В путешествия по Северному Кавказу я езжу давно, но по-прежнему величественная красота гор завораживает и ошеломляет, как в первый раз. За это, наверное, я и люблю горы больше всего.

Вопроса, зачем ехать в горы, у меня никогда не возникает. Зимой – покататься на лыжах, летом и ранней осенью – наслаждаться красотами природы на пеших и конных прогулках. А в мае можно совместить и то и другое. Горы прекрасны в любое время года, но в начале весны там небезопасно – начинают таять ледники, и повышается опасность схода лавин.

Я люблю смотреть, как меняются лица людей, впервые близко увидевших горы Северного Кавказа. Абсолютное торжество природы над человеком. Каждая гора, река или озеро — часть красивых легенд о любви, смерти и предательстве. В это легко поверить: эти горы просто не могли возникнуть иначе.
КавМинВоды.

Город Минеральные Воды – транспортный узел, от которого разбегаются дороги на Северный Кавказ. Отсюда легко добраться и в Домбай, и в Приэльбрусье. А дальше расположены Кавминводы, известный еще с прошлого века курорт, объединяющий Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск. Все эти города связаны железнодорожной веткой и находятся очень близко друг от друга – максимум 40 минут езды. Я не буду говорить о целебном климате и уникальных источниках минеральной воды, потому что те, кто едет поправить здоровье (ах, как аристократично звучит – поездка на воды!), и так это знают.

Здесь приятно просто побывать – покормить наглых белок в ессентукском парке, спуститься в Долину Роз и подняться в Храм Воздуха в Кисловодске, посетить Замок Коварства и Любви, обследовать пещеру Вечной мерзлоты в Железноводске. Подняться на канатке на гору Машук в Пятигорске, откуда открывается потрясающий вид на Кавминводы и Эльбрус и обнаружить там фотографа с традиционным кавказским набором (черкеска, кинжал, папаха) и грустного ослика по кличке Ольга Петровна. И конечно, сфотографироваться на фоне Провала. В любом из этих городов множество кафе, баров, ресторанчиков с очень низкими ценами. Одно из моих любимых заведений – кофейня «Дон Капуччино» на центральном проспекте Пятигорска, привлекшая мое внимание необычной рекламой: после стандартного перечня на штендере была категоричная надпись «Нескафе не держим!». Замечательное и очень уютное место. А в Кисловодске отлично кормят в кафе «Старый Баку» на центральном бульваре. Впрочем, кавказская кухня заслуживает отдельной главы 🙂

Приэльбрусье

Всего через 3 километра от Пятигорска начинается Кабардино-Балкария, небольшая кавказская республика, на территории которой расположена самая высокая точка Европы – гора Эльбрус. По пути мы проедем еще одно удивительное место – соленое озеро Тамбукан, известное своими целебными грязями. Чем дальше, тем чаще встречаются интересно построенные дома – окнами во двор, а на улицу выходит лишь глухая стена (кстати, в Карачаево-Черкессии встречается то же самое). Почему так странно строят, я не знаю, и ограничусь замечанием гида «Кавказские женщины красивы, кавказские мужчины ревнивы». Обычаи этой маленькой республики достаточно строги: женщинам запрещается сидеть за одним столом с мужчинами, а во время свадьбы невеста стоит (не сидит) в особой комнате в сопровождении подружек. Как-то мы разговорились с нашим гидом, почему, мол, не женишься, Азамат?
— Наверное, женюсь осенью, вот мать подберет невесту.
— Ты не сам выбираешь себе жену?
— А зачем? – искренне удивился Азамат – Это же матери с ней жить, вот пусть и выберет.

Да, времена меняются, но Кавказ по-прежнему чтит законы шариата. Никогда не забуду разбитую дорогу в полузаброшенном балкарском селе, с покосившейся школой и ветхой больницей. На фоне всего этого гордо сияла новенькая мечеть.

Надо сказать, что поездки по узким и извилистым горным дорогам, несмотря на живописные виды, удовольствие не для слабонервных. К тому же на дорогах периодически появляются стада коров, которые очень уверенно себя чувствуют и не боятся автомобиля.

И вот он — двуглавый красавец Эльбрус. Как его только не называли разные народы – «управляющий ветрами», «властелин горных духов», «гора, приносящая счастье» — дескать, если бросить взгляд на Эльбрус и загадать желание, оно непременно сбудется.

