На территории нашей родной Челябинской области сколь-нибудь значимые архитектурные памятники достаточно молоды, относятся к 18-19 веку (собор в г. Троицке, Николаевская и Наследницкая крепости и т.д.). Есть правда ровесница египетских пирамид — «страна городов», известная благодаря Аркаиму. Но чего-то зримого и западающего в душу на месте доисторических построек, кроме низких холмиков и новодельных реконструкций, к сожалению нет. Всё стёрло, сровняло с землей беспощадное время. А нам так захотелось на праздники 10-12 июня прикоснуться к чему-то очень древнему, покрытому пылью веков, и в тоже время достаточно хорошо для своего возраста сохранившемуся. До «Золотого Кольца» и обратно за три дня проехать было не реально. И тогда возникла мысль совершить путешествие по Волжской Булгарии с её средневековыми мавзолеями и мечетями. Стоп! Что ещё за Булгария? Болгарию знаем, Татарию знаем, а что такое Булгария не ведаем. Тогда небольшой исторический экскурс.

До 7 века в степях Приазовья обитало тюрское полукочевое племя булгар. Затем их вытеснили с насиженных мест «неразумные» хазары. Часть булгар пошло на запад и в итоге, под предводительством легендарного хана Аспаруха, разгромила византийцев и поселилась на территории нынешней Болгарии. Там они перемешались с местными славянскими племенами, переняли их язык, христианскую веру и превратились в наших братушек-болгар. Другая часть булгар двинулась на северо-восток и осела у слияния Волги и Камы, образовав процветающее Булгарское ханство. Его столичный город Биляр был одним из самых крупных в средневековье: в 2 раза больше Парижа того времени, в 4 раза – Лондона или Киева. Только блистательные Багдад и Константинополь превосходили его размерами, да Самарканд был ровней ему. Историю Биляра прервало монгольское нашествие. Сначала воины Чингизхана прошли южнее Булгарского ханство, разгромили половцев и русских на реке Калке и вознамерились возвратиться назад через территорию булгар. Не тут то было! Монголы были разбиты, многие попали в плен. За освобождение каждого воина ехидные булгары потребовали по барану, смертельно оскорбив Чингизхана. За великого предка отомстил его внук Батый. В 1236 году монголы взяли Биляр после 45-дневной осады и стёрли его с лица земли. Волжская Булгария стала провинцией Золотой Орды со столицей в приволожском Болгаре (Булгаре). У этого города судьба складывалась тоже весьма трагично. Не раз он подвергался набегам воинственных соседей, в частности, новгородских укшуйников (речных пиратов), пока в 1431 году не был окончательно опустошён и захирел. А булгары и по сей день живут на приволжских и прикамских просторах, но именуются теперь татарами. Монгольские завоеватели так называли все покоренные ими тюркоязычные народы. Таким образом, наши российские татары не имеют никакого отношения к татаро-монгольскому нашествию и даже сами от него сильно пострадали. Кроме того, они когда-то были одним народом с дунайскими болгарами. Да, причудливыми зигзагами идёт история.

Вот к древним руинам Волжской Булгарии в Татарстане мы и решили съездить на выходные. Экипаж «машины боевой», на которой мы исколесили весь Урал, был сборным: челябинцы и магнитогорцы. В первый день наша моторизированная группа непрерывно двигалась по федеральной трассе М5 «Урал» от Челябинской области на запад. Въехав на территорию Татарстана, мы свернули на трассу Р239 «Казань-Оренбург». Первую остановку на ночлег запланировали в Чистополе. Устроились в одноименную гостиницу и пошли прогуляться по городу. Первые впечатления от увиденного очень хорошо характеризовались словами: «чистенько, но бедненько». Муниципалитет явно старается, чтобы город оправдывал своё название, но основные предприятия города: часовой и судоремонтный заводы, мебельная фабрика, явно переживают не лучшие времена. Это проглядывает во всём: состояние дорог, одежда людей, убогость местных кафешек.

