День третий. Кордова, Севилья
Проснувшись раненько утром, мы отправились в мечеть (Mescita). Здание это тоже довольно знаменитое, и рассказывать о нем бесполезно, когда есть столько информации об этом в интернете. Когда-то одна из самых больших мечетей мусульманского мира, потом превращенная в церковь. До сих пор часть мечети остается просто культурным строением, в котором угадывается мечеть, а в самом центре строения – храм, в котором как раз к нашему приходу началась служба. Мечеть открывается в 8:30. За вход деньги начинают брать с 10 утра. Это такой маленький прикол, который надо знать. На нас вдвоем это была экономия аж в 16 евро.
Побродив каких-то пару часов по мечети, мы отправились к замку и знаменитому мосту через Гвадалквивир. К сожалению, мост был закрыт на ремонт (вот что значит приезжать в нетуристический сезон). Впрочем, впечатлиться массивности строения, особенно по сравнению с пересохшим Гвадалквивиром, мы все же смогли. Поскольку выбора у нас больше не оставалось, мы пошли в оставшуюся достопримечательность – Альказар (замок или крепость).
Кордовский Альказар является символом кордовской культуры. Это и вправду очень стильное здание, в котором одновременно воссоединяются и крепость и дворец и старинный замок (прямо как с картинки с его зубчатыми стенами и квадратными башнями) и огромный сад с апельсиновыми деревьями, цветами и фонтанами. Даже зимой под пасмурным небом в этом саду чувствовалась восточная нега и как-то постоянно вспоминалось из «Витязя в тигровой шкуре»
Был задернут аксамитом
Вход в запретные покои
Днем и ночью там курилось
благовонное алоэ
Перед входом из фонтанов
Струи тонкие пускались
В цветниках цветы качались
Птицы в клетках распевали....
Вся эта расслабленность, тишина в которой ничего не слышно кроме журчания воды, хотя вот тут, в трех метрах, за стеной – оживленный город. Пара уже позже доставленных статуй (кто не знает – мусульманам запрещены изображения животных и людей, поэтому мусульманская архитектура обходилась флоральным и геометрическим орнаментом. Впрочем обходилась довольно неплохо). Статуи изображали опять же Фердинанда и Изабеллу.
В крепости можно спуститься в подземелье, где раньше были тюрьмы. Тюрьмой даже не назовешь, так и хочется назвать хорошим старинным словом « заточенье», потому что тюрьмы представляют собой подземелья с аркообразными потолками, в стенах которых вырублены ниши в рост человека. Некоторые ниши заложены кирпичами. Их ширина не позволяет даже вытянуться в полный рост. Хорошо представляешь себе закованных и замурованных людей, скрюченных, измученных. Хорошо видится красный отблеск факелов на стенах (там кстати и сейчас светильники в виде факелов, правда «пламя» белое), чувствуется застоявшийся воздух (даже при очень прохладной температуре снаружи, открытых дверях и малом количестве посетителей замка в этих подземельях было невыносимо душно и влажно). Наверху вдоль внутреннего дворика идут галлереи, в которых то ли тоже держали заключенных, то ли бродили монахи и ученые своего времени и рассуждали о божественном происхождении Христа (насколько я помню, это была в 11-12 веке очень важная тема и Фома Аквинский совершил прямо-таки переворот в богословии и в течении истории доказав божественность Христа) и важности окончательного изгнания мавров с Иберийского полуострова. В общем, фантазии нет границ.
Пока мы лазали по замку, начался дождь. Вечно прятаться в одной из башенок было невозможно, и мы мужественно вышли в город. Для полноты картины, чтобы соответствовать общему настрою города, я намотала на голову шарф аки заправская мусульманка 12-го века. К сожалению история не сохранила свидетельств этому событию.
Следующей целью нашего маршрута была синагога и памятник Маймониду. Поскольку шел дождь, прогулка проходила короткими перебежками от одной арки к другой. Оказавшись на какой-то маленькой площе мы решили зайти в кафе, чтобы предотвратить надвигаюшееся чувство голода и может быть даже переждать дождь. Кафе оказалось на площади Иегуды-га-Леви, в самом центре бывшего еврейского квартала Juderia. Там нам подали свежевыжатый апельсиновый сок и кордовское пирожное. В пирожном чувствовались апельсины, но скорее всего это была начинка из цедры или апельсиновых корок, потому что вкус был почти медовый. В общем, будете в Кордове – попробуйте обязательно, это пирожное тягучее как восточные сладости и тем самым добавляет к общей кордовской атмосфере тягучей неги.
Дождь действительно перестал и немного поблуждав по еврейскому кварталу и напоровшись на симпатичный центр кордовских художников, сплошь увешанный магендавидами в виде работ из кожи, серебра, керамики, фарфора и просто картинами, мы наконец-то выбрели к синагоге.