Согласно легенде, девушка по имени Машук полюбила парня Бештау. Однако отец ее, Эльбрус, согласия на брак не дал. Убежали Машук и Бештау, но разгневался суровый Эльбрус, догнал их и разрубил жениха на 5 частей. И сам погиб – умирающий юноша разрубил его надвое. Машук окаменела от горя. Так появились горы – темнеют пять вершин Бештау, сияет вечными снегами Эльбрус и все еще льет слезы, оплакивая потерю отца и любимого Машук, вот откуда источники с минеральной водой.

Гостиницы и пансионаты Приэльбрусья расположены достаточно далеко друг от друга в Терсколе, Итколе, Азау и на Чегете. Конечно, зимой лучше поселиться вблизи от лыжных трасс. В принципе, это не так важно, но в праздничные дни здесь так много народа, что начинать кататься лучше с раннего утра, а если до этого места надо еще и ехать, то часовое ожидание у подъемника и судорожные поиски снаряжения гарантированы. Районы катания – это Чегет (кстати, третья по сложности горнолыжная трасса в мире) и склон Эльбруса Азау.

Недалеко от поляны Чегет — Долина пяти нарзанов, где можно попробовать целых пять видов минеральной воды, чтобы потом с гордостью говорить «Я человек, измученный нарзаном».

Хорошо помню первый поход в Чегемское ущелье. Дело было осенью, стены ущелья смыкались надо нами, река была наполовину скована льдом – в общем, впечатление мрачное. А вот летом, когда после жары тебя встречает желанная прохлада Чегемского ущелья, все по-другому. Тогда я оценила и необычную форму скал, и красоту водопада…

Были мы и на горячих термальных источниках Аушегера. Как сейчас бы сказали, SPA – курорт под открытым небом :). Температура воды около 50 градусов, в составе воды какие-то специфические соли. В магазинчике рядом торгуют целебной глиной из источников. Я не то чтобы очень верю, но глину купила :).

Но самое сильное впечатление на меня произвело Голубое озеро, это настоящий бриллиант. Площадь этого озера небольшая, обойти по периметру его можно минут за 15, а вот глубина 286 метров – это второе по глубине озеро в мире. Ни одна река не впадает в это озеро, его питают подземные источники, поэтому вода в нем в любое время года всегда холодная – 9 С, но никогда не замерзает. Вода абсолютно прозрачная, из-за глубины она почти изумрудного цвета. Озеро меняется на глазах – вот на этом кадре вода темно — синяя, еще через минуту озеро заволновалось, вода опять обретает этот изумительный зеленый цвет. Легенды говорят, что на дне озера живет ведьма Шариджан, и когда по воде идет рябь, это Шариджан стрижет своих овец. В этом таинственном месте можно поверить во все, что угодно, ибо красота здесь необычайная. Купаться в озере запрещено — Шариджан сердится.

Сервис в Приэльбрусье напоминает анекдот про джигита, который носил через мостик над пропастью туристов — по рублю с каждого. Взял однажды сразу двоих, тащит, тяжело..
«А, ну и черт с ним, с рублем!» — вскрикнул джигит и сбросил одного туриста в пропасть. В очень известном кафе «Сакля», после долгого любования интерьером мы решительно направились на кухню и потребовали все-таки выполнить наш заказ.
— У нас время ожидания полчаса
— Мы уже почти час сидим
Хозяйка обернулась куда-то в сторону и лениво махнула мальчишке-официанту
— Ладно, ЭТИМ дай.

Из разряда таких же историй вспоминается водитель маршрутки, который высадил нас ночью на повороте, показал в лес и весело прокричав «Идите спокойно, шакалов сейчас нет!», уехал. Я сразу вспомнила Ильфа и Петрова «Очень я боюсь ваших шакалов, они же на Кавказе не ядовитые». Впрочем, их действительно не было, иначе они бы точно сбежались на наши подвывания от страха. Минут через 20 через лес засветились огоньки нашей гостиницы. А вот нашим знакомым повезло меньше – в новогоднюю ночь в гостинице почти никого не было, света тоже не было, и они просто заблудились. Пришлось им возвращаться на поляну Чегет, где активно, с танцами, фейерверками и в серпантине, отмечали Новый год человек 500 в лыжных комбинезонах. Наиболее активные зажигали факелы и катались на санках. Горы снисходительно взирали на это безобразие.