Архитектурной доминантой старой части Чистополя является Никольский собор в стиле позднего классицизма, освящённый в 1838 году. В 1927 году большевики передали храм обновленцам – «красным попам», старавшимся приспособить православную веру под коммунистические каноны. В 1936 году его окончательно закрыли и по традиции тех времён переделали под склад. В 1990 году собор возвращён верующим, отреставрирован и сейчас действует. На прилегающих к собору стареньких улочках много милых разноцветных домиков, и если бы не автомобили, можно было бы легко представить себя в тихом дореволюционном городишке Казанской губернии. От собора открывается прекрасный вид на Каму. Ниже по течению реки, на левом берегу, хорошо виден высокий мыс. Вот и состоялось наше первое мимолетное прикосновение к седой булгарской истории. В средние века на этом обрывистом мысе стоял богатый город Джукетау, а сейчас находится одноименный историко-культурный заповедник. Древний город был разорён одновременно с Биляром батыевыми полчищами. Жизнь и после этого теплилась за его стенами, но под ударами лихих укшуйников затихла в 15 веке. Сейчас самым монументальным сооружением на территории Джукетау является элеватор, а от средневековья остались только расплывшиеся валы и рвы. Так что особого туристического интереса это место не представляет.

На следующее утро мы поехали к главной цели нашего путешествия – городу Болгару, в котором древние сооружения сохранились лучше всего. Путь лежал через поселок Алексеевское, в котором есть известная христианская святыня — Ахтырский колодец с часовней. Легенда о его возникновении такая. В стародавние времена жила неподалеку от Алексеевского бедная вдова с больным, парализованным сыном. Однажды мальчик, проснувшись поутру, попросил мать принести ему икону Божьей Матери из крестьянской семьи, живущей в Алексеевском. Пришла вдова туда, выпросила икону и повернула домой. А по пути заметила, что лик Богоматери немного запачкан куриным пометом. Женщина вымыла икону в первом попавшемся ручейке. А когда вернулась вдова домой, то произошло чудо. Сын выздоровел и встал с постели! После этих событий алексеевцы на ручье вырыли колодец и построили часовню. После революции всё конечно поломали и устроили свалку. В последние годы жители поселка расчистили и облагородили это место. Теперь здесь небольшое озеро, прямо из которого бьёт фонтан, набережная с фонариками и скамеечками, колодец и часовня, а ещё рядом большой двухэтажный дом главы местной администрации. Очень удобно, согрешил на муниципальном поприще и сразу смыл грехи святой водой. В общем, очень симпатичное местечко возле берега реки. Непонятно, правда, какой? То ли это ещё Кама, то ли уже Волга, в которую впала Кама.

Умывшись колодезной водой, двинулись дальше. В том же Алексеевском проехали мимо величественного собора Воскресения Христова, своими немалыми размерами вполне подходящего для крупного мегаполиса, а не для скромного поселка. Сам по себе храм хоть и красив, но возведён совсем недавно, нижний предел освящён в 2002 году. Интересна история начала его строительства. Директор флагмана Алексеевской промышленности – молочно-консервного комбината, чуть не попал в 1996 году в авиакатастрофу. В критический момент бывший коммунист обратил свой взор к богу и поклялся, если останется в живых, то построит в родном поселке храм. Так они и договорились. Бог обеспечил благополучное приземление, а директор, как человек слова, заложил собор.

И вот, наконец, мы добрались до Болгара. Маленький и тихий городок бурлил. Ещё бы! 11 июня 2007 года была торжественная дата, 1085 лет принятия ислама булгарами (татарами). По этому случаю сюда должно было съехаться 20 тысяч паломников, в том числе 300 человек из Челябинской области (не считая нас).