Синагога, как это в большинстве случаев и бывает, мало чем отличалась от других архитектурных сооружений своего времени. В конце концов киевскую центральную синагогу ничем не отличишь от гостиницы или элитного торгового комплекса – те же зеркала и мрамор. Кордовская синагога поражает своим маленьким размером. Впрочем, если представить себе, что в то время в Кордове было 12 синагог, то я думаю, у каждого еврея была возможность помолиться, тем более, что синагога для этого необязательно. Итак, маленький домик, с очень маленьким верхним отделением для женщин, куда ведет витая деревянная лестница. Стены сплошняком обделаны резьбой, на мой вкус не хуже, чем в гранадской Альгамбре. Углубления для Арон-га-Кодеш, но самого его конечно нет. Справа от Арон-га-Кодеша надпись на иврите на стене. Я думаю, что слева тоже была надпись, да стерлась. (см. http://lyavka.livejournal.com/2007/01/31/). Перед входом в синагогу стоит дядечка и спрашивает входящих, из какой они страны. Меня это немного удивило, но Д. сказал, что эта синагога – культурный памятник под покровительством европейского союза. Поэтому для жителей ЕС вход бесплатный, а для всех остальных стоит какую-то мелочь. Кипу дядечка нам не предложил.
Сразу за углом от синагоги стоит долгоисканный памятник Маймониду. Художественной ценности он на мой вкус не представляет, но как и прочие памятники «зашитникам отечества» или «солдатам, павшим..» и особенно Еврейский музей в Берлине является способом сказать, что было, что помним, что знаем. Впрочем, в Кордове, да и в Испании вообще, очень любят спекулировать на том, как мол там мирно сосуществовали и друг на друга влияли три культуры – христианская, мусульманская и еврейская. Есть даже такой символ – большой крест, концы которого оканчиваются полумесяцем, магендавидом и еще маленьким крестиком. Этот символ можно увидеть в Андалузии практически везде – на вывеске гостиницы, на меню в ресторане или как туристический сувенир. По моему мнению, нельзя говорить, что эти три культуры так уж мирно сожительствовали. А насчет слияния – это и вовсе святотатство после тысяч убитых, изгнанных и насильно крещенных евреев и мусульман. Ну это я чего-то уж в философию ударилась.
После Маймонида наша программа минимум по Кордове была выполнена. Еще поскитавшися по улочкам, побродив по еврейскому кварталу, пофотографировав пару удачно спрятанных в углах и двориках церквей, мы вышли в новый город и зашли в понравившееся кафе, чтобы покушать. В кафе было очень тихо, обслуживание было быстрым и очень приятным, и вообще ничто не предвещало беды. Когда мы заказали нашу еду, дверь в кафе открылась и моя челюсть упала. В кафе завалилось трое взрослых и с десяток ребятишек в возрасте 6-8 лет. Весь этот тусняк уютно устроился у меня за спиной и начал такой дикий ор, что буквально через пару минут у меня разболелась голова. Надо сказать, что я очень нервный человек и в принципе не могу есть, когда шумно. Но когда ты ешь в обстановке детского сада в таком оре, что сам себя не слышишь... В общем, остатки еды мы попросили запаковать. Еще 20 евро пошли коту под хвост... С ресторанами нам в Испании явно не везло. Немного обсудив мою нервозность и стервозность, мы вернулись к гостинице и поехали в сторону Севильи.
Ехали мы в основном по автобану. Д. плевал на все правила движения в Испании (мы так и не разобрались, но вроде там есть ограничение скорости) и гнал до 150 км/ч. Потом мы поменялись и я, неудачно вихнув в повороте перед другой машиной на 140 км/ч остаток дороги мирно ехала на 110-120. По дороге мы заехали в Кремону. Совершенно неожиданно для нас Кремона оказалась очень приятным маленьким средневековым городком, достойным посещения. Кроме очень симпатичной и интересной городской стены с огромными городскими воротами, там есть куча церквушек, немаленький монастырь и вообще средневековый очень чистый и аккуратный центр города. В туристической информации девочка говорила на таком замечательно чистом и правильном английском, какого мы не услышали ни в Севилье, ни в Мадриде, ни вообще когда-либо еще в Испании. (см. Картинки).
Побродив по городку и опять заленившись ехать в их Альказар (вообще альказар на маврском языке обозначает в принципе «замок»), мы объехали город практиччески по периметру, сфотографировали замок издалека и двинули уже прямым ходом в Севилью.