Домбай

А это уже Карачаево-Черкессия. Природа этих мест поражает своей красотой, особенно феерической ранней осенью, когда темно-зеленые леса на склонах гор загораются багряным, желтым и оранжевым цветом, на вершинах лежит снег, а вода в речках особенно прозрачна.

По дороге в Домбай мы проедем таинственное Черное озеро Кара-Кель и речку, вода из которой сохраняется очень долго, потому что содержит ионы серебра.
Мне показалось, что здесь не только климат мягче и ярче краски, но и люди более доброжелательны. Это касается и коренных жителей, и даже туристов. Если хочешь с пользой скоротать время в очереди на подъемник, достаточно глубокомысленно заметить «Вот все время думаю, что лучше – лыжи или сноуборд?». Через 20 минут вы узнаете если не все, то достаточно о разных способах катания, преимуществах и недостатках, марках лыж…

В отличие от Приэльбрусья, поселок Домбай очень компактный, до всех подъемников можно дойти пешком, и все вечерние развлечения тоже рядом. Две дискотеки в самых больших гостиницах – «Домбай» и «Горные вершины», боулинг, бассейн, прыжки с тарзанки, куча кафе. Самое знаменитое – «У Зули», но в кафе напротив тоже отличная кухня. А самое мое любимое — на четвертой очереди, со скромным названием «Белоснежка». Домбай активно строится, постоянно появляются новые гостиницы, и эти недостройки – единственное, что портит безупречную красоту Домбая. Катаются в Домбае со склона горы Мусса-Ачитара.

На лыжах я катаюсь всего два года, но мне страшно это нравится, и я использую любую возможность отточить свое мастерство. Помню, смотрели мы соревнования лыжников по прыжкам с трамплина, и дочь моей подруги спросила меня:
— А ты тоже так летаешь в горах?
— Почти, — скромно ответила я – Просто я обычно это не планирую.

И еще раз вспомнила свой фантастический полет с Чегета параллельно склону. На мой взгляд, учиться кататься лучше в Домбае, там больше условий для неопытных лыжников. На Эльбрусе обычно учатся на Азау. Внимание: бойтесь тех, кто катается на санках. Управлять санками трудно, а на крутом склоне они набирают такую скорость, что случаются травмы и у саночников, и у тех, кому не повезло оказаться на их пути.

Через два месяца после первого урока катания на лыжах в Приэльбрусье, я приехала в Домбай, чтобы закрепить полученные навыки и, наконец, научиться пользоваться бугелем. Долго топталась, примерялась, запоминала.
— Ты едешь или нет? – спросил парень, собирающий по двадцатке на бугеле.
— Сначала я хочу изучить технологию.

Парень бодро схватил меня, пихнул на бугель и через 10 секунд я уже ехала вверх. Деваться было некуда. Поднялась, спустилась.
— Вот, — довольно сказал парень, — я же вижу, ты боишься, дай, думаю, помогу.

По Домбаю хорошо ездить на лошадях, фирмы предлагают разнообразные конные маршруты — и на час, и на несколько дней. Мне понравилось. Инструктор, убедившись, что в седле все держатся крепко, куда-то молниеносно исчез. Лошадь привезла нас к месту, повернулась и бодро потрусила обратно. Дополнительную остроту ощущениям придавала пропасть справа. А впрочем, открывающийся вид того стоил.

Рядом с поселком расположен заповедник Теберда, в котором тоже есть на что посмотреть.

Архыз

Архыз и Домбай разделяет горная гряда, поэтому здесь другой, более влажный климат. Традиционная экскурсионная программа Архыза обязательно включает в себя посещение астрономической обсерватории. Между прочим, это единственная обсерватория на территории России – остальные, после распада СССР, принадлежат уже другим республикам. К обсерватории ведет ровная дорога с небольшим уклоном, когда-то специально построенная для доставки самого большого зеркала для телескопа. А виды, которые открываются по пути, совершенно сумасшедшие по красоте. Сама обсерватория стоит на вершине среди альпийских лугов, и периодически внезапно скрывается туманом, а потом так же внезапно появляется — фантастика.

