам город Гавриил Алексеевич правду сказал, а вот по поводу гостиницы и ресторана то малость преувеличил. Однако же поспорил сгоряча с тремя купцами нижегородскими на крупную сумму денег. Проигрывать пари неохота, так что как домой в Троицк приехал, сразу прикупил участок в самом центре города, пригласил архитектора из Екатеринбурга и спешно начал строительств. В рекордно короткие сроки, менее чем за год (а строили тогда тщательно, стахановцев ещё, к счастью, не было), великолепная гостиница с рестораном была готова. Когда нижегородцы приехали на летнюю ярмарку в Троицк, их было чем удивить. В общем, продули они пари. Так то, знай наших.

Среди всех архитектурных достопримечательностей города особенно впечатлил Троицкий (Уйский) собор (1754), очень похожий на Петропавловский собор в Питере. Это символично. Если Петропавловский собор олицетворяет победу идеи Петра прорубить окно в Европу, то Троицкий — другой дерзновенной мысли императора — отворить врата во всю полуденную Азию. Стены старого собора помнят удары пугачевских пуль и ядер во время штурма крепости в 1774 году. Здесь в 1892 году молился цесаревич Николай, которому ещё только предстояло стать последним российским императором. Теперь красавец-собор как бы спит между речкой Уй, неторопливо несущей свои воды к Тоболу, и тихой городской улочкой.

После Троицка поехали вдоль российско-казахской границы на юг по унылой степной местности. Единственным развлечением, вызывающим улыбку и поднимающим настроение, было чтение надписей на указателях на Берлин, Лейпциг и другие простые уральские деревни с очень непростыми названиями. Благо дорога была хорошая, гладкая и начинало казаться, что едешь по немецкому автобану. Ну, то есть про автобан я уже загнул. В общем, по сельской дороге в Германии. Да, именно так. Из всех деревень явно выделилась Чесма обилием добротных кирпичных коттеджей и иномарок у их ворот. С чего бы это? Уж не контрабандой ли занимаются чесменцы? Граница то в двух шагах.

За Варной повернули в сторону Николаевки, где находится одноименная крепость. Проехали мимо гробницы Кесене, мавзолея 14 века, где погребена не то дочь, не то жена Тамерлана, умершая в походе. Впереди знаки с надписями: «Стой. Пограничная зона. Въезд без документов запрещён». Как-то сложно привыкнуть к тому, что Челябинская область, находящаяся в самом центре СССР, вдруг стала пограничной в России, с таможнями, заставами, запретными зонами и контрабандистами. Николаевка находится на самом острие клина нашей земли, глубоко врезавшегося в Казахстан. При подъезде к поселку издалека видны зелёные купола церкви. Когда дорога спускается в ложбину, церковь начинает опускаться за линию горизонта. Потом опять вырастает и предстаёт во всей своей суровой и мужественной красоте. Церковь Святого Николая (1847) имеет строгие формы и больше похожа на крепостную башню с узкими окнами-бойницами. Так оно и было, храм должен был служить последним оплотом обороны. Главки храма расположены по сторонам света. Западная главка крупнее других и по совместительству является колокольней. Вокруг церкви белые зубчатые стены и башни. Широкие арочные ворота закрыты стальной решеткой. Около входа табличка: «Крепость построена в 18 веке в период освоения русскими Урала для защиты от набегов степных кочевников. Является историческим памятником». Дата на табличке неправильная, крепость заложена в 1836 году. Доморощенные краеведы перепутали пограничные линии. Старая линия крепостей, проходящая по рекам Уралу и Ую, действительно основана в 1734-1762 годах. Сейчас на месте этих фортеций возникли города: Орск, Магнитогорск, Верхнеуральск, Троицк. Новая линия, проложенная напрямик от Орска до Троицка и включающая Николаевское и Наследницкое укрепления, построена в 1835-1838 годах. Поскольку степняки, для обороны от которых строились линии, не имели артиллерии, крепостные стены не отличаются большой толщиной и высотой. Только с южной стороны, на спуске к реке Аят, Николаевское укрепление как бы вырастает из земли, становясь мощным и неприступным. Церковно-крепостной комплекс выполнен в форме позднего классицизма с небольшой стилизацией под древнерусское зодчество

Из села видны высокие опоры строящегося моста через реку Аят. Поражает несоответствие между тихой и малозаметной степной речкой, шириной в несколько метров, и гигантским железобетонным сооружением. Однако весной Аят разливается почти до размеров Волги. Необузданный мутный поток шириной в километр отрезает Николаевский таможенный пост от большой земли и затапливает дорогу из Казахстана. Мост призван сделать сообщение с соседней страной постоянным.