Въехав в Болгар, мы долго ехали вдоль остатков городских укреплений: вала и рва. Наконец, через Западные ворота мы проникли внутрь старой крепости. Оставив машину на асфальтированной площадке, мы пошли к первой группе архитектурных памятников, хорошо видимых благодаря Большому минарету. Здесь находятся остатки фундамента, колонн и башен Соборной мечети (13 век), Северный и Восточный мавзолеи (начало 14 века), Успенская церковь (1732 год). Перед нами предстало великолепное сочетание мусульманских святынь и православного храма. История этого неожиданного симбиоза такова. Петр Ι, путешествуя по Волге, заехал в Болгар. Величественные руины произвели на него сильнейшее впечатление. Император повелел охранять их от дальнейшего разрушения. Выполнение царской воли возложили на монахов Успенского монастыря, образованного в этих местах. Для монастырских нужд использовали древние строения: в Северном мавзолее разместили погреб, в Восточном – храм Святого Николая. Позднее для Успенской церкви построили специальное здание. Следующей царственной особой, посетившей Болгар, была Екатерина Ι Ι. Она осталась крайне недовольна тем, как монахи выполняют повеление Великого Императора. Древние сооружения разваливались, их растаскивали для новых построек. Вскоре монастырь закрыли, но соприкосновение двух религий, увековеченное в камне, осталось на веки.

Сейчас в Северном мавзолее расположена выставка эпиграфических памятников (каменных плит с выбитой арабской вязью), в Успенской церкви – музей археологии. Вход в Восточный мавзолей закрыт решеткой, внутри видны вскрытые склепы. От Соборной мечети остался только фундамент с остатками оборонительных башен по углам. Внутри сохранились основания от колонн, на которые когда-то опиралась кровля. Что касается самого высокого сооружения – Большого минарета, то сейчас мы видим только его копию, возведенную 2002 года. Оригинал рухнул в 1841 году. Охотники за булгарскими сокровищами подрыли его фундамент в поисках кладов. На Большой минарет можно подняться по винтовой лестнице. С тридцатиметровой высоты открывается замечательный вид на Волгу и весь Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник. Обозрев орлиным взором окрестности с высоты птичьего полёта мы направились к следующей группе архитектурных памятников: Малому минарету и Ханской усыпальнице. По пути прошли мимо фундамента Восточной палаты. Современные исследования показали, что это было не жилое помещение, а построенная во второй половине 13 века баня. В её руинах видны днища двух бассейнов и пол с множеством каналов. Вот оно, чудо строительной мысли средневековья! Изначально в этих каналах были уложены керамические трубы, по которым подавался тёплый воздух для обогрева пола, горячая и холодная вода для мытья, отводились стоки. Кстати, у моих товарищей, привыкших к центральному водоснабжению, возник вопрос: «А откуда булгары брали горячую воду? ТЭЦ ведь в Болгаре не было». Всё просто, конечно же при бане была нагревательная каменная печь.

Малый минарет ровно в два раза ниже Большого. Однако, историческая ценность его огромна. Со времени постройки во 2-й половине 14 века он сохранился почти без изменений. Сорок ступеней узкой винтовой лестницы ведут наверх и заканчиваются малюсеньким балкончиком, на котором может уместиться только один человек. К сожалению вид с него не впечатляет: только поле и лес. Рядом с Малым минаретом находится Ханская усыпальница (1-е десятилетие 14 века) с примыкающими фундаментами ещё двух мавзолеев.

Дальше мы направились к Черной палате, хорошо сохранившейся постройки середины 14 века. Считается, что это было помещение средневекового булгарского суда. В нижней части здания видны входы в маленькие камеры, где, очевидно, содержались заключенные. Название палаты объясняет старинная легенда. Когда враги захватили город, болгарский хан вместе со своей семьей укрылся в помещении суда. Нападавшие не могли взять прочное здание. Тогда они обложили его брёвнами и подожгли. Помещение суда почернело от копоти, а все находившиеся там люди погибли. Только младшая дочь хана взобралась на купол здания и осталась жива. Предводитель захватчиков был поражён красотой и смелостью девушки. Он вознамерился сделать её своей главной женой, но девушка ответила отказом. Тогда отвергнутый враг выложил свой последний козырь. Он приказал казнить на глазах девушки её братьев, плененных при штурме. Что оставалось делать красавице? Она согласилась исполнить волю завоевателя, но при условии, что он отпустит её братьев. Молодым людям дали лучших скакунов и они умчались в даль, а непокорная девушка бросилась с купола Черной палаты вниз и не досталась жестокому негодяю. Есть и более прозаичное объяснение происхождению названия. Когда в этих местах располагался Успенский монастырь, его обитатели устроили в палате коптильню.

