Швейцарские восторги: термы, рёшти, принцы, города и горы

Воскресенье, 8 августа. Баден и Базель

Проснулась от тишины… Потом услышала что-то непривычное: голуби гулькают, где-то шумит речка… А воздух-то какой, свежий, чуть влажный, прохладный… Организм, измученный московской жарой и близостью к танкодрому - Проспекту Мира отказывался верить своему счастью. Одним словом, Швейцария!

Завтрак в нашем милом гастхаузе накрывали в стеклянном проходе, который соединял Verenahof с нашим зданием, поэтому каждое утро мы любовались панорамным видом на соседние зеленые холмы с симпатичными домиками. Что же предлагается на завтрак в 2-х звездочном швейцарском гастхаусе (ну, держитесь, люди, будет трудно): чай в пакетиках – шесть сортов, кофе натуральный из кофемашины, какао в пакетиках, молоко, сливки, мюсли – четыре вида, в том числе и жареные, в виде коричневой крупы, хрустящие, с цельной сушеной малиной, джемы в баночках – видов шесть, мед, масло сливочное и облегченное, несколько видов йогурта, домашний творог в маленьких упаковках, помидоры-черри, фруктовый салат (каждый день – с разной основной нотой: свежая клубника, киви, виноград, дыня, персик), вареные яйца, мясная нарезка (каждый день разная) - по два вида колбаски, ветчинки или мяска; сырный поднос – четыре-пять видов сыра, причем каждый день разного; несколько видов хлеба, только что испеченного, еще горячего (опять же каждый день разного).

В первое утро набираем мы себе тарелочки того-сего, и тут подходит к нам хозяйка и спрашивает, будем ли мы рёшти. Я, конечно, читала про рёшти – это что-то типа драников, а для Швейцарии к тому же – основание для разделения страны, ибо граница между франкоговорящими и немецкоговорящими называется Рёштиграбен (Röstigraben). Естессно, мы с готовностью согласились, и вот она приносит из кухни, где орудует Фредди, две немаленькие тарелки, на которых дымится нечто аппетитное и ароматное: снизу, во все дно тарелки – эдакая лепешка из спрессованного жареного картофеля, натертого на терке, с хрустящей корочкой, сверху – яичница-глазок, под ней – расплавленный сыр, по краям тарелки – жареный бекон, и все посыпано меленьким зеленым лучком-шалот (который хозяйка предварительно сорвала с импровизированной грядки, устроенной под окном со стороны улицы). Все это дышало и шкворчало с пылу-с-жару, пахло так, что внутри пробуждалась собака Павлова и начинала исходить слюной. Безумно калорийно, но вкусно до безобразия!

Кстати, в один из обедов в ресторанчике в Шаффхаузене мы заказали рёшти на гарнир, чтобы сравнить с хозяйскими, нам в самом деле принесли что-то типа драников, тоже довольно вкусно, но ни в какое сравнение не идет с творениями Фредди! Однажды утром я не выдержала и спросила у него, как он делает свои рёшти, на что он громко ответил: «не скажу», но буквально через две минуты к нашему столику подошла Анджела и пригласила на кухню, где Фредди будет давать мастер-класс. Ну это было зрелище, я вам скажу! Отточенные движения, все отработано, картофельный блин ловко подбрасывался в воздух на сковородке и переворачивался на другую сторону, все шкворчало и шипело, а главное – все это делалось с явным удовольствием. А по выходным наш милый хозяин пек пироги, да еще какие! Из свежих фруктов, с тончайшим слоем теста, малосладкие, да еще украшал их взбитыми сливками…

После сытного завтрака мы решили освоить термальный центр, благо он практически примыкает в нашему зданию и к нему можно спуститься через нулевой этаж, на котором находится медицинский центр со всевозможными процедурами (подробнее здесь: www.thermalbaden.ch). В этом же здании расположились и кабинеты практикующих врачей, а снаружи – бювет, где течет горячая лечебная вода с ласкающим обоняние запахом тухлых яиц, тут же были и одноразовые стаканчики. Судя по тому, какие бутылки и в каком количестве наливали себе отдыхающие, вода ну очень пользительная. А чуть ближе к бассейнам – еще один фонтанчик, уже с обычной водой, только чуть тепловатой. Пить воду можно из всех баденских фонтанчиков, впрочем, как и практически везде в Швейцарии.

Итак, бассейны в термальном центре занимают площадь 450 кв м, температура – 35 и 36 градусов. Насколько я поняла, раньше Термальный центр принадлежал отелю Verenahof, вход – 16 франков, но можно купить скидочные абонементы: на 10 посещений в любое время – за 144 франка и для пожилых людей (после 65 лет) – на 10 посещений по будням до 16 часов – за 130 франков. В залог оставляется 5 франков, за них выдается ключ от шкафчика, на булавке – очень удобно пришпандорить к купальнику. Для мелких ценных вещей есть отдельные ячейки, кажется, по 2 франка, ключ вешается на руку на специальном ремешке. При покупке абонемента на 10 посещений нам вручили фирменную сумочку и два бесплатных одноразовых билета – это у них акция такая была этим летом.