Далее наш путь лежал в поселок Наследницкий Брединского района. Негостеприимные сухие степи Зауралья простираются вдоль дороги. Безрадостный однообразный и, кажется, безжизненный пейзаж затронул за душу даже нас, местных жителей. А ведь совсем рядом поросшие лесом Уральские горы и многочисленные озёра. Здесь же, чуть восточнее, продуваемая всеми ветрами бесконечная равнина. На закате подъехали к Наследницкому. Издалека видна церковь Александра Невского (1844) с синими куполами и белая полоска крепостной стены. Словно страж высится храм среди степи. Символично, что рядом со старой крепостью находится здание погранзаставы «Наследницкий». 170 лет назад казаки защищали здесь родную землю от набегов жестоких и вороватых кочевников. И сегодня граница на замке. Мы видели наряд из двух пограничников на велосипедах, с автоматами через плечо, отправившихся в сторону границы ловить контрабандистов, нелегальных эмигрантов и прочих врагов нашего Отечества.

Наследницкое укрепление на год старше Николаевского, основано в мае 1835 года. Названо в честь наследника престола, впоследствии императора Александра Второго, по случаю посещения им казачьих поселений. Восточнее укрепления протекает река Берсуат, что в переводе с казахского справедливо означает «единственный водопой». Крепости Николаевская и Наследницкая построены по типовому плану и являются сёстрами-близнецами. Даже имеются одинаковые «неправильные» таблички, правда в Наследницкой она вывешена не на воротах, а на одной из башен. В 1839-1846 году новым крепостям пришлось выдерживать бешеный натиск отрядов султана Кенисары Касимова. Более 20 лютых набегов совершили кочевники. Хотя им и удалось в 1844 году разгромить Екатерининское укрепление, соседнее с Наследницким, но в целом линия выстояла, прикрыла Россию. Не только на крепость стен рассчитывали наши предки. Были они сильны и верой православной. Потому и строили в центре крепостей храмы: в Николаевской – Св. Николая Чудотворца, в Наследницкой — Св. Александра Невского, в Троицкой и Магнитной – Св. Троицы. Сохранилось казахское предание о походе султана Кенисары на Омскую крепость. С большим конным войском султан подошел к русской крепости, в центре которой возвышался храм с золотыми крестами на главках. Чтобы приободрить своих воинов и посеять смятение среди защитников крепости Кенисары решил попасть стрелой в крест. Был он великолепным лучником и не мог промахнуться. Пустил он первую стрелу, и понеслась она прямехонько к цели, но на подлёте к церкви отклонилась влево и прошла в стороне от креста. Из уст казахов вырвался одновременный вздох, удивлённый и встревоженный. Нахмурился молодой султан. Вскинул он лук, прицелился поточнее и пустил вторую стрелу. И эта полетела в аккурат в крест и вдруг отклонилась вправо и прошла в стороне от цели. Тяжкий стон прошел по рядам казахского воинства. Кенисары побледнел и до крови прикусил губы. Прежде чем пустить третью стрелу, он долго и тщательно целился. Эта стрела уже никуда не отклонялась, но, пролетая над крепостным валом рассыпалась в прах, превратившись в черное облачко. Страх напал на казахов. Кенисары выронил лук, рухнул на землю и стал с воплями биться об неё головой. Его воины в ужасе бросились в разные стороны, теряя оружие.

Пока прогуливались около Наследницкой крепости и вспоминали старинные легенды, стемнело. Оставалось только сесть в машину и через Кизильское податься по ночной дороге в Магнитогорск.

Продолжение