Неподалеку от Черной палаты возвышаются руины ещё одного древнего сооружения – Белой палаты. Она была построена в 30-40-е гг. 14 века и использовалась в качестве бани. В полу проложена сеть каналов, как и в Восточной палате. В отличии от последней, Белая палата сохранилась лучше. Помимо фундамента остались нижние части стен.

Осмотрев старинные постройки Болгара мы вышли на Волжский берег немного выше по течению от Соборной мечети и Успенской церкви. Здесь, в устье Иерусалимского оврага, расположен источник называемый «Капитанский колодец» или «Габдрахман сахабэ коесы». Первое название связано с исследователем этого края в 18 веке Н.П. Рычковым, имевшим такой чин, второе – с одним из последователей пророка Мухаммеда. По легенде, источник возник от соприкосновения посоха имама Габдрахмана с землей, и целебная вода помогла выздоровлению дочери булгарского хана. После этого чуда хан и его приближенные приняли ислам. Сейчас сюда идёт множество людей с вместительными ёмкостями, чтобы набрать святой воды.

От источника мы зашагали вдоль Волги в сторону автостоянки. Двигаясь вдоль обрыва над рекой мы наткнулись на лестницу, ведущую к подножию берега Волги. Там, внизу, были видны какие-то руины у воды. По-видимому, это остатки Красной палаты, которая использовалась, как вы уже конечно догадались, в качестве бани. Такое впечатления, что смыслом жизни древних булгар была постоянная помывка. Спускаться к Красной палате нам не захотелось, место сверху выглядело сырым, заросшим высокой травой, а руины — разрушенными до основания.

Меж тем, торжества в честь 1085-летия принятия ислама был в самом разгаре. Массы народа с флагами перемещались по территории музея-заповедника. Было приятно увидеть наше челябинское гордое красное знамя с изображением благородного двугорбого животного. Возле Соборной мечети устроили концерт с исполнением мунажатов (тюрских песен религиозного содержания). Мы проехали с Урала почти 1000 км на запад, а попали в насквозь восточное место, где стоят минареты и мавзолеи, поют протяжные мунажаты, ходят муллы с Кораном в руках, слышна непонятная речь. Какая у нас всё-таки большая и разнообразная страна!

Моему другу Владу очень понравились высокие чайнички с изогнутыми носиками, которые в изобилии продавали на организованном по случаю праздника базарчике. Что бы получше узнать о потребительских свойствах товара Влад выспрашивал у торговцев: «Что лучше заваривать в этих чайничках, чай или кофе?». Однако, вразумительного ответа получить не мог. Торговцы почему-то впадали в ступор от такого вопроса. Наконец, один старичок ему растолковал назначение этой посуды: «Когда идёшь ты по большой надобности, надо взять такой кувшинчик, подмыться».

На обратном пути мы свернули около деревянной церкви Авраамия Болгарского к главным Южным воротам древнего города, через которые когда-то проходила сухопутная торговая дорога со странами Востока. С наружной стороны укреплений видны руины парочки булгарских зданий, одно из которых с остатками минарета. Это так называемый Малый город, окруженный отдельным валом. Возможно это было передовая крепость или место остановки торговых караванов, где с купцов взималась пошлина.

Дальше, по дороге проходящей через Базарные Матаки, мы поехали в Билярск. Скромное село с населением чуть больше 2 тыс. человек стоит на месте старинной столицы Волжской Булгарии, в которой когда-то жило более 70 тыс. человек. Вот я и добрался до земли предков! Первый гарнизон основанной в 1743 году на Урале Магнитной крепости (будущего Магнитогорска) составляли кавалеристы из состава Билярского драгунского полка. К востоку от села простёрлось безграничное поле с остатками древних строений, в лесу на западе виднелись невысокие горы, у подножья которых спрятался Святой ключ. Всё это вместе составляет Билярский государственный историко-археологический и природный музей-заповедник. Сначала мы сориентировавшись по дорожному указателю и поехали на источник. На этом месте уже в 9 веке располагалось раннеболгарское языческое святилище. Сейчас территория источника благоустроена, обнесена стилизованной под крепостную стену кирпичной оградой. Большая часть комплекса предназначена для проведения мусульманских обрядов: ритуального забоя скота, приготовления и употребления мяса. Однако, и с точки зрения православных это место тоже святое: ключ в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник». Кроме того, сюда приезжают и чуваши, придерживающиеся народных, то есть языческих верований. Некоторые ученые-историки считают, что предками современных чувашей были булгарские племена не принявшие ислам. Около источника есть кабинки для обливания святой водой. Только надо прихватить с собой ведро. Набираешь воды из источника, заходишь в кабинку, раздеваешься и выливаешь ведро на себя, очищаясь от греховного.