Сам термальный центр не новый, построен, видимо, в одно время с нашим зданием и в том же бетонно-квадратном стиле, правда, крыша живописно заросла зеленью и вокруг открытого бассейна тоже росли деревья и цветочки. Все чисто-аккуратно, раздеться-одеться можно в раздевалках, где есть зеркала и сидения. В шкафчиках сверху - подсветка, есть плечики для одежды. Возле раздевалок – зеркала и фены, есть комната отдыха с лежаками, а внутри комплекса – небольшая зеленая лужайка с зонтиками и шезлонгами.

Бассейнов два – закрытый и открытый, оба – с гидромассажами, только в закрытом гидромассажи рассчитаны больше на пожилых людей – есть «лежачие» и «сидячие» места, и напор воды, как мне показалось, поменьше. В обоих бассейнах есть зона для плавания, гидромассаж воль стен и джакузи. Любопытно, что в открытом бассейне для упорядочения движения массажирующихся установлен свето-звуковой сигнал, по которому все передвигались на одну струю вперед, никто никого не торопит и не обгоняет. Кстати, вода в открытом бассейне выливается прямо через край, так что всегда чистая.

По наивности, в первый раз мы взяли с собой полотенца, и были приятно удивлены, когда при выходе из бассейна к нам подскочил местный служитель, достал из металлического шкафа нагретые полотенца, накинул их нам на плечи и пожелал Guten Tag’a. Я плакалъ…

Кстати, в Бадене есть еще два обычных, не термальных бассейна - 25 м закрытый и 50 м открытый, на другом берегу Лиммата, но мы туда так и не добрались.

В этот день мы решили поехать в Базель, благо, время позволяло, после такого насыщенного утра на часах было всего-то 10:30, а до Базеля добираться 55 минут на IR. Надо сказать, что путешествие по железной дороге в Швейцарии – само по себе уже развлечение: удобно, приятно, и за окном – красота! Кстати, я так и не поняла, почему местные поезда абсолютно не стучат, как наши, не трясутся и трогаются с места так плавно, что полупустая пластиковая бутылка на столике даже не шелохнется.

Что поразило из пейзажей за окном – небольшие садовые участки, застроенные крошечными домиками-скворешниками, с садиками-огородиками, есть даже теплицы, и практически на каждом участке на высоком шесте – национальный флаг. Не понравились многоэтажки, одиноко торчащие посреди какого-нибудь небольшого городка, видимо, социальное жилье, но так портят пейзаж! Очень много подъемных кранов, причем на строительстве отнюдь не высоких зданий, видимо, швейцарцы так ценят своих строителей, что не позволяют им перетруждаться и используют краны, к примеру, для переноски с места на места тазиков с цементом.

В Базеле мы первым делом направились в Kunstmuseum, главным образом ради работ Ганса Гольбейна Младшего. По Swiss Pass вход бесплатно, на кассе можно взять план музея, чтобы не отвлекаться на временные экспозиции невнятных современных инсталляций. Прочитала где-то, что «музей невелик, но имеет мировую известность благодаря самому большому в мире собранию произведений семьи Гольбейн», так вот, после двух часов осмотра только части коллекций от души хотелось плюнуть в лицо тому сочинителю, который обозвал этот музей «невеликим». Шедевров не так много, но есть и Рембрандт, и Кранах Старший, и Рубенс, и Ян Брейгель Старший, довольно хорошо представлены импрессионисты. Впервые увидела работы швейцарского художника Арнольда Бёклина, уроженца Базеля, - очень даже ничего себе, явно выделяются на фоне других абсолютно не известных швейцарцев. Словом, получили удовольствие, особенно от Гольбейна.

Самое яркое впечатление, безусловно, произвел «Мертвый Христос», и я позволю себе напомнить о том, как отреагировал в свое время на эту картину Ф.М.Достоевский, который посетил Базель в 1867 году. «Картина произвела на Федора Михайловича, - писала Анна Григорьевна Достоевская, - подавляющее впечатление, и он остановился перед нею как бы пораженный. …И он тогда сказал мне, что от такой картины вера может пропасть». Именно эти слова повторит в романе «Идиот» князь Мышкин. Кстати, копию этой картины мы потом встретили в очень неожиданном месте – знаменитой барочной библиотеке монастыря святого Галлуса в Санкт-Галлене.