Внизу, в музее-заповеднике находится самый старый христианский храм византийской постройки.

Архыз не так развит в плане туризма, как Домбай – здесь всего два пансионата примерно одинаковых по уровню. Была когда-то спортивная база, которую мы с друзьями называли «Грушевые пеньки», и, похоже, были последними туристами в этом райском месте. База самая простая, комфорта – минимум, душ нагревался от солнца, но по утрам небо начинало сиять розовым, золотым и голубым, туман, зацепившийся за крыши треугольных деревянных домиков, таял, внизу шумела река и жизнь казалась очень приятной. Как мне сказали, этой базы уже нет, кто-то разрушил ее почти до основания.

Чем заниматься в Архызе? Можно заказать прогулку на лошадях, это действительно удовольствие. Пешие походы по окрестностям. И, конечно, рафтинг. Река Зеленчук – место, где традиционно проходят соревнования по этому виду спорта – поспокойней и не такая коварная, как Баксан в Приэльбрусье, вот там настоящий экстрим.

Местные жители зарабатывают тем, что летом собирают грибы и ягоды, в изобилии растущие на склонах гор, консервируют и продают. Самый главный сувенир из Архыза — горная малина на меду и грибы – маринованные, соленые, замороженные, сушеные и прочее. В одном из крошечных поселков, когда мы на роскошной кухне выбирали и пробовали все по очереди, хозяйка сказала: «И, пожалуйста, не ходите смотреть на «нерукотворный лик Христа» на скале – это несколько лет назад нарисовал заезжий художник, а народ тащится». Мы ее послушались и провели это время на берегу Зеленчука, а вот наша группа все-таки пошла и попала под камнепад, хорошо, что никто не пострадал. Вообще, Архыз – место диковатое. Ассортимент местных магазинов напоминает сельпо времен застоя. Однажды в поисках хлеба мы проехали три села, и только в последнем нашли полузасохшие булочки — местные жители пекут хлеб сами. Зато на обратном пути встретили еще одну группу туристов, потом местных жителей, потом жители притащили барана, потом был пикник на берегу реки… Я до сих пор вспоминаю эту поездку как одну из самых веселых.

Кавказская кухня.

Это то, что я люблю больше всего. Цены на питание почти во всех районах Северного Кавказа смешные, причем качество совершенно не зависит от уровня и интерьера кафе или ресторана.

Самое распространенное блюдо — хычин (лепешки с сыром, мясом или картофелем) и кисломолочный напиток айран. Кстати, изобретением кефира мы обязаны одной русской барышне из прошлого века, похищенной каким-то темпераментным кавказским князем. В обмен она потребовала секрет изготовления этого напитка).

Замечательный в горах чай на травах или с облепихой, но самый лучший зимний напиток это конечно, глинтвейн – горячее красное вино с пряностями и медом.
В кабардинской кухне мне очень нравится гениальное по простоте приготовления «гедлибже» (курица в сметанном соусе) и «жал баур» (баранья печень, обмотанная жиром, почти деликатес.)

Великолепно готовят на Кавказе первые блюда — хаш (суп из говяжьей требухи), харчо (суп из баранины), шурпу (жирный суп из баранины, идеально с похмелья). То же самое можно сказать про манты (большие пельмени, готовятся на пару), плов и долму (голубцы из виноградных листьев).
И обязательно шашлык, почему-то он лучше получается из баранины.

В бурных горных реках водится только одна рыба – речная форель, как-то я наблюдала процесс ловли форели просто руками. Форель готовят на гриле без особых изысков. А вот сладкоежкам предложить почти нечего : (. Зато совершенно спокойно можно пить воду из горных родников.
Вот, собственно и все, что я хотела рассказать. Я думаю, что я еще не раз вернусь в эти места. А ведь еще есть замечательное по красоте Цейское ущелье в Осетии, плато Бермамыт, и сказочная Адыгея с ее знаменитыми пещерами… И правда, «лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал».

Комментарий автора:
Легенды говорят, что на дне озера живет ведьма Шариджан, и когда по воде идет рябь, это Шариджан стрижет своих овец. В этом таинственном месте можно поверить во все, что угодно, ибо красота здесь необычайная. Купаться в озере запрещено — Шариджан сердится.