От беседки, где бьёт святой ключ, начинается лестница, ведущая на вершину Хужалар Тавы (Горы господ). Путь наверх, составленный из 444 ступенек, заканчивается у монумента, представляющего собой мрачные черные глыбы под навесом. Дорога на гору проходит через площадку, отделенную от окружающего мира либо глубоким оврагом, либо старинным рвом, через который переброшены мостики. Однако, овраг на вершине горы, да ещё кольцевой формы, навряд ли мог возникнуть. Так что скорее всего это остатки древнего укрепления. Есть и соответствующая легенда. Стояла на этом месте небольшая крепость и героически защищали её 40 девушек. А когда Биляр пал и все средства обороны были исчерпаны, превратились они в белых лебедей и улетели от врагов. Место это с тех пор называют Девичьей башней.

От источника мы направились к руинам билярского городища. От электрической подстанции на восточной окраине села узкая асфальтированная дорожка ведёт прямо к остаткам Дворцовой мечети 11-13 века. Сохранился каменный фундамент здания, да ещё столбиками отмечено расположение деревянной части мечети. Рядом расположены остатки ещё одного кирпичного здания 12– начала 13 века. Археологи изначально посчитали его жилым и назвали «дом феодала». В действительности, скорее всего, оно служило… Да, конечно, баней для аристократии города. Вдали виднеется оборонительный вал, опоясывающий территорию городища.

К исходу дня мы добрались до Бугульмы и остановились в гостинице «Мамай». При краткой вечерней прогулке обратили внимание на явную разницу с Чистополем. Сразу чувствуется, что попал в богатый нефтеперерабатывающий город с достаточно высоким уровнем жизни населения. Отсутствуют толпы отмороженной молодежи и карикатурные «новые русские». Рядом с центральной городской площадью Бугульмы наткнулись на литературно-мемориальный музей Ярослава Гашека. Автор книги о бравом солдате Швейке был здесь в 1918 году помощником военного коменданта.

В последний день путешествия возвращались домой через Башкирию, заезжая во все примечательные места, расположенные около трассы М5. На перекрёстке с дорогой на Буздяк свернули налево и вскоре приехали в село Килимово (Килим). До революции это было родовое имение потомков Алексея Ивановича Тевкелева – первого российского воина-интернационалиста, татарского мурзы и генерал-майора. Он известен как основатель Челябинска, Орска и двух десятков других пограничных крепостей Оренбуржья. Но наибольшую славу ему принесло участие в присоединении Западного Казахстана к Российской Империи. Уже на въезде в село виден белоснежный дворец на высоком речном берегу. Он построен в 1852 году в стиле классицизма с использованием восточных мотивов. Рядом находится прекрасно отреставрированная мечеть (1856).

Следующим пунктом нашего маршрута был поселок городского типа Чишмы, известный благодаря народной поговорке: «Деньги есть, в Уфа гуляю, денег нет, Чишмы сижу». Не столь известен факт нахождения в окрестностях этого поселка парочки средневековых мавзолеев. На юго-восточной окраине Чишмы стоит мавзолей Хусейнбека, а северо-западней поселка — мавзолей Турахана.