Первое впечатление о Севилье было не самым радужным. Нам всего-то надо было въехав в город переехать через мост (да-да все тот же Гвадалквивир). К сожалению мост непосредственно возле нашей гостиницы был перекрыт. Все улицы ведущие к соседнему мосту тоже были перекрыты, а до моста через один было не добраться. Дело в том, что в Севилье строят метро. Это нам, туристам, неудобно, а севильцам с этим жить. Понятно, что им это нужно и на пользу, в конце концов в Питере на площади Мира (Сенной) тоже строили метро 12 лет, и никто особо не жаловался. Но конечно, когда весь день за рулем, а вечером въезжаешь в нехилые пробки и плотное движение в городе, которого не знаешь (кстати, дорожная разметка испанцам ни к чему, поэтому ездить в плотном движении по многополосным дорогам еще и интереснее – кто кого круче подрежет на кругу или повороте), и каждый раз, когда ты сориентируешься, куда ехать, как раз в это направление улица закрыта... Как бы то ни было, мы справились, потратив на езду по Севилье каких-нибудь 40 минут и сделав по одному и тому же месту (мы потом посмотрели по карте, где мы вообще ездили) всего каких-то два круга, мы перебрались через Гвадалквивир и без дальнейших приключений подъехали к гостинице, найдя бесплатную парковку практически у самых дверей гостиницы.
Гостиница оказалась не просто гостиницей, а аппартаментами. Это означает, что к обычному гостиничному антуражу добавлялась маленькая кухня с холодильником, плитой и – главное – микроволновкой. Такая обстановка комнаты очень экономит расходы на еду. Я конечно понимаю, что мы все любим понтоваться и рассказывать, в каких кафе и ресторанах в отпуске мы побывали. Но мы были в Испании 12 дней и тратить каждый день по 20-30 евро на обед, уже не говоря о завтраках и ужинах, было жалко. Мы быстренько запихали имевшуюся с собой еду (остатки кордовского цыпленка и то, что нам завернули с собой в ресторане) в холодильник и собрались выходить. Кстати, нам еще пришлось сдвинуть кровати. Нам постоянно везло на номера с двумя маленькими кроватями вместо одной большой. Интересная деталь – во всех этих номерах понтовые как правило металлические и хромовые «спинки» кроватей были прибиты к стене, в то время как кровати представляли собой обычную тахту, которую без труда можно было придвинуть ко второй такой же тахте.
По выходу из гостиницы нас ждал ужас, летящий на крыльях ночи. Просто так, по дороге к магазину (мы хотели закупиться, так как следующий день был рождество и все обещало быть закрытым), мы решили посмотреть, ма шлом ауто шелану (как дела у машины). И обнаружили вот это (см. http://lyavka.livejournal.com/2007/01/31/).
Наша страховка конечно покрывала бы все расходы, но при мысли о самом том геморрое, который был с этими царапинами и вмятинами связан, становилось плохо. Как бы то ни было, я к своей чести быстренько сориентировалась. Мы позвали портье и попросили его позвонить в полицию и объяснить ситуацию. Оставив Д. дежурить у машины, я вернулась в гостиницу, взяла договор на машину и фотокамеру (так и возникла эта фотография). После чего (время-то было позднее, а магазинам все равно, наехал на нас кто или нет) Д. отправился за покупками в магазин, а я осталась ждать полицию у машины. Ждала я долго. Что делал Д. в магазине, я не знаю. Полиция, бывшая, как нам объснил портье, как раз недалеко, и долженствовавшая приехать черех 15 минут, как-то все не ехала. Сзади запарковалась еще одна машина, оставив до нашего бампера 10 см. Я подошла к водителю и знаками объяснила, чтоб он отъехал назад. Сначала ребята начали смеяться с вопросом, сколько ж мне надо, чтобы выезжать, потом спросили, моя ли это вообще машина. Кивнув, я пригласила их вперед посмотреть, после чего они молча откатились на метр назад и ушли в какое-то кафе. Время шло. Я стояла с договором и камерой в руках. Прошло уже около 40 минут. Ни Д. ни полиции не было и в помине. На меня нашло какое-то странное чувство. Парень, парковавший до этого машину, вернулся из кафе что-то забрать. Спросил меня: «все еще ждешь?»-«ага»-«а чего ждешь?» - «полицию и друга»-«а то смотри, присоединяйся к нам»-«да нет, спасибо». Еще чуть поболтав, он тоже свалил. Из ниоткуда появилась женщина лет 35 и весело помахивая забранными из чистки вещами стала открывать свою машину – дада! Ту самую, которая разбила нам бампер!!!!! Я, вся покраснев, бросилась к ней и стала ей махать рукой в сторону бампера. Она, пожав плечами сказала «Сорри» и тут же спросила, моя ли это машина. Что у них за привычка? Неужели испанцы сторожат возле чужих машин и смотрят, чтобы никто чужую машину не разбил и не запарковал? В общем, она предложила чуть отъехать и посмотреть, что конкретно разбито, уверяя меня, что ничего не разбита. Так и сделали. На нашей машине не было НИ ОДНОЙ ЦАРАПИНЫ!!!! Распрощавшись и пожелав мне всего хорошего, она свалила. Тут как раз на горизонте появился родной силуэт Д. с покупками. Полиция так и не приехала.
Чуть-чуть погуляв по городу, мы вернулись в гостиницу, поужинали цыпленком и завалились спать
Об авторе 