После музея мы не спеша обошли основные достопримечательности Базеля, и вот что сразу поразило, и не переставало неприятно поражать и в других швейцарских городах – это непочтительное отношение швейцарцев к церквям. Понятно, что так воспитывались целые поколения со времен бесчинств Реформации, но как-то коробит, когда в красивейшей псевдоготической Elisabethenkirche в Базеле, у левого бокового входа рядом с готическим порталом видишь вывеску «Essen» и в самом деле внутри обнаруживается едальня. Или Münster, все-таки Кафедральный собор, а в алтаре - выставка, посвященная книгам о Базеле, представляете, кругом – 11-14 век, и тут же стоят нелепые белые витринки, какие-то диафильмы на стенах крутятся…

Но, несмотря на разгул бездуховности, Münster очень понравился, столько старины и красоты: кафедра, вырезанная из цельного куска камня, витражи, резная купель, в крипте - замечательные, сохранившие цвета фрески, красивейший клуатр. А вот знаменитый северный портал «Galluspforte» 12-го века навеял грустные мысли: стоило этим галлам разрушать гармоничную и светлую греко-римскую культуру, чтобы потом создавать такие полудетские барельефы. Подумала так, и тут же осадила себя: это ж такая старина! А потом нашла у Карамзина в "Письмах русского путешественника" такие строки о базельском Мюнстере: «…Видел я многие старые монументы с разными надписями, показывающими бедность разума человеческого в Средние века», и успокоилась.

Надгробие Эразма Роттердамского мы ни за что бы сами не нашли, помогла дама, продававшая открытки и билеты на башню. Скромное надгробие в виде мраморной доски расположено вертикально на одной из колонн в левой части собора и обращено к окнам, рядом - впечатляющий романский барельеф “Martyrium des hl Vincenz” (Мартиролог св. Винсента, 11-й век).

Здесь же в Мюнстере похоронена жена короля Рудольфа I Габсбурга Анна, которая просила похоронить ее рядом с могилой своего трехлетнего сына, умершего в Базеле. Вообще, у этих самых Габсбургов очень любопытные исторические связи со Швейцарией, о которых я раньше не знала: именно в швейцарском кантоне Ааргау находился их родовой замок Габихтсбург, от имени которого и произошла фамилия династии (по одной версии, название замка идет от немецкого Habichtsburg, что означало «Ястребиный замок», по другой — от старонемецкого «hab» — брод, ибо крепость охраняла переправу через реку Ааре). Кстати, замок находился недалеко от Бадена, который в аккурат лежит в кантоне Ааргау и практически «перетекает» в городок Бругг, в 3 км в юго-западу от которого и находился замок. Первым Габсбургом, избранным на королевский трон в Германии, и был граф Рудольф, муж той самой Анны. Известие об избрании королем он получил, когда осаждал Базель, воюя против базельского епископа, и на радостях тут же даровал городу мир. Еще раз его имя всплывет в Лозанне, когда в 1275 году Рудольф вместе со всеми своими чадами-домочадцами присутствовал при освещении папой Григорием Х Лозаннского Kathedrale Notre-Dame. Папа тогда вынудил Рудольфа отказаться от притязаний на Среднюю Италию и Сицилию, к тому же Рудольф дал слово, что организует очередной крестовый поход, правда, слова своего так и не сдержал.

За 4 фр. с носа мы поднялись на башню Мюнстера, пешком, по довольно крутым ступенькам, то металлическим, то деревянным, то каменным. В путеводителях написано, что именно здесь находится точка, откуда видны три страны – долина Рейна в Швейцарии, французский Эльзас и немецкий Шварцвальд. Если честно, мне было абсолютно все равно, где там что находится, настолько я ошалела от ощущения полноты счастья, высоты, красоты и пространства! С террасы Pfalz, что за собором, тоже открывается красивый вид на Рейн и горы, но с высоты все выглядит совсем иначе, прозрачный воздух расширяет перспективу, голова кружится от ощущения парения.

Спустившись на землю, мы не спеша пошли к мосту Mittlere Bruecke, осматривая по ходу красивые фахверковые домики, потом прошлись до Marktplatz, где находится красная Ратуша, но, увы, она была наполовину закрыта пленкой и лесами. Прошлись до Шпалентор, очень понравился юморной барельеф на внешней стороне ворот – два мужичка так нелепо держат щиты, словно играют на гармошках (15 век, между прочим).

Затем прошлись до Baerfuesserplatz, где и решили перекусить. Выбрали ресторанчик Stoеckli, прямо на углу площади, с видом на Baerfuesserkirche, заказали суп-гуляш и микс-салат мамочке, а мне – белую свиную колбаску с картошкой-фри и 2 темных пива Dunkel Perl (52 фр.). Очень вкусно, сытно, и пиво хорошее.

Домой в Баден мы вернулись в начале восьмого, ужинали поздно в номере – итальянский зеленый виноград (кстати, потрясающе вкусный и сладкий, и такой был не в каждом супермаркете), сыр, вино, свежий хрустящий хлеб… Мы потом так каждый вечер и ужинали – часов в девять, разморенные после бассейна, а продукты покупали по дороге в супермаркетах.

Конечно, одного дня для Базеля – это очень мало, город красивый, по нему можно долго гулять, любоваться домами, фонтанами, Рейном, зайти в церкви и музеи - очень хотелось бы посетить ту часть Исторического музея, которая располагается в Baerfuesserkirche – там сохранились сокровища базельского Мюнстера, и фармацевтическо-исторический музей Университета, который находится в доме, где когда-то работал Парацельс и где можно увидеть средневековую аптеку со всякими баночками-скляночками.

О Базеле хорошо написано здесь.