Первый из упомянутых мавзолеев расположен на кладбище Акзират. Приземистое строение построено в честь первого здешнего имама. Башкиры хотя и приняли ислам в 10 веке, но в древности не соблюдали всех мусульманских обрядов, не всегда правильно толковали Коран. Что бы исправить ситуацию из Туркестана приехал Хусейнбек. До своей ранней смерти в 1341 году, он ревностно проповедовал ислам. В конце 14 века через эти места проходил Тамерлан. Великий полководец и жестокий тиран остался доволен приёмом, оказанным ему башкирским ханом, и против своего обыкновения не стал устраивать массовую резню. Напротив, узнав, что здесь покоится прах известного проповедника, он приказал построить над его могилой мавзолей. От старинной постройки сохранилась в неизменном виде только основание. Верхняя часть разрушилась и была восстановлена в 1911 году со значительным отклонением от первоначального вида. Внутри здания установлен портрет Хусейнбека, выполненный экспертами-криминалистами по его черепу.

Второй мавзолей находится на холме между деревнями Нижние и Верхние Термы. Построен он, судя по табличке около входа, в 12 веке. Сохранился с тех незапамятных времён в первозданном виде.

Наконец, мы заехали в военный городок Алкино-2. Лично для меня это место примечательно тем, что я когда-то служил здесь в армии, в инженерно-саперной бригаде. Вспомнил, так сказать, боевую молодость. Впрочем, и здесь недавно появилась своя достопримечательность — памятник могучему ракетному тягачу МАЗ-543 (весит 23 тонны, на 100 км сжирает 80 литров солярки).

В результате поездки мы ознакомились в соседнем Башкортостане и достаточно близком Татарстане с немалым количеством средневековых архитектурных памятников, находящихся в очень даже неплохом состоянии. А восточная сущность этих достопримечательностей придала ощущение, что мы побывали в далекой экзотической стране. Это ещё раз подтверждает банальную, но очень важную мысль: не надо зацикливаться на зарубежном туризме, не мало по настоящему интересных и уникальных мест находится в родных краях!

Приложение

Как найти вышеперечисленные объекты?

1. Наиболее трудно сориентироваться в Чишмах. Возьмём за реперную точку ж/д вокзал. Если стоять к нему лицом, то налево поедешь, к мавзолею Хусейнбека попадёшь, а если направо – то к мавзолею Турахана.

Путь к первому мавзолею проходит через мост над железнодорожными путями, затем на развилке надо повернуть направо и двигаться параллельно железной дороге, не сворачивая к элеватору, пока не упрёшься в нефтебазу. Дорога налево ведёт к воротам кладбища Акзират. Здесь, недалеко от входа, чуть вправо, находится мавзолей Хусейнбека.

Чтобы добраться до второго мавзолея не следует пересекать железнодорожные пути. Дорога приведёт к деревне Еремеево. Перед ней, метров за 300 до моста через р. Слак, налево отходит асфальтированная дорога. По ней надо доехать до поселка Нижние Термы. Дальше насыпная дорога ведёт в Верхние Термы. Справа по ходу движения, на холме, виден мавзолей Турахана.

2. Ахтырский колодец в Алексеевском. Если ехать со стороны Чистополя, то надо прямо въехать в поселок, добраться до первого перекрестка с кольцевым движением и свернуть направо, в сторону реки. Колодец будет слева, в предпоследнем переулке.

3. Уже при въезде в Килимово вдалеке виден дворец и появляется искушение прямиком проехать к нему по широкой неасфальтированной улице. Но в этом случае путь преградит река. Чтобы добраться до дворца не надо съезжать с асфальтированной дороги. Она приведёт к мосту через реку.

В гостинице «Чистополь» стоимость 2-х местного номера без ремонта – 600 руб., с ремонтом – 1200 руб. Неохраняемая автостоянка во дворе гостиницы, за забором.

В бугульминской гостинице «Мамай» стоимость 2-х местного номера (кстати, хорошо отделанного) – 1100 руб. Рядом охраняемая стоянка, для поселившихся в гостинице бесплатная.

Пробег за 3 дня — 2320 км.

1 день – Магнитогорск — Чистополь — 790 км;

2 день – Чистополь – Алексеевское — Болгар –Билярск — Бугульма — 570 км;

3 день – Бугульма – Миасс (сделал крюк, чтобы довезти товарищей до электрички на Челябинск) – Магнитогорск — 960 км.