День шестой. Белые деревни: Борнос, Вилла Мартин, Убрике, Б... Гразалема, Захара, Олвера, Торре-аль-Хаким, Сетенил де лас Бодегас, Ронда
Проснувшись, мы сразу двинулись в путь. Коротко заехав в виденный еще вчера Лидл, мы закупились на долгую ожидавшую нас дорогу. При этом Д. показал класс парковки, встав на склоне криво через две инвалидные парковки. Аргументировав «А что, как посмотрят на то, как запарковано, сразу решат, что инвалид, Д. на всякий пожарный оставил меня в машине.
Первым делом мы заехали в Борнос. История деревушки очень похожа на историю Аркоса, только даты отличаются на год-два в разные стороны. Мы недолго думая подъехали на самую главную площадь города и остановились перед самой туристической информацией. НА площади кроме самой туристической информации находилась ратуша, здание то ли 18-го века, то ли просто построенное в этом стиле, одна маленькая церквушка и общая парковка. Туринфо находилось в старинном здании, отдаленно напоминавшем монастырь (впрочем было бы странно ожидать монастырь в самом центре так сказать мирской суеты). Оффис был хоть и открыт, но никого кроме скромного подметающего полы испанца там не было. Я постояла, покашляла, покричала «Ола», но ничего не помогло. Тогда мы поменялись местами. Я села в машину, а Д. вышел в оффис. Вскоре он вернулся с какими-то проспектами. НЕ дождавшись работника он просто внаглую перегнулся через перегородку и взял все, что его интересовало. Учитывая, что проспекты и так всегда бесплатные, мы не мучались совестью и двинулись дальше. Городок оказался довольно-таки неинтересным, и полюбовавшись на симпатичные виды, мы довольно быстро двинулись к следующей белой деревне – Вилла Мартин.
На въезде в Вилла Мартин мы поняли, что нас догоняет наш вечный спутник в этой поездке – голод и следующее из него недовольство жизнью (читая эти заметки Д скаал, что в этой поездке причиной где-то остановиться был либо голод либо острая потребность в туалет. Вот так вот грубые физиологические потребности определяют жизнь и культурное развитие двух молодых неглупых людей). НА въезде в городок зазывали вывесками несколько кафе и чурерий (это где чуррос делают. ПО нашему просто «пышечная»). Бросив машину, мы заглянули в одно из них и заказали тост и каппучино. Дальше нашему удивлению не было предела. Мне очень оперативно подали стакан с горячей водой и пакетик обезкофеиненного кафе «нестле». Когда я попросила кофе с кофеином, хозяин так удивился, что собственноручно замешал мне пакетик кофе iz Plusa. Д же подали два тоста и указали на пару помазюк, стоявших практически на каждом столике. Каждый из тостов был размером с порядочную булку (где-то 15х30 см). К тостам полагался обалденно вкусный паштет, масло, несколько видов повидла, меттвурст (которую мы конечно есть не стали. А для несведущих – это довольно популярная в Испании да и в Германии мазюка, состоящая из мелко перетертого сырого фарша с приправами). Кофе был крепким и горячим, тостов нам хватило на двоих за глаза и по уши и наше настроение резко поднялось. Заплатив за весь завтрак на двоих 2,40 евро, мы с удвоенной энергией двинулись к центру города. В центре города было оживленно. Встав у стены на самой главной площе города, я двинулась в офисину. Там было темно и как-то странно. Одна девушка, не говорившая по-английски, отказалась вообще хоть как-то со мной разговаривать. Вскоре пришедшая компаньонка, которая вроде должна была говорить по-английски, напоминала американскую домохозяйку, в самовязанном кардигане, нерасчесанных волосах, связанных немыслимым пучком и с какой-то авоськой в руках, не вязала и двух слов, и резигнировав, отказывалась даже понимать мои попытки заговорить по-испански. Договорившись наконец на слове «мапа» (карта), повторенном раз двадцать, я получила от нее карту городка и вышла на солнечную площадь. Как оказалось, кроме этой площади, Вилла Мартин ничего больше туристам не предлагает и вообще является курортным городком, куда приезжают отдохнуть от мирской суеты и половить рыбу. Курортная часть города находится намного ниже исторической, на самом озере, в то время как историческая из стратегических соображений, да и просто по тогдашней традиции, возвышается на горе над озером. Немного поблуждав по городу, мы выехали в вроде бы правильном направлении. Интересная деталь: где-то по дороге мы спросили, куда нам двигаться. Чувак, размахивая руками, долго что-то объяснял, и таки объяснил нам, куда ехать. Проехав метров 150 до поворота, мы остановились и о чем-то заговорились. Так этот дядечка добежал до нас, стукнул в окно машины и еще раз махнул рукой в сторону правильного поворота, чтобы уж точно быть уверенным, что мы поедем правильно.
Вообще-то по нашему плану мы должны были ехать в Прадо дель Рей. Но по дороге мы заленились и направились напрямую к Убрике, проехав мимо этого замечательного городка, в котором скорее всего опять ничего кроме одной церкви и замечательной рыбной ловли не было.
От Убрике мы вообще-то ничего не ожидали, и еще долго спорили, стоит ли делать крюк и туда заезжать. Решили все-таки заехать и не пожалели. Во-первых, Убрике не деревня, а городок. Во-вторых, убрике городок курортный и очень оживленный. В третьих, Убрике уже давно не деревня, а городок и имеет поэтому кучу красивых старинных зданий и вообще очень интересный старый город. А в-четвертых, одно местоположение Убрике в маленькой круглой долине между город обязывает туда заехать.
В туристической информации нам попалась совсем молоденькая и очень симпатичная девушка (со своей аррогантностью жителя большого города я до сих пор спрашивю себя, для кого они там красятся и модно одеваются, если все все равно соседи и их уже давно знают во всех видах). Как бы то ни было, девушка была очень симпатичная, ухоженная и накрашенная и одетая по последней моде. Она не говорила по-английски, но очень хорошо понимала, что мы ей говорим (по интонации, да и вообще, что может быть нужно туристу?), и очень быстро подслушала, что мы говорим между собой, и стала нам показывать на карте, повторяя для нас понятное и очень смешное «тута», «это» и «пиздец». При этом и мы и она просто заливались смехом от такого интеркультурного взаимопонимания. Весело распрощавшись, мы отправились бродить по «культурной» части города. Прошлись по главной улице. При этом бросалось в глаза большое количество детей всех возрастов (да-да и тут одетых по особой детской моде, и девочки поголовно с бантиками в волосах). Улица, как и везде в Андалузии, была засажена апельсиновыми деревьями. Двое рабочих срезали лишние апельсины, чтобы не оттягивались ветки, и выбрасывали их вместе с листьями и ветками. Тут и там группки детей играли этими апельсинами в футбол. И совсем не хотелось думать о том времени, когда для нас апельсины были лакомством...
После Убрике наш путь лежал еще через несколько белых деревень. Все они похожи друг на друга и оставили только несколько смутных воспоминаний. Белые дома, круто взбирающиеся в гору узкие улочки, обалденные виды вокруг. Машину туда надо брать сильную, не раз, когда наша Фиеста отказывала нам в милости и глохла, мы радовались, что мы получили ее, а не жалкий Форд Ка, с которым мы и до первой деревни не добрались бы. Смутно помню место, где я запарковалась почти перед обрывом, пока Д. ходил узнавать, открыт ли ресторанчик. Когда я оттуда съезжала, потому что ресторанчик конечно же был закрыт, Д. сказал, что ему страшно было смотерть, как на него движется машина под таким углом, что кажется, что тормоза ее не могут удержать. Поражает, что все деревни живые. Куча народу, стар и млад, живут на улицах, улицы вообще оживленнее, чем во многих немецких городах, постоянно идет движняк и очень-очень много детей. Кожа у большинства жителей белых деревень очень темная, так что мы с Д. решили, что это наверное все-таки прямые потомки тех перекрещенных мавров.
От этой вот последней деревеньки двинулись мы на Гразалему. Гразалема – еще римское когда-то поселение, находится ужасно высоко в горах. Сама по себе деревушка очень симпатичная. Уютная главная площадь с красивой церквушкой, чуть дальше маленькая площадь с кучей ресторанчиков и обзорная площадка, с которой открывается обалденный вид на горы и на римскую дорогу и римскую еще крепость. Вот пара фоток, на одной из которой довольно хорошо видна дорога, по которой мы ехали.
В Граззалеме мы останавливались ненадолго и двинулись по узкой горной дорожке в Захару – еще более забытую богом и затерянную в горах деревушку. Самое классное в этой деревушке – это дорога туда. Узенький серпантин вьется через горы, причем за каждым перевалом открываются все более и более захватывающие виды. Насколько позволял холод (снаружи было не очень уютно, хоть и солнечно), мы открывали окна, чтобы вдохнуть обалденный свежий горный воздух. Горы там настолько высокие, что небо намного темнее, чем внизу (известный факт, но когда видишь это воочию, оно очень впечатляет – яркое солнце, зеленые луга, черные скалы и темно-синее небо надо головой). ПО дороге Д. заставил меня съехать на обочину, и там возникла вот эта фотогарфия...
Захара
Сама по себе деревня Захара нам не запомнилась ничем. Я даже не уверена, что мы выходили из машины в Захаре. По крайней мере от деревни не сохранилось ни одной фотографии кроме обалденных горных видов.
После Захары путеводитель рекомендовал двигаться в сторону Ольверы. По дороге мы совсем заблудились, видимо свернув на неправильную дорогу. Просмотрев пару замков на верхушках гор, мы спустились в холмистую, но все же равнину. Равнина была в отличие от остальной Испании не засажена оливками, а была просто зеленая равнина. На сочных (другого слова и не подберешь) лугах паслись коровы и овцы, на километры вокруг нам не встречались люди. Раза три или четыре меня обгоняли машины, на обочине дорог стояли джипы, возле дороги виднелись какие-то строения, но живых людей, у которых можно было бы спросить, куда мы попали, мы не встречали час. И только выехав к большой дороге, мы практически одновременно нашли старика, у которого спросили, где мы находимся, и заодно сами сориентировались, поняв, что сделали круг километров в пятьдесят по границе гразалемского заповедника. По уже знакомой дороге, по которой мы ехали утром, мы погнали до Ольверы. За руль сел Д. и мы добрались довольно быстро (еще бы, если гнать 130 по обычной дороге). Ольвера была описана в путеводителе как город, который обязательно надо посетить, потому что он выделяется своей церковью и замком, в которых «природа и дело рук человеческих невероятно гармонично переплетаются» (из путеводителя). Не церемонясь, потому что уже наступал вечер, и нам белые деревни, в основном похожие друг на друга, надоели, мы оставили машину на самой главной площади. С нее открывался симпатичный вид на окрестные холмы (после дороги между Гразалемой и Захарой язык не поворачивается назвать это горами) и типичные для белых деревень дома с квадратными жилыми крышами, ступенями спускающиеся вниз с горы. (см. http://lyavka.livejournal.com/2007/01/31/)
Эти дома видимо строятся по тому же принципу, что и много столетий назад. По крайней мере очень похоже выглядят в Израиле арабские дома. Учитывая плохую связь с внешним миром и общую темнокожесть населения белых деревень, это не так уж и невозможно. Замок в Ольвере действительно как бы вырастает из скалы, впрочем виднее всего это вне города, на подъезде. (см. http://lyavka.livejournal.com/2007/01/31/)
Группа подростков лет 12-16, очевидно местная интеллектуальная молодежь, пытались ногой выбить нехилую дверь, на которую был закрыт главный собор города. Осмотревшись и щелкнув пару фоток, мы быстренько отправились к следующей деревне, по плану Торре-аль-Хаким, лежащей от Ольверы совсем недалеко. Деревня оказалась на редкость гостеприимной. По укоренившейся уже в Испании привычке ехать по указателям, из которых самый главный для туриста это „Centre Ciudad“, что обозначает «центр города» и «старый город», мы въехали в город, пока на одном из перекрестков этот указатель не сменился на «выезд». Таким образом указатели нас добродушно прогнали через ничем не заметный, хоть и очень гористый старый центр города и вывели нас практически на то же место на дороге, с которого мы свернули в Торре-аль-Хаким. Не заморачиваясь мы поверили жителям городка, что там ничего интересного не было и отправились в Сетенил де лас Бодегас, которым Д. еще до Ольверы начал бредить. Дело в том, что этот город построен в буквальном смысле в горах. Дома помещаются в расселинах между скалами, так что скала образует то пол, то крышу, а то и то и другое. Посмотреть на это очень стоит. Кроме этой впечатляющей особенности Сетенил ничем не отличается от остальных белых деревень: та же церковь и крепость на горе, те же древние толстые белые стены домов, те же дома, круто спускающиеся ступеньками с горы. Интересно только, что встраивание домов в скалу не стало туристической фишкой, а является совершенно нормальной частью жизни жителей деревни. Издалека мы наблюдали новый район Сетенила, который точно так же встраивается в скалу. (см. http://lyavka.livejournal.com/2007/01/31/)
В Сетениле начало темнеть, и мы уже в темноте доехали по вихляющей проселочной дорожке до Ронды.
Ронда является по идее последней белой деревней (или первой, если ехать в обратном направлении от Ронды к Аркосу). Уже с древних времен Ронда была крупным городом, кельтским, римским, арабским, христианским. У нее в отличие от других белых деревень, чья история как правило повторяет историю Аркоса, совершенно собственная, независимая так сказать история. В Ронде сохранилась целая куча старинных строений, из которых несомненно самым известным является акведук или мост, называйте как хотите, через опять же знаменитую рондскую пропасть. По дну пропасти течет жиденький, но очень бурный ручеек и смотреть вниз слабонервным не рекомендуется. К сожалению ни одна фотография пропасти и моста не получилась, потому что ночью снимать было бесполезно, а днем было солнечно и темная пропасть на фоне солнечного неба не получилась. Впрочем, в тот вечер мы успели только по-быстрому сфотографироваться на фоне этого моста-акведука, потому что наши усилия мы сконцентрировали на поиски гостиницы, в итоге, как это часто бывает, остановившись в самом первом пенсионе. Очень нас впечатлила одна гостиница, на которой было написано «закрыто на праздники». Где вы видели, чтобы как раз на то время, когда больше всего туристов ломится отдать свои денежки, гостиницы закрывались?
Об